Предметная фотография. Урок № 2

Хочешь избежать критики — ничего не делай, ничего не говори и будь никем.
(c) Элберт Хаббард

Я рад приветствовать тех, кто решил учиться фотографировать, тех, кто заглянул сюда впервые и всех, кто интересуется и хочет узнать о фотографии как о процессе создания изображения больше и глубже и, конечно, тех из вас, кто может принести свои идеи и знания, вместе мы сможем сделать курс лучше.

Всех вновь прибывших, во избежание появления недоразумений прошу ознакомиться с правилами участия описанными в введении к данному курсу.

Здравствуйте!

На прошлом уроке мы постарались прояснить для себя, чем мы тут собрались заниматься и сделали вывод, что фотоизображение, применяемое в интернет-магазине, это инструмент продаж. Настроили программу для просмотра изображений FastStone Image Viewer, но прежде чем что-то смотреть — надо что-то сфотографировать.

Вашему вниманию была предложена фотография с ошибкой, а именно ошибкой выбора точки съемки!

надо было выбрать ту точку, откуда было бы видно перед и надпись за объективом

Верхняя панель тоже могла бы быть больше видна, но перекрытая надпись в данном кадре портит его бесповоротно. Это технический брак.
Серый фон, цветопередача, тени и блики лечатся освещением. Пыль и грязь — это этап подготовки к съемке.

Итак, точка съемки — это положение фотоаппарата в пространстве относительно объекта съемки. Точка съемки может быть выше / ниже, левее / правее, ближе / дальше относительно объекта. Конечно, сам объект тоже может (с нашей помощью) менять свое положение в пространстве. Но мы условно будем считать, что световая схема уже установлена, и объект зафиксирован и неподвижен.

Ракурс. Это слово все вы слышали не раз. "О, удачный ракурс!" можно услышать о фотографии, где плавные линии женских прелестей предстают перед взором зрителя во всей красе. Или колесо мотоцикла выглядит больше, чем стоящий позади дом.

Так вот ракурс — это частный случай точки съемки.

И переводится это слово так:

Ракурс (франц. raccourcir — укорачивать) — перспективное сокращение формы предмета, изменяющее его привычные очертания. Ракурс обусловлен точкой зрения на натуру, а также положением натуры в пространстве.

Перспектива — это способ изображения объемных тел. Визуально выглядит как схождение линий в пространстве и, соответственно, на изображении.

Именно ракурс стал причиной появления "грузной" левой части фотоаппарата на этой фотографии. Действительно, это оптическое искажение отчасти зависит от выбора точки съемки и отчасти от выбранного фокусного расстояния объектива, а точнее в совокупности.

Чем короче фокусное расстояние, тем шире угол обзора! При этом, чем ближе объект, тем он крупнее на изображении.
(Выше: объектив в положении 18 мм ниже: объектив в положении 55 мм)

Понимая, как видит объектив, можно этот эффект усилить или ослабить выбором точки съемки (ближе / дальше соответственно) или изменением фокусного расстояния объектива — (широкоугольное / телеположение соответственно).

Обсуждаемый кадр (Фото №2 Урока №1) был снят китовым объективом 18-55 / 3,5-5,6 в положении 55 мм, для съемки лучше подошел бы объектив 85-120мм. Другой вариант решения — отойти подальше от объекта.

Так же этот эффект можно исправить студийными карданными камерами среднего и крупного формата с подвижной передней и задней стенками. Такие камеры позволяют получить полный контроль над перспективой и искажениями, но оставим их, стоят они дорого, и нам в домашних условиях не пригодятся, хотя ... :) Кто знает?

(Это изображение найдено по запросу — large format photography)

Для дальнейшего разговора про объективы, их фокусные расстояния и искажения, разберемся с матрицами и их размерами и возможностями.

Отдельное спасибо Nachmittag (Irina Sanko) за упоминание о "правиле золотого сечения".

О "правилах композиции" тоже будет упомянуто, но всему свое время.

«Изучая вещь спроси себя: в чем её суть, её природа?» Марк Аврелий

Суть фотографического процесса.

Фотография в истинном своем смысле — это светопись. Создание изображения при помощи света.

Свет распространяется от источника (от солнца, лампы, вспышки и так далее), достигает поверхности объекта, взаимодействует с ней и изменяется: отражается или поглощается, полностью или частично, преломляется или рассеивается, изменяется его спектральный состав. Уже измененный свет продолжает свое движение и попадает в собирающую линзу объектива, после прохождения всех линз, установленных в корпусе объектива, минует открытый затвор и воздействует на матрицу фотоаппарата. Свет обладает помимо скорости, направлением, спектральным составом, цветовой температурой и бывает жесткий, мягкий и рассеянный, постоянный и импульсный, естественный и искусственный.

Для нас важно понять следующее: мы создаем изображения для людей! Люди живут на планете, освещаемой солнцем —единственным источником естественного света. Луна — это отражатель солнечного света, который тоже можно условно считать источником постоянного света.

Так же солнце является самым мощным источником постоянного и при этом жесткого света, небо, затянутое облаками, создает рассеянный (бестеневой) свет. Свет отражается от поверхности под тем же углом, под которым на неё упал.

Это всё оптика, раздел физики — это изучают в школе.

(Фотография сделана в Лен. области 2011г. Рассеянный, бестеневой белый свет.

Цветокоррекция на профессиональной графической станции, печать в профессиональной фотолаборатории. Расхождений с ощущением белого нет. Автор: Егоров Андрей)

Вот так выглядит настоящий белый свет, снег только в таком случае выглядит белым.

Такой ментальный образ белого называется — опорный белый. Он есть у всех, кто видел подобное в декабре-январе в полдень.

Теперь сравните свои визуальные ощущения (от изображения на дисплее) со своим ментальным опорным белым.

Ватман белым не бывает, в этом можно убедиться инструментально — измерить прибором (спектрофотометр).

«Если недоволен качеством изображения, не меняй бренды — смени формат» (Автор неизвестен)

Проснись, Нео, ты увяз в матрице!

Этот видеоролик — лучшее объяснение устройства фотокамеры. Другие камеры, не имеющие зеркала имеют другие видоискатели.

Но путь света через объектив, диафрагму, затвор к сенсору — у всех одинаков!

Во всех цифровых камерах также имеется экспонометр.

Результатом воздействия света на матрицу становится электрический сигнал, так матрица оцифровывает свет и записывает весь массив сигналов с каждого пикселя в файл. Этот файл необработанный, только что снятый с матрицы называется RAW (англ. "сырой").

Все фотокамеры снимают в RAW!

Фотокамеры, в которых нет функции "Сохранить в формате RAW", этот файл программными методами пропускают через (одним производителям известные) алгоритмы, сжимают его и в итоге теряется много полезной информации о цвете, контрасте и микроконтрасте. На выходе получаем "готовый к употреблению" файл формата JPEG.

Алгоритмы сжатия по качеству разные и ожидать, что с фотоаппарата за 2000 руб получим такой же JPEG, как с камеры за 20000 руб и более, было бы наивно, да и матрицы там разные, первое отличие — это их габариты в миллиметрах.

Размер кадра фотопленки, какими многие из присутствующих пользовались, заправляя их в свои Зениты и ФЭДы — 24х36мм (узкий формат). Матрица таким же размером называется полнокадровой и имеет условный коэффициент — Кроп-фактор = 1 (выделен синим).

Зеркальные фотокамеры, у многих из вас имеют кроп-фактор = 1,5 (crop — обрезать), и размер около 16х25 мм (выделен зеленым), компактные камеры ещё меньше, у мобильных телефонов и того меньше!

Матрица на обсуждаемом ранее фотоаппарате (фото №2 урока №1) имеет размеры примерно 5,8х4,3мм (выделен красным).

Примерно так это выглядит в действительности.

Теперь поговорим про мегапиксели.

Сам по себе пиксель очень мал и имеет свои размеры. Уложить их в коробочку (матрицу) можно лишь определенное количество, горкой при всем желании не насыплешь, правда?

На сегодняшний день лучшая матрица, установленная в камерах Nikon D4S имеет размер 24х36мм и разрешение (4928 x 3280) 16 мегапикселей!

А теперь вопрос на смекалку: откуда в телефоне может взяться камера с разрешением 8 мегапикселей? Возможно ли такое?

Разгон (увеличения разрешения) происходит методом экстраполяции, то есть, изображение растягивают как воздушный шарик с рисунком и пустые места (новые пиксели) закрашивают похожими красками.

Правда такова, что в маленьких матрицах используют пиксели меншего размера, а раз так, то и света они могут воспринять тоже меньше. Получаемый сигнал приходится усиливать, отсюда нагрев матрицы. Так появляется шум на изображении.

Если такой нашумевший и растянутый файл подвергнуть сжатию, то на выходе имеем фотку которую, кроме как на фотике смотреть больше нигде нельзя. Детали размазаны: синие, фиолетовые пятна и прочее. Думать о печати в журнале или на фотобумаге форматом 20х30 см и подавно. 10х15 см максимум, для этого компактные камеры и создавались.

В то время, как с полнокадровой камеры вполне можно напечатать фото 60х90см, потом повесить на стену пейзаж или портрет и любоваться. Средний и крупный формат не обсуждаем.

(Это изображение найдено по запросу — large format photography)

Увы. Таковы факты. Каждый инструмент имеет свой диапазон использования.

Что теперь делать то? Выбрасывать мыльницу и мчаться за зеркалкой? А за какой? За полнокадровой? Или хватит кропаной? Тоже вопрос, на который продолжим отвечать, получая новые знания.



Матрица восприимчива к свету. Эту восприимчивость называют — чувствительность и обозначается она ISO.

В настройках камеры есть режим AUTO ISO, а также числовые значения 100, 200 ,400 , 800, 1600, 3200 и так далее. В автоматическом режиме AUTO ISO камера, получив информацию от датчика, который называется экспонометр и отвечает за замер освещенности сцены или её части, сама выбирает, какую чувствительность установить. Все остальные значения мы выбираем сами.

Какую чувствительность установить? Если на улице ярко, светит солнце, вполне логично предположить, что большую чувствительность нам не надо. И напротив, если на улице темно, то матрица должна быть более восприимчива к свету. Числовым значением низкой чувствительности будет 100 ISO, в некоторых камерах 80 ISO или еще меньше 50 ISO. Числовым значением высокой чувствительности будет 3200 ISO, 6400 ISO и более.

Увеличение чувствительности неизбежно ведет к появлению цифровых шумов на изображении и, как следствие, ухудшение качества и потеря резкости изображения, постепенно с увеличением ISO пропадают мелкие детали.

Темные снимки — это результат недостаточного воздействия света на матрицу.

Слишком светлые наоборот — результат избыточного воздействия.

Если матрица настроена на низкую чувствительность и при этом низкий уровень освещенности, то получим темный кадр.

Это звучит логично. Но мы часто получаем серенькие фотографии и при хорошем освещении даже в солнечный день!

Почему и что с этим делать?

Экспозиция.

Итак, у нас есть источник света и светочувствительный материал — матрица. Количество света необходимо как-то дозировать.

Поскольку нам необходимо добиться максимально чистой и детализированной картинки, установим чувствительность на минимум (100 ISO).

Свет должен оказывать воздействие в течении какого-то времени.

Это время называется выдержка. Выдержка регулируется затвором, который открывается после нажатия кнопки спуск.

Внутри объектива установлена диафрагма, которая подобно шторам на окне ограничивает световой поток, тем самым ослабляя его.

Объектив с полностью открытой диафрагмой будет "мылить" изображение. Закрывая диафрагму, мы получим более резкий кадр.

Вывод: нам необходимо добиться получения умеренно светлого снимка. Увеличить воздействие света можно одним или несколькими способами одновременно :

Увеличить яркость источника (если возможно, искусственный источник можно приблизить к объекту);
увеличить ISO;
раскрыть диафрагму;
Увеличить выдержку (только для постоянного света);
Для уменьшения сделать то же самое, но с точностью да наоборот.

Экспонометр не просто измеряет яркость, но и выводит полученную информацию на шкалу экспокоррекции, в полуавтоматических режимах перевод стрелки в зону "+" сделает снимок светлее.

О режимах работы экспонометра подробно написано в инструкции к камере.

Домашнее задание:

1) Закрепить камеру и объект неподвижно. Сделать серию кадров с изменением ISO от минимального значения до появления на снимке неприемлемых шумов.

2) Установить камеру на минимальное ISO. Сделать серию кадров с изменением диафрагмы от минимального значения до появления на снимке максимальной резкости.

Изображения рассматривать и делать выводы на дисплее компьютера в масштабе 100-150%.

Дисплею камеры доверять это занятие категорически нельзя! В этом убедитесь самостоятельно!

Во время съемки учитывайте направление света, смотрите, куда ложатся тени.

Подробно о свете речь пойдет в следующем занятии.

Желаю всем хороших кадров.

источник
https://www.livemaster.ru/topic/1004915-predmetnaya-fotografiya-urok-2?msec=80