Блог пользователя SANCTUM

Как выбрать правильную гитару.

Существовало не так много вариантов, попробую перечислить основные:
1. Берётся где-нибудь какая-нибудь семиструнная гитара, как-нибудь пропиливается в нужных местах (если получится) верхний порожек, высверливаются дырочки в нижнем порожке и из мотка перепутанных струн выбирают шесть штучек, причём толщина определяется на глаз!
2. Покупается готовая (почти) к употреблению ленинградская, борисдревская или другой шедевр совкового мебелестроения.
3. Если повезёт – то можно было обзавестись чехословатской либо восточно-германской гитаркой.
4. И самый шикарный вариант – родная американка! В основном, конечно, к нам попадали подержанные инструменты.
А ещё в СССР были и электрогитары! Классика тяжёлого гитаростроения УРАЛ и, прости Господи, чехословацкая Иолана. До сих пор с содроганием вспоминаю эти творения народного промысла. Хотя, и их было нелегко достать…

Но довольно истории! В настоящее время выбор гитар огромен, что, к сожалению, осложняет покупку. Достаточно зайти в большой магазин музыкальных инструментов и увидеть во всём великолепии стенд с гитарами, что б впасть в ступор.

Так как же выбрать правильную гитару?
Способ №1 – самый надёжный. Просто приведите в магазин своего учителя музыки (идеальный вариант), или хорошего (по вашему мнению) гитариста. Во втором случае – как повезёт. Недостаток первого способа – гитара будет выбрана не по вашему вкусу. Достоинство – скорее всего инструмент будет действительно неплохим в соотношении цена/качество.
Способ №2 – самый интересный. Приезжайте в магазин сами и пробуйте разные инструменты, независимо от ценового диапазона. Как показывает практика, менее дорогие инструменты не всегда собраны или звучат хуже более дорогих. Недостаток этого способа – можно купить кота в мешке, или то, что впарит менеджер. Достоинство – можно выбрать действительно ваш инструмент!

На что стоит обратить внимание при выборе гитары?
Обязательно следует изучить корпус и гриф инструмента.
Корпус должен быть без сколов и трещин, гриф – прямым и ровным, и так же без механических повреждений.
Тщательно изучите фурнитуру. Проверьте, на сколько удобно держать инструмент в руках.
Аккуратно проведите пальцем по ладам. Они должны быть хорошо зашлифованы. Проиграйте полутона на каждой струне каждого лада, что бы убедиться, что нет дребезга струны об лад.
Подключите гитару к усилителю. При переключении между датчиками, не должно быть слышно щелчка тумблера. Потенциометры громкости и тона должны поворачиваться мягко и менять параметры плавно, а не скачками.
Гнездо подключения, потенциометры и переключатель не должны болтаться.
И, наконец, гитара должна вам нравиться с эстетической точки зрения и быть удобной!

Из чего делают гитары?
Из всего. Хотя, нормальные гитары делают, конечно, из дерева. Но не из любого.
Лично у меня была гитарка корейской фирмы Flight, с декой из цельного куска ДСП.
Видел инструмент из фанеры, пластика, акрила и т.д. Повторюсь, что действительно хорошие инструменты делают из дерева. Причём правильно срубленного и просушенного.
Ствол дерева спиливают от земли до ближайшего сучка. Эта часть идёт для изготовления музыкальных инструментов. Остальное - куда-то нафик девают. Может китайцам продают. Места спилов обрабатываются специальным составом на основе смол. Древесину хранят в специальных ангарах, при определённой температуре в течение 10-20 лет. За это время влага испаряется естественным путём, не давая заготовкам трескаться. Таким способом дерево сушат америкосы. Кстати, отчасти по этому американские гитары одни из самых дорогих и имеют превосходный звук.
Японцы сушат дерево в специальных печах за каких-то 2 года. Качество звука от этого немного страдает.
Большинство уважающих себя производителей либо сами производят древесину либо покупают её. Остальные, вероятно используют менее качественное дерево или что-то похожее на него!

Что влияет на звук гитары?
Всё! Материал, из которого изготовлен инструмент, способ крепления грифа, фурнитура, струны, электроника. Хотя, наверное, ремень и цвет гитары не влияют на её звук!

Хочу поделиться опытом гитариста АРИИ. Сам настраивал по этой схеме - гитара не интонирует при любой нагрузке, как бендов так и тремоло.

Гитара не держит строй… что делать? Советы от гитарного мастера.

Действительно, почему? Ведь работа сделана правильно, а качество фурнитуры не вызывало сомнений.

Да и раньше к нам часто обращались с такими проблемами на всех типах гитар, с разными типами струнодержателей. Конечно, можно утверждать, что Floyd Rose – решение всех проблем, но как же тогда играют музыканты всего мира на Стратокастерах и Лесполах, не жалуясь на эти недостатки?

Я обратился за консультацией к специалисту по этим гитарам и уважаемому гитаристу Владимиру Холстинину, который любезно поделился своим опытом. Ниже приведена очень полезная информация, которую я законспектировал и вскоре выложил на своем сайте, дополненная накопленными за 2 года собственными исследованиями. Необходимо добавить, что после применения этой простой методики к той гитаре, клиент позвонил и радостно сообщил, что играет теперь на гитаре руками, ногами и даже ушами  :) без вреда строю гитары. Я лично проверял это на самых запущенных гитарах - работает!

Итак…

Сначала – подготовка гитары. Прежде всего, необходимо убедиться, что гриф плотно привинчен, а все детали колков и струнодержателя целы. У колков не должно быть люфта во втулках, а если на головке колка есть винт, то он должен быть затянут (до разумных пределов). Струнодержатель также должен прочно стоять на втулках, а втулки не должны шататься в дереве. При наличии таких неисправностей бесполезно что-то пытаться сделать дальше.

Начнем с верхнего порожка. Угол перегиба струны на порожке должен быть минимальным. Это – компромисс: чем больше этот угол, тем больше сила трения и тем сильнее здесь заедает струна, расстраивая гитару, с другой стороны, чем угол меньше, тем меньше давление струны на порожек, а следовательно – меньше атака и сустейн.

Очень важна сама форма пропилов под струну. Если струна лежит слишком свободно, то она будет дребезжать о стенки порожка, а если прорезь узкая, то струна зажимается. Как рекомендовал Лео Фендер, она должна соответствовать сечению струны,и не в коем случае не должна быть треугольной (струна зажимается) или широкой квадратной (струна дребезжит и болтается). Это должно быть хорошо продумано изготовителем, а если человек купил уже гитару с такой проблемой, то надо либо обратиться к мастеру, либо сделать эту работу самому. Только надо отдавать себе отчет, что необходимо иметь профессиональный инструмент. Хороший мастер обязательно имеет у себя набор специальных “овальных” надфилей для пропиливания порожков.

Есть важный момент: надо сразу учитывать, какой толщины струны будут установлены. На гитару, где порожки пропилены под “9-42”, нельзя установить струны “10-46”, тем более “11…”. Нежелательно и наоборот. Порожек пропиливают под углом, так, что бы высшая точка, где перегибается струна, находилась строго на том же месте, где условно должен быть “нулевой” лад, то есть, со стороны корпуса гитары.

Еще следует отметить, что вместо традиционного пластика, хорошим материалом для изготовления порожка является кость (не обязательно слоновья), бронза и специальный графит. Готовые графитовые порожки даже продаются в некоторых продвинутых гитарных магазинах.

Следующее действие – смазка порожка. Для этого лучше всего подходит графитовая смазка, которую можно купить в любом автомагазине (она так и называется) или приготовить самостоятельно. Берете мягкий графит (карандаш 4М, 2M), измельчаете в муку и добавляете пару граммов “швейного” или бытового масла. Автомасло не надо использовать – оно содержит вредные присадки. Растительное тоже не годится. Эту смазку помещайте иголочкой в прорези, а потом втирайте в стенки ниткой, полируя ей вперед-назад. Мельчайшие частички графита заполняют все неровности прорези, а масло создает скользящую пленку. Эту смазку надо обновлять при каждой смене струн. Идея заключалась в том, чтобы отполировать прорези порожков, уменьшив силу трения. Разумеется, это надо делать не только на Стратокастерах, а на любых гитарах. Если у вас стоит роликовый порожек, то все намного проще: просто смазывайте его. С этой частью гитары мы разобрались.

Теперь – машинка. Не надо класть машинку на деку, потому что она будет стучать и не будет работать. Пластина машинки должна висеть на расстоянии 1-1,5 мм от корпуса, возможно, с немного приподнятой задней частью. Многие ее кладут на деку, даже иногда затягивают сильно пружины, чтобы она, якобы, лучше держала строй. Но это имеет смысл только в том случае, если вы полностью исключаете работу машинки (усилится сустейн и атака), а так, при первом же движении рычага она все равно расстроится. Сначала рассмотрим такую деталь – хвостовик машинки (киль), через который вставляются струны. Отверстия для струн на современных машинках просверлены глубоко и “пипка” от струны находится близко к платформе, что намного лучше, чем на старых машинках. Все точки соприкосновения струны с машинкой должны быть отполированы (мелкая шлифовальная бумага № 1500-2000) и смазаны той же графитовой смазкой. Особое внимание на “кобылки”: острый угол перегиба струн – причина частого обрыва струн и расстраивания гитары. Обязательно проверить держащие винты машинки. Они должна быть острыми, а не затупившимися. Не повредит их тоже смазать. Отдельный разговор: машинки на двух и шести винтах. Двухвинтовые – это намного меньше трения и сопротивления при работе.

Многие музыканты из шести винтов оставляют четыре. Они (винты) должны быть: 1) Смазаны. 2) Не препятствовать ходу машинки (незатянуты). 3) На одной высоте. Еще раз обращаю внимание на то, что втулки любых тремоло-систем, особенно на гитарах с корпусами из мягких пород (липа, тополь, ольха) могут со временем расшататься в дереве. Ретейнеры на головке грифа также должны быть отполированы и смазаны. Иногда достаточно оставить только один ретейнер между первой и второй струной. Сейчас нетрудно и целесообразно приобрести и установить роликовые ретейнеры. Теперь можно натягивать струны. При накрутке струны тоже есть маленькая хитрость: накручивая струну на колок, первым же витком надо зажать ее хвостик, тогда струна сама себя затянет и будет крепко держаться. Колки, с зажимом струны упрощают это. На колках должно быть 1,5 – 2 витка. Нельзя накручивать много витков на колок – они будут “пружинить” и расстраивать гитару. Намотав струну, стоит пару раз натянуть ее рукой, чтобы она «уселась» на колке. Теперь – настройка гитары. При настраивании гитары важно понимать, что происходит со струной при работе рычагом машинки, при “подтяжках” и при ударе медиатора о струну. Это – самое важное. При “подтяжке” струны (особенно третьей) создается избыточное натяжение на участке между колком и порожком, ведь за счет силы трения в порожке, струна не возвращается в исходное состояние. Соответственно, она становится ниже по строю. Что обычно делает гитарист? Подтягивает колок, начинает играть – струна вновь расстроена. Возьмите тюнер и посмотрите, что происходит.

Вы можете сделать два наблюдения: после подтяжки струна “низит”, а после опускания рычага, по возвращению назад - “высит”. Если опустить рычаг, то струна провисает, а при возвращении машинки назад, натягивается сильнее от порожка до машинки из-за той же силы трения. Колком настраиваем струну так, чтобы на тюнере она оказывалась на нужной ноте не до, а после опускания-подъема машинки. Это придется делать в несколько заходов. В науке это называется методом последовательных приближений. Качнули машинкой – посмотрели: высит – отпустили чуть колок – качнули – посмотрели: высит чуть меньше – еще клок отпустили – качнули …. Так до того момента, пока струна не станет возвращаться строго в заданную ноту. Теперь рычагом можно работать сколько угодно! Дальше смотрите: вы делаете подтяжку – струна после этого низит, потом опускаете рычаг – она на месте. Именно это и является главным правилом: после тремоло рычагом струна будет настроена на заранее определенную ноту. Такую операцию надо проделать для всех шести струн. Сначала просто настраиваете всю гитару, пружины ослабляете (или натягиваете) так, что бы машинка немного висела над корпусом, а потом производите точную настройку гитары. Теперь у нас гитара держит строй при работе рычагом, пока мы не сделаем первую подтяжку. После этого струна (особенно третья), которую мы подтянули, станет “низить”. Не надо хвататься за голову – достаточно немного качнуть рычаг (можно струны приглушить в этот момент рукой), и все станет на место.

Как правило, аккомпанемент играется без подтяжек, и гитара будет строить, пока вы не начнете играть соло, но после него – заветное движение рычагом вниз. Каждому, кто хочет освоить стандартную фендеровскую машинку необходимо запастись терпением в этой нелегкой задаче. Кстати, на «нерасстраиваемых» Floyd Rose со временем притупляются ножи, опирающиеся на втулки, и он не всегда возвращается в исходное положение после опускания.

Вышеописанная метода частично решает эту проблему. Тем, кто сильно бьет по струнам при настройке гитары, следует после опускания рычага сильно (как обычно) ударить по струне и уже тогда фиксировать ноту. Другой случай – когда мы настраиваем гитару без тремоло (Les Paul или Telecaster) или просто не пользуются рычагом. Но и тут мы будем подстраиваться под то, как себя ведет струна. Здесь обычной проблемой становится понижение строя на третьей струне после бэндов и еще может немного смещаться строй на толстых струнах при сильной атаке. Настраиваем гитару так, чтобы она расстраивалась «как надо».

Почему многие гитаристы используют стратовскую машинку вместо Флойд Роуза? Во-первых, она намного легче, чем Флойд, поэтому, не расстраивает гитару при наклоне гитары в разные стороны. Во-вторых, сустейн лучше. В-третьих, правая рука на Флойде должна лежать очень корректно, не задевая его – он очень чувствительный. Сложно использовать прием “mute”. В-четвертых, сложнее регулировать длину мензуры, а замена струн на Страте или Лес Поле намного проще и быстрее и еще не надо помнить, где лежат ключи и ходить как сантехник с ними во всех карманах.

Представьте, что в гримерке перед концертом холодно, а на сцене энергия толпы и световых приборов поднимает вдвое температуру, меняя натяжение струн, и вам приходится хвататься за ключи, потому что потными пальчиками винты тонкой регулировки перестают закручиваться. А на стратовской машинке достаточно повернуть колок…

Еще советы:

1) Настраивать гитару лучше по флажолетам на 12-ом ладу.

2) Настраивайте гитару в том положении, в котором играете.

3) Толстые струны настраивайте на несколько % ниже, ведь при ударе медиатора струна вытягивается и в первый момент времени высит, а нормально звучит только при затухании.

4) Можете проверить это с помощью тюнера.

В основе этого материала лежит информация, которой любезно поделился гитарист АРИИ Владимир Холстинин.

На всех концертах он без проблем играет на своих гитарах: Stratocaster и Les Paul. Шамрай Александр