-- : --
Зарегистрировано — 120 439Зрителей: 63 795
Авторов: 56 644
On-line — 5921Зрителей: 1125
Авторов: 4796
Загружено работ — 2 074 590
СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ ДЛЯ ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ
«Неизвестный Гений»
Блог пользователя 89184699273
Блоги / Блог пользователя 89184699273
27 июня ’2012 
12:29
Точение дерева является одним из древнейших ремесел. С развитием механизации в деревообработке ручное точение, которое требует многолетнего навыка, становится менее востребованным . Формы токарных изделий, приемы точения, манера исполнения, национальные особенности точения дерева, секреты мастеров забываются. В угоду параметрам механической обработки и производительности производства теряется полнота форм изделий. Оптимизм вызывает то, что " механическое точение" ( в нынешнем развитии) не дает той чистоты обработки и четкости , и живости, как " ручное" точение дерева.
Некоторые мастера сравнивают работу на токарном станке по дереву с игрой на музыкальном инструменте - это сравнение и мне представляется верным. Возможно мои рассуждения , (основанные на многолетнем личном опыте ) о том ,что мешает «играть на инструменте» помогут начинающим и опытным токарям по дереву.
1. Страхи:
- страх получить травму;
- страх испортить заготовку;
- страх невыполнения работы в срок;
- страх что работа будет не принята;
- страх электричества;
- страх пожара;
- страх крика в правое ухо «Обедать идешь?».
При точении дерева травму получить не возможно , если только откровенно не ткнуть ножом в заготовку. При токарной обработке дерева применяются – точение (нож, касяк , в разных странах свои названия) , обдирка (скабление) (полукруглый нож ,овал ,т.п.), выборка (выскабливание) (разного рода овалы , крючки – для посуды), подрезка (нож) , отрезание детали (отрезной нож) , изготовление шканта ( тупой нож , шканторез и т.д.) . Я не являюсь любителем скабления и выскабливания ,хотя без них обойтись нельзя , и утверждение мое касается только точения. Безопасность точения, по моему опыту, в том , что нож при точении располагается на заготовке (с верху) и все что он может – это «пропахать», «нарезать резьбу» на заготовке. Нож может , теоретически , выбросить и за заготовку (на право, на лево). На право – не опасно , а на лево – всегда вращается «железо» и все чаще это патроны от станков по металлу, безопасным считаю цельно точеный гладкий патрон, в который ( в деревянную вставку) молотком забивается заготовка, такой патрон не захватит нож. Для снижения травмоопасности при скаблении я применяю и применил следуючее : никогда не точу из квадрата, от D 30 мм. зарубываю топором углы, плоскости заруба в 10 мм достаточно (от сколов) ; не передавливаю конусом (центром) задней бабки заготовку, что позволяет ей ,при захвате инструмента в правой доли заготовки , легко выйти не расколов заготовку , температура конуса не более 60-70гр С – в противном случае заготовка треснет от нагрева ; для фиксации заготовки на «передней бабке» использую болт с 6 колючками (по кругу) и съемным центром ( ни каких вставок в вал более диаметра вала , ни каких конусов и патронов по металлу ), колючки и центр подобраны так , что позволяют сверление на 22 мм , а при увеличении нагрузки и захвате инструмента - рвут волокна (заготовка не вращяется) ; на твердых породах при увеличении нагрузки или захвате – заготовка , вал, ремень перестают вращатся , так –как площадь прикосновения ремня на двигателе меньше чем на валу и силы сорвать колючки не хватает , к тому же при торможении двигатель (у меня) накатывается на ремень и продолжает вращение в неподвижном ремне , так-как находится в подвешенном состоянии и скорость двигателя на 100 об. выше скорости вала . Для указанной нагрузки применяю электродвигатель 520 вт. 900 об. вес 10кг. , при максимальном D точения 360 мм. На 2 скорости в 800 об. вал можно остановить ладонью руки. Теперь , когда станок настроен , и ты уверен ,что ты сильней станка – продолжим успокаиваться.
По заготовке. Заготовок должно быть достаточное количество, по - началу в два раза больше. Брак новичков – 4 из 10 . После двух подряд испорченных заготовок необходим перерыв на несколько минут. Заготовки с сучками, в начале, исключать из обработки. Перед важной, срочной работой (при изготовлении самой простой детали) не перетачивать инструмент, шанс испортить заготовку 80%. По возможности не пользоваться чужими заготовками и склейками, инструментами. Торцевать заготовку при наличии торцевых трещин 5-15 см. Контролировать сушку отмечать продольные трещины. У некоторых пород (дуб, груша) трещины при сушки сходятся. Для первых опытов точения используйте липу, для скабления бук.
При обучении не устанавливайте для себя никаких сроков на освоение операций. Начинать с 1-1,5 часа, с перерывами. Из моего опыта - после 6 часов работы продуктивность падает, из-за большой концентрации внимания при точении, а скабление менее затратно по силам. Любой токарь, как и пекарь, сщитает сколько он изготовит деталей (за час, за смену). С ростом мастерства и увеличения числа повторов изготовления одной и той же детали производительность при точении может возрасти в 10 раз, а при применении спец. инструмента (при скаблении) и выше. Хронометраж можно снимать начиная с 5 детали. При хорошем точении шлифовка применяется лишь в отдельных местах изделия или исключается, заменяется полировкой стружкой от этой же детали. Сокращение времени на шлифовку сильно увеличивает производительность, но начинающим токарям на шлифовку придется тратить до 50% времени изготовления детали. Душевное спокойствие существенно снижает количество брака, а 2-3 испорченные заготовки могут испортить весь день (при больших и сложных размерах детали).
Успех и одобрение важно для начинающего токаря. Трезво оценивайте свои возможности. Не используйте, по началу, заготовку длиннее 5 диаметров. Я начинал с ручек для напильников, простых шахматных фигур, подсвечников диаметром до 30мм., комбинируя токарку со столярными работами. Для детской игрушки диаметр изделий не менее 25мм – чтобы не проглотили (грибочки, матрешки, пирамидки). Изготавливая полезные в быту предметы вы всегда найдете поддержку близких и приобретете начальные навыки точения. Пробуйте точение разных пород деревьев на малых диаметрах заготовок до 30мм. Не беритесь с уверенностью за работу по просьбе ( за так или за деньги), которую ни когда не выполняли. С начала учеба, потом работа (по конкретной породе дерева) и уверенности добавиться.
Электричество и огонь - опасны всегда. Ни каких посторонних ни когда, ни каких животных ни когда ( у станка ).
Станок расположить так, чтобы внезапное появление постороннего за спиной было невозможно .
О модераторах и рекламе.
Прежде , чем продолжить рассказ о точении дерева , хочу обратить внимание начинающих токарей на то , с чем они могут столкнуться на различных сайтах , поисках необходимой информации по точению дерева. Вы без труда найдете разного рода «посетителей» , модераторов , администраторов сайтов, которые награждают друг друга рисованными орденами и медалями , провозглашая себя «мастерами экспертами» и прочим. Они бойко и уверенно рассуждают, дают советы , но на деле оказывается - «мастер – эксперт» точит на эл. дрели , модератор - администратор ножа в руках не держали , зато советы (точить начинать с лева на право , всегда держать упорную планку в 3мм от заготовки , переднюю руку держать только сверху и т.п. ) давать не стесняются , а зачем стеснятся они точно знают , что они это не придумали , прочли где-то . На перебой спорят о марках стали для инструмента, но очень часто приходят к выводу , что инструмент лучше купить в магазине. Спорят о станках , о их характеристиках. Наслушавшись таких рассуждений народ покупает станки , или изготавливает станки, а потом пишет, что купил – но переделал , то «попал в сучек- погнуло вал», то на 3000 станок колбасит. Хорошо помню разговоры в курилках у токарей в 80-е годы – ни когда не слышал чтобы обсуждали инструмент или станки – все задолго до них было понято и опробовано – их целью была производительность ,она же зарплата – необходимо было менять подшипники и точить инструмент. Большая часть разговоров на сайтах носит рекламный характер и ангажированные «писатели» рекламируют продукцию –не зная того, что то ,что иногда представлено из инструмента и станков для точения [[-image-1199-]
и профессиональной работы не подходят. К примеру - при точении малых диаметров до 40мм в стакане с самшитовой вставкой использовали 3 кв. , 5500-6000 обр. с неподвижной упорной планкой. При таких условиях, если медленно шевелить руками, да с тупым инструментом - нож сгорит сразу , ни какие названия фирм на ноже не спасут. Один модератор заявил мне : «твои рассуждения от бедности» нет , не по этому, а по тому, что торговцы везут инструмент и станки чуждые моей манере точения. Какая еще манера ? Та же ,что и Петра 1- Планка, нож, овал- см. в музее - передняя рука снизу. Так работали токаря всего Края, ни когда я не видел в 80 е года тех стамесок , которые сейчас продают и рекламируют. Раньше ни один токарь по металлу не позволил бы себе точить дерево , как и ставить патрон по металлу на токарный станок по дереву - механика бы уволили- опасно для жизни , а сейчас все можно. С деревянными вставками ( из того , что видел) 2-3 токаря точат - скоро забудут что это и для чего. Начинающие не знают , что профессионал устанавливает заготовку во вставку за 2,5 – 5 секунд. Нет , я не против тех кто точит 20 см пешки и оставляет в металлических патронах по 10 см заготовки. Я хочу обратить внимание на то, что помимо того ,что рекламируется - есть и другое, традиционное. Продолжение-http://vk.com/club24732986
О стали для инструиента.
Для тех кто не хочет покупать "кота в мешке"
Напишу простыми словами чему учили. Для работ по дереву нужна "зубатая сталь" . Зуб-способность стали держеть зоточку- противостояние стали туплению при скаблении (циклевании). Зуб зависит от качества стали и закалки( сталь-железо+ добавки) . Сталь нужна стойкая к разрыву.Чтоб найти такую сталь не нужно много ума. Сталь предназначенная для использования на "разрыв" - это стремянки рессор (но не рессоры) ГАЗ ЗИЛ,форкопы , серьги тракторов и тому подобное,но не пружины и напильники.Такая сталь изначально сварена как надо- она крепка и пластична при ковки . Инструмент из нее держит удар(топор,молоток, стаместка) липнет к материалу (не сухая ,как подшипник или рессора)при правильной закалке.Инструмент , который будет подвегаться ударам калится в солярке1-1,5см(по грубой заточке) чуть мягче напильника.Токарный инструмент калится в воде (как зубило по металлу) . Для профессианальной работы по точению дерева- используется самокал Р18 (самокал-потому,что его ни куда не суют,а просто нагревают сырец и дают остыть ,в сырце-очень мягкий). При работе самокалом отпадает необходимость перекаливать сточенный инструмент- полотно срабатывают до конца,приваривая "огрызок" латунью к болванке.Самокал не горит на высоких оборотах(не отпускается).
Для изготовления ножей (для резьбы по дереву) я использую обломки пил по металлу, различной толщины, на заточку (с промежуточным охлаждением ) уходит до 3 часов ,с новыми абразивами может и быстрее,но пережигать нельзя. Пилы даже из одной партии разнятся, попадаются суховатые . После правильного подбора пилы и угла заточки ножа ( для большого давления с поворотом-угол потупее , из самой толстой пилы и ширина лезвия 1 см ) - нож в станок больше не совать- точить в ручную и он прослужит долгие годы. Сталь мелко зернистая затачивается до остроты бритвы.Наводить на приклеенной к дереву дубленой коже мездрой вверх, 30см длина полосы. Подойдет кусок поясного ремня. Кожу слегка напитать машинным маслом и сразу натереть полировочной пастой (зеленой гои). Нельзя совать нож в полировочный круг, на 3000об можно сжечь и заовалить. Никаких фасок на рабочей кромки- просто две плоскости заточки - это не художественное оружие.
Крупные кованные стаместки, перед ковкой хвостовик проточен -изготовлено из стремянок
Магазинные безударные стаместки 
О манерах точения.
[[-
Просмотров: 5446 Комментариев: 0 Перейти к комментариям
Некоторые мастера сравнивают работу на токарном станке по дереву с игрой на музыкальном инструменте - это сравнение и мне представляется верным. Возможно мои рассуждения , (основанные на многолетнем личном опыте ) о том ,что мешает «играть на инструменте» помогут начинающим и опытным токарям по дереву.
1. Страхи:
- страх получить травму;
- страх испортить заготовку;
- страх невыполнения работы в срок;
- страх что работа будет не принята;
- страх электричества;
- страх пожара;
- страх крика в правое ухо «Обедать идешь?».
При точении дерева травму получить не возможно , если только откровенно не ткнуть ножом в заготовку. При токарной обработке дерева применяются – точение (нож, касяк , в разных странах свои названия) , обдирка (скабление) (полукруглый нож ,овал ,т.п.), выборка (выскабливание) (разного рода овалы , крючки – для посуды), подрезка (нож) , отрезание детали (отрезной нож) , изготовление шканта ( тупой нож , шканторез и т.д.) . Я не являюсь любителем скабления и выскабливания ,хотя без них обойтись нельзя , и утверждение мое касается только точения. Безопасность точения, по моему опыту, в том , что нож при точении располагается на заготовке (с верху) и все что он может – это «пропахать», «нарезать резьбу» на заготовке. Нож может , теоретически , выбросить и за заготовку (на право, на лево). На право – не опасно , а на лево – всегда вращается «железо» и все чаще это патроны от станков по металлу, безопасным считаю цельно точеный гладкий патрон, в который ( в деревянную вставку) молотком забивается заготовка, такой патрон не захватит нож. Для снижения травмоопасности при скаблении я применяю и применил следуючее : никогда не точу из квадрата, от D 30 мм. зарубываю топором углы, плоскости заруба в 10 мм достаточно (от сколов) ; не передавливаю конусом (центром) задней бабки заготовку, что позволяет ей ,при захвате инструмента в правой доли заготовки , легко выйти не расколов заготовку , температура конуса не более 60-70гр С – в противном случае заготовка треснет от нагрева ; для фиксации заготовки на «передней бабке» использую болт с 6 колючками (по кругу) и съемным центром ( ни каких вставок в вал более диаметра вала , ни каких конусов и патронов по металлу ), колючки и центр подобраны так , что позволяют сверление на 22 мм , а при увеличении нагрузки и захвате инструмента - рвут волокна (заготовка не вращяется) ; на твердых породах при увеличении нагрузки или захвате – заготовка , вал, ремень перестают вращатся , так –как площадь прикосновения ремня на двигателе меньше чем на валу и силы сорвать колючки не хватает , к тому же при торможении двигатель (у меня) накатывается на ремень и продолжает вращение в неподвижном ремне , так-как находится в подвешенном состоянии и скорость двигателя на 100 об. выше скорости вала . Для указанной нагрузки применяю электродвигатель 520 вт. 900 об. вес 10кг. , при максимальном D точения 360 мм. На 2 скорости в 800 об. вал можно остановить ладонью руки. Теперь , когда станок настроен , и ты уверен ,что ты сильней станка – продолжим успокаиваться.
По заготовке. Заготовок должно быть достаточное количество, по - началу в два раза больше. Брак новичков – 4 из 10 . После двух подряд испорченных заготовок необходим перерыв на несколько минут. Заготовки с сучками, в начале, исключать из обработки. Перед важной, срочной работой (при изготовлении самой простой детали) не перетачивать инструмент, шанс испортить заготовку 80%. По возможности не пользоваться чужими заготовками и склейками, инструментами. Торцевать заготовку при наличии торцевых трещин 5-15 см. Контролировать сушку отмечать продольные трещины. У некоторых пород (дуб, груша) трещины при сушки сходятся. Для первых опытов точения используйте липу, для скабления бук.
При обучении не устанавливайте для себя никаких сроков на освоение операций. Начинать с 1-1,5 часа, с перерывами. Из моего опыта - после 6 часов работы продуктивность падает, из-за большой концентрации внимания при точении, а скабление менее затратно по силам. Любой токарь, как и пекарь, сщитает сколько он изготовит деталей (за час, за смену). С ростом мастерства и увеличения числа повторов изготовления одной и той же детали производительность при точении может возрасти в 10 раз, а при применении спец. инструмента (при скаблении) и выше. Хронометраж можно снимать начиная с 5 детали. При хорошем точении шлифовка применяется лишь в отдельных местах изделия или исключается, заменяется полировкой стружкой от этой же детали. Сокращение времени на шлифовку сильно увеличивает производительность, но начинающим токарям на шлифовку придется тратить до 50% времени изготовления детали. Душевное спокойствие существенно снижает количество брака, а 2-3 испорченные заготовки могут испортить весь день (при больших и сложных размерах детали).
Успех и одобрение важно для начинающего токаря. Трезво оценивайте свои возможности. Не используйте, по началу, заготовку длиннее 5 диаметров. Я начинал с ручек для напильников, простых шахматных фигур, подсвечников диаметром до 30мм., комбинируя токарку со столярными работами. Для детской игрушки диаметр изделий не менее 25мм – чтобы не проглотили (грибочки, матрешки, пирамидки). Изготавливая полезные в быту предметы вы всегда найдете поддержку близких и приобретете начальные навыки точения. Пробуйте точение разных пород деревьев на малых диаметрах заготовок до 30мм. Не беритесь с уверенностью за работу по просьбе ( за так или за деньги), которую ни когда не выполняли. С начала учеба, потом работа (по конкретной породе дерева) и уверенности добавиться.
Электричество и огонь - опасны всегда. Ни каких посторонних ни когда, ни каких животных ни когда ( у станка ).
Станок расположить так, чтобы внезапное появление постороннего за спиной было невозможно .
О модераторах и рекламе.
Прежде , чем продолжить рассказ о точении дерева , хочу обратить внимание начинающих токарей на то , с чем они могут столкнуться на различных сайтах , поисках необходимой информации по точению дерева. Вы без труда найдете разного рода «посетителей» , модераторов , администраторов сайтов, которые награждают друг друга рисованными орденами и медалями , провозглашая себя «мастерами экспертами» и прочим. Они бойко и уверенно рассуждают, дают советы , но на деле оказывается - «мастер – эксперт» точит на эл. дрели , модератор - администратор ножа в руках не держали , зато советы (точить начинать с лева на право , всегда держать упорную планку в 3мм от заготовки , переднюю руку держать только сверху и т.п. ) давать не стесняются , а зачем стеснятся они точно знают , что они это не придумали , прочли где-то . На перебой спорят о марках стали для инструмента, но очень часто приходят к выводу , что инструмент лучше купить в магазине. Спорят о станках , о их характеристиках. Наслушавшись таких рассуждений народ покупает станки , или изготавливает станки, а потом пишет, что купил – но переделал , то «попал в сучек- погнуло вал», то на 3000 станок колбасит. Хорошо помню разговоры в курилках у токарей в 80-е годы – ни когда не слышал чтобы обсуждали инструмент или станки – все задолго до них было понято и опробовано – их целью была производительность ,она же зарплата – необходимо было менять подшипники и точить инструмент. Большая часть разговоров на сайтах носит рекламный характер и ангажированные «писатели» рекламируют продукцию –не зная того, что то ,что иногда представлено из инструмента и станков для точения [[-image-1199-]
О стали для инструиента.
Для тех кто не хочет покупать "кота в мешке"
Напишу простыми словами чему учили. Для работ по дереву нужна "зубатая сталь" . Зуб-способность стали держеть зоточку- противостояние стали туплению при скаблении (циклевании). Зуб зависит от качества стали и закалки( сталь-железо+ добавки) . Сталь нужна стойкая к разрыву.Чтоб найти такую сталь не нужно много ума. Сталь предназначенная для использования на "разрыв" - это стремянки рессор (но не рессоры) ГАЗ ЗИЛ,форкопы , серьги тракторов и тому подобное,но не пружины и напильники.Такая сталь изначально сварена как надо- она крепка и пластична при ковки . Инструмент из нее держит удар(топор,молоток, стаместка) липнет к материалу (не сухая ,как подшипник или рессора)при правильной закалке.Инструмент , который будет подвегаться ударам калится в солярке1-1,5см(по грубой заточке) чуть мягче напильника.Токарный инструмент калится в воде (как зубило по металлу) . Для профессианальной работы по точению дерева- используется самокал Р18 (самокал-потому,что его ни куда не суют,а просто нагревают сырец и дают остыть ,в сырце-очень мягкий). При работе самокалом отпадает необходимость перекаливать сточенный инструмент- полотно срабатывают до конца,приваривая "огрызок" латунью к болванке.Самокал не горит на высоких оборотах(не отпускается).
Для изготовления ножей (для резьбы по дереву) я использую обломки пил по металлу, различной толщины, на заточку (с промежуточным охлаждением ) уходит до 3 часов ,с новыми абразивами может и быстрее,но пережигать нельзя. Пилы даже из одной партии разнятся, попадаются суховатые . После правильного подбора пилы и угла заточки ножа ( для большого давления с поворотом-угол потупее , из самой толстой пилы и ширина лезвия 1 см ) - нож в станок больше не совать- точить в ручную и он прослужит долгие годы. Сталь мелко зернистая затачивается до остроты бритвы.Наводить на приклеенной к дереву дубленой коже мездрой вверх, 30см длина полосы. Подойдет кусок поясного ремня. Кожу слегка напитать машинным маслом и сразу натереть полировочной пастой (зеленой гои). Нельзя совать нож в полировочный круг, на 3000об можно сжечь и заовалить. Никаких фасок на рабочей кромки- просто две плоскости заточки - это не художественное оружие.
О манерах точения.
