Моя жизнь в Англии. Путешествия, впечатления и размышления

Поездка в Германию

«Путешествовать значит развенчивать чужие заблуждения о других странах». — Олдос Хаксли


Мозельские вина, Древний Рим, Монастырь Маульброн и другие впечатления.


…Начиналось все, как обычно: смотрели атлас Франции и Европы, определяли маршрут поездки – где будем ночевать по пути, где будем останавливаться надолго. Начинали приготовлять и вещи для «похода», однако не спешили, потому что всё было упаковано ещё с прошлого года и хранилось в вещевом шкафу.
За день до отъезда я сходил в «Джадд» - магазин уценённой книги в Лондоне и купил путеводитель по Германии - по Франции у нас уже был…
Сюзи - моя жена и по совместительству «водитель» нашего старенького «Форда» - отвезла машину на технический осмотр, заплатила необходимые страховки, купила билеты туда и обратно, через «Чанелл» - так англичане называют пролив Ла-Манш - оказывается, что по-английски этот пролив переводится как «рукав».

В пятницу, 5–ого августа, после двух дней непрерывных сборов, в которых я участвовал только косвенно, в 11 часов утра, наконец, выехали из дома простившись с старшей дочерью Аней, студенткой остающейся дома и пожелавшей нам счастливого пути.
Машина, как всегда была забита до отказа – и багажник и задние сиденья.
С нами и на этот раз был младший сын Максим и потому, было немного тесно…
Проехав по Лондону без пробок и особенных приключений, выехали через предместья на шоссе и помчались в сторону Дувра. По пути заехали на стоянку, в придорожный ресторан под названием «Шеф» (видимо имелось в виду, шеф – повар) и перекусили сделанными дома вкусными бутербродами, переходя, таким образом, на туристическое питание. Для Максима в ресторане купили на вынос пиццу и кока – колы – он как все дети не любил домашней еды и наоборот, ему нравилось всё покупное…

Доехали до Дувра за два часа и найдя свой причал, на контрольно-пропускном пункте показали билеты, паспорта и остановились на закрытой площадке перед пристанью, от которой отходили паромы.
Оставив машину, прошли в морской вокзал, где, устроившись в пустом зале, с охотой выпили кофе и чай из буфета.

Через четверть часа по радио, на английском и на французском объявили, что паром опаздывает и с сожалением, повздыхав, мы пошли гулять по пирсу, высматривая в морских просторах потерявшийся паром.
Чайки совершенно безбоязненно бегали под ногами и часто садились на крыши машин, нисколько не пугаясь людей внутри и буквально с двух метров позировали фотографам–любителям.
Наконец, после долгого ожидания паром пришвартовался и все автомобилисты стали грузиться в грузовые трюмы, въезжая по командам служителей по широким сходням внутрь.
Распорядители в жёлтого цвета курточках безбоязненно сновали между машинами, подгоняя жестами оробевших водителей. Авто становились в трюме вплотную одна к другой, и требовалось немалое мастерство и опыт, чтобы исполнять все их команды. Машины, в конце концов, стояли так тесно, что с трудом можно было открыть дверки и выйти наружу…

Наконец, все кто имел билеты заехали внутрь и разместились там, а пассажиры, покинув авто поднялись по лестнице в просторные салоны парома.
Через какое–то время судно задрожало всем корпусом, словно от волнения перед морским путешествием и наконец, медленно отошло от причала. Пассажиры высыпали на верхнюю палубу и с любопытством вглядывались в удалявшийся берег. Белые скалы Дувра развернулись за кормой во всю ширь, во всей своей «скалистой красе».
На скалах, посередине зелёной луговины, видны были стены и башни средневековой крепости, некогда защищавшей побережье от набегов враждебных соседей – французов.
Вдоль берега протянулся серый, гравийный пляж, на котором были видны маленькие фигурки отдыхающих…
Прошло ещё некоторое время и берега Англии подёрнулись туманной дымкой, а мы стали вглядываться вперёд, в надежде различить очертания французского берега.
Корабль чуть покачивало на свежей морской зыби и дети, которых было много среди пассажиров, «повизгивая» от радости, ходили покачиваясь по неустойчивой палубе громадного судна…
Жена, отдыхая от непрерывной суеты многочасовых сборов, привалилась к моему плечу и попыталась заснуть, а наш шестнадцатилетний сын Максим, читал книжку и слушал через айпод свою вскрикивающую и звенящую музыку…

Через час мы уже были ввиду Кале, потом осторожно пробрались через линии каналов и причалили во Франции…
Быстро выгрузившись в обратном порядке на пирс, и выехав за пределы порта, прибавляя ходумы помчались вперёд по гостеприимной земле, непохожей на Англию: горизонты казались заметно шире, кустарниковые изгороди между земельными участками отсутствовали и вместо привычных дубов по обочинам и внутри полей, росли тополя и кустарниковая мелочь.
Жена, как всегда, сосредоточенно и привычно вела машину, а я, развернув на коленях атлас дорог Франции выбирал направление…

Отъехав от моря километров тридцать, увидели на обочине шоссе вывеску – приглашение в кемпинг и свернув направо, километра через два въехали в его ворота. В небольшом кафе, уже по-французски спросили, где найти приёмную–рисепшен и весёлая девушка напевая, на ходу объяснила, что намечается большой летний бал и потому, она не может нас отвести к хозяину, но это совсем рядом – и показала нам на двухэтажное здание гостиницы в которой и была размещена приёмная…
Хозяин приветливо поздоровавшись с нами, повёл показывать кемпинг мимо стационарных «караванов», больших одноэтажных деревянных домиков - вагончиков, в которых, судя по ухоженности дворов, жили подолгу и летом и зимой.
Подошли к большому зелёному полю покрытому стриженым газоном, где рядом через дорожку был небольшой участок, огороженный с трёх сторон кустарником. С тыльной стороны, сквозь «щели» в зелёной «изгороди» я различил поле, покрытое жёлтым спелым овсом.
Нас этот участок устроил и хозяин, пожелав нам приятной ночёвки, удалился.
Платить за ночлег надо было при отъезде и потому, не мешкая мы подогнали машину и выгрузив необходимые вещи, начали натягивать палатку, радуясь окружающей нас тишине и зелени.
Поужинав запасёнными ещё в Англии продуктами, пораньше легли спать.
В тихом, тёплом летнем воздухе из кафе до полуночи доносились звуки танцевальной музыки – народ в этот приятный вечер «оттягивался» на полную катушку, забывая оставшуюся позади рабочую неделю.
Как я понял, караваны были летними, дачными домиками французов живущих в окрестных городах, и они за ними ухаживали: делали удобные пристрои и закрытые террасы, а перед одним из караванов даже журчал небольшой фонтанчик, рядом с которым неподвижно замерли утки и гуси из папье-маше.
Оставшиеся места предназначались для палаток таких заезжих туристов, как мы.
Это был своеобразный дачный посёлок, и вдруг я подумал, что в России можно сделать приличный бизнес, изготавливая и продавая такие домики, на колёсах.
Их можно доставлять по шоссе и по сельским дорогам автомобилем, а на месте устанавливать как стационар, подводя к ним газ, электричество, воду, устанавливая телевизионные антенны. Такие домики можно будет сдавать на год, на два интересующимся людям, устраивая целые посёлки в красивых местах…

Спали на новом месте беспокойно, как всегда бывает в начале путешествия, к тому же, посередине ночи пошёл дождь, однако к утру распогодилось и в разрывы светлых облаков, проглянуло синее небо и появилось умытое солнышко, а в кустах, над нашей палаткой, запели птички…
Проснувшись и приняв душ в отдельно стоящем здании, мы собрали палатку, позавтракали сварив кофе на газовой мини–плитке и погрузившись в машину, подъехали к воротам. Сюзи сходила в приёмную, заплатила за ночлег по четыре с небольшим евро с человека. На русские деньги – это около ста пятидесяти рублей - совсем недорого и ночевать в кемпинге вполне удобно.
Мы уезжали довольные как самим кемпингом, так и хозяевами. Место для нас тоже было удобное, потому что это недалеко от Кале и вместе с тем, это уже сельская Франция, где тихо, совсем нет туристов и присущей туристическим центрам суеты и толкотни.

В половине одиннадцатого утра мы выехали на шоссе, «оседлали» дорогу и помчались на восток – в перспективе, перед нами расстилалась вся Франция…
Объехав Сент–Омер - красивый старинный городок с средневековой крепостью расположенной справа от шоссе, мы, ориентируясь по карте долго «выкручивали», на трассу идущую в нужном направлении.
Как это обычно бывает?
Я сижу на пассажирском сиденье и держу карту на коленях, пытаясь определить, где мы находимся, а Сюзи при очередной развязке, глядя на дорогу требовательно спрашивает меня: - А теперь куда? – и я обязан ей ответить: - Прямо, налево или направо, или назвать следующий город или городок, написанный на указателях. Всё усугубляется тем, что я не читаю и не знаю ни слова по-французски и потому, моё произношение требует дополнительного перевода. А времени то нет - ведь на решения имеются считанные секунды.
Одним словом такое «выкручивание» - занятие нервное как для водителя, так и для «штурмана».
Есть ещё одно отягчающее обстоятельство – мы не хотим ехать по платным автодорогам которые во Франции стоят недёшево и езда по которым, часто напоминает езду в поезде - мы видим только пропускные пункты, где надо в очередной раз платить, а всё остальное время несёмся в потоке машин, не успевая рассмотреть подробности поездки.
Это удобно, когда вы едете и спешите куда-нибудь по служебным делам, и совсем некрасиво, когда вы в отпуске и вам незачем торопиться.
Такие платные дороги, естественно, самые прямые и без разъездов, а все остальные идут по каким-то мало понятным объездам, часто похожими на лабиринт.
Не один раз за нашу поездку, я проклинал французских законодателей и их необдуманное решение перейти на платные дороги. Тут я почти с нежностью вспоминал благодатную свободную Англию, в которой бесплатны самые большие хайвэи.

Попетляв и покрутившись то влево то вправо, мы, наконец, после Бетюна выехали на прямую дорогу и мимо Комбре и Арраса, помчались вперёд, в сторону Шарлевиля–Мезьера.
По краям нашей дороги местность то холмилась, то выравнивалась и поля спелой пшеницы, жёлто–ржаного цвета быстро проносились мимо.
По синему тёплому небу плыли серо–молочные облака и навстречу дул прохладный ветерок и мы, на скорости в сто десять километров двигались среди нечастых авто, рассматривая окрестности и вспоминая, что здесь в первую мировую войну шли ожесточенные сражения, в которых участвовали и английские солдаты.
Трагедия той войны уже изгладилась из памяти, но некоторая запущенность и заброшенность, продолжалась на этих землях и по сию пору.
Я невольно сравнивал с тем, что ещё сегодня приходится видеть в средней полосе России, по которой несколько лет катилась война, и думал, что последствия войны, в той или иной форме, остаются на многие десятилетия…

Часов около трёх пополудни, мы свернули с трассы и заехали в большой универсальный магазин торговой фирмы «Ашан», известной по всей Франции.
Выйдя из машины, вошли в большие прохладные павильоны и закупили французских продуктов: длинные и тонкие французские батоны с хрустящей корочкой – багеты, свежую стряпню – плюшки с абрикосовым вареньем, красные, с кулак величиной спелые помидоры, копчёную сухую колбасу, французские вкуснейшие сыры нескольких сортов, солёные оливки в масле, виноград и персики, тоже сочные и мягкие!
Отъехав от городка, в котором расположен магазин, свернули на стоянку с прекрасным видом на окрестности, и, расстелив подстилку из синего полиэтилена, на аккуратно постриженной, плотной зелёной траве, пообедали, запивая еду вкусным горячим, чаем, под названием «Русский Эрл Грей», из термоса. Он называется так, наверное, потому, что был в марлевых мешочках.
Настроение после обеда поднялось, но уже вскоре проезжая через печально известный Седан, городок, вокруг которого в первую мировую войну гремели ожесточённые бои, мы погрустнели, вспоминая из уроков истории, что здесь в боях погибли сотни тысяч французских, немецких и английских солдат.
Бросилась в глаза одна трагическая деталь: на кладбищах, над братскими могилами стоят белые кресты над французами и англичанами, а над немецкими могилами – кресты чёрные. Я подумал, что победители не зря выбрали для себя белый цвет, оставив побеждённым чёрный - такова традиционная, цветовая, полярно разделённая символика человеческого мира, которой оперировали создатели этих кладбищ.
Победи в той войне немцы и они бы выбрали для себя белый цвет, а англичанам и французам оставили бы чёрный.

И ещё я думал о трагической необратимости истории. О невозможности уничтожить войну на все времена, о периодически возобновляющихся человеческих «бойнях», от которых невозможно уклониться и которые развязывают амбициозные политики, а отвечают своими жизнями и трагическими последствиями народы, страны и целые континенты - оружия для войн во все времена хватало!

Вообще, возникновение двух последних мировых войн носят какой–то мистический характер - оправдать резоны развязывания этих войн логически очень трудно.
Ведь в Первой мировой и в мировых катаклизмах после неё: революциях и гражданских войнах, погибли насильственной смертью не менее пятнадцати миллионов, из них большая часть мужчины - самые лучшие, как сегодня говорят – «генофонд» самых крупных европейских народов. И это, конечно, отразилось на жизни и самочувствии человечества вообще.
И всё-таки, уже через двадцать лет началась новая уже Вторая мировая война, ещё страшнее предыдущей - впечатление, что история людей ничему не учит…
Но ещё можно предположить, что причины носят биологический характер и связаны с включением механизма самоуничтожения вида хомо сапиенс - сапиенс, включающегося тогда, когда биомасса определённого биовида достигает критической величины.
Вспоминается теория английского социолога Мальтуса, о перенаселении Земли - во всяком случае, иначе трудно логически объяснить эти войны – «бойни»…

За Седаном свернули на север и поднялись на лесистые склоны Арденн. Сосново-еловые леса, чистый воздух, голубое небо с белыми облачками – платочками, всё обещало замечательную погоду. Воздух, напоенный ароматами хвои и цветочной пыльцы, наполнял наши лёгкие и казалось начал рассасываться «ватный» комок в груди, который постепенно скопился от дыхания лондонским смогом, который со временем поменялся, - из печного дыма превратился в пылевой. Просыпаясь утром, я каждый раз откашливаюсь, пока не налажу дыхание.

… Преодолев Арденны, спустились уже в Бельгию, в широкую долину, поросшую по окрестным холмам глухими, густыми лесами. Заехав в небольшой городок Флоренвиль, увидели рекламную вывеску ближайшего кемпинга и свернули вниз и влево, в сторону реки.
Въехав на стоянку и оставив машину, зашли в приёмную-рисепшен кемпинга.
Неподалёку, шумели молодые мужчины сбившиеся в кучку - они соревновались в забивании гвоздей в большую чурку. Попутно они пили что–то алкогольное и этим можно было объяснить увеличение азарта у «забивальщиков» и их болельщиков. Рядом, за буфетной стойкой, стоял какой–то огромный, пузатый мужик, подливающий «спортсменам» алкоголь.
Заплатив за ночь вперёд те же четырнадцать евро - за себя и за машину - мы проехали по «караванным» улицам поближе к лесу и остановились в самом углу кемпинга рядом с деревянным, «пикниковым» столом, и начали ставить палатку.
Расположившись по «домашнему», поужинали французскими «разносолами», а я, ещё выпил ароматного французского коньяку. После парочки рюмок этого чудесного напитка, мне, как всегда, захотелось петь, но стараясь не пугать соседей, я ограничился лирическими воспоминаниями вслух о том, как двадцать пять лет тому назад, мы познакомились с Сюзи в тогдашнем Ленинграде, и что могли ли мы тогда предполагать, что через четверть века, будем вот так сидеть около палатки в бельгийском кемпинге, неподалёку от границы с «игрушечным» государством Люксембург, и пить коньяк.
Для точности: коньяк пил только я, но и жена, чувствуя мой лирический настрой заметно оживилась и тоже ударилась в воспроизводство деталей наших первых встреч.
Рядом с нами, за столом сидел наш шестнадцатилетний сын, Максим, ростом под метр девяносто, а в Лондоне осталась старшая дочь Аня, которой уже двадцать три года. Она закончила Кембридж, и собиралась поменять профессию - пойти учится на доктора.
Воистину – пути господни неисповедимы…

Был замечательный золотой закат и после ужина, мы пошли погулять, вдоль реки, в сторону высокого церковного шпиля, торчащего среди леса на одном из городских холмов. Вода в реке, в лучах закатного солнца,блестела расплавленным золотом и текла между высоких обрывистых берегов.
Вдоль течения, в водоворотах посередине плавилась крупная рыба и над тихой рекой, в лучах низкого солнца, то тут то там были видны висящие на одном месте столбы серой, безвредной мошкары.
На церковной колокольне звонко и мелодично прозвучали девять колокольных ударов и мы, войдя на церковный двор, с высокого обрыва рассматривали панораму широкой речной долины, обрамлённую с двух сторон, высокими, сине–тёмными лесами, в которых скрывались от людей множество оленей, лисиц, барсуков и прочей дикой «мелочи».

В кемпинг вернулись в сумерках и легли спать и уже влезши в спальник, я послушал свой переносной приёмник и узнал, что на Дальнем Востоке, в море, на глубине в двести метров терпели катастрофу семь русских подводников, находящиеся в батискафе.
Я повздыхал, поворочался в тесном спальнике вспоминая Дальний Восток и замечательное море, в котором купался, уходя чуть ли не ежедневно в самоволку – дело было в армии и служил я на острове Русский, под Владивостоком.
Сон ночью был беспокойный, а ближе к утру, по тенту палатки зашуршал частый дождик, заглушивший, «законопативший» в округе все другие звуки.
На рассвете, в одной из соседних палаток, расплакался маленький ребёнок и женский сонный голос, монотонно повторяя одни и те же французские слова, тщетно пытался его успокоить.
Окончательно проснулся около семи часов утра, встал, оделся, сходил пораньше «по делам», пока нет очереди в туалет, помылся под душем и вернувшись, не стал влезать в палатку, чтобы не будить жену и сына, а устроился в кабине авто и принялся писать путевые заметки.
Вскоре из палатки вышла жена, вскипятила чай на маленькой газовой горелке и принесла мне в машину.
С удовольствием отхлёбывая горячий ароматный бодрящий напиток, я смотрел в запотевшее лобовое стекло, наблюдая, как постепенно просыпались обитатели кемпинга. На дворе было воскресенье и все отсыпались за неделю работы и ранних, вынужденных подъемов.
Позавтракав и быстро собрав палатку, мы выехали из кемпинга, свернули назад на трассу и по дороге под номером восемьдесят три, двинулись «разминаясь», в сторону автострады А–6.
По утренней прохладе, за час с небольшим доехали, а точнее переехали воображаемую границу Люксембурга и Франции и въехали в микро государство, в его столицу под тем же названием.
Город замечательный и по благоустроенному богатству и чистоте, чем-то напомнил нам Страсбург, в котором побывали, вот так же путешествуя на машине в прошлом году. Такие же солидные, в классическом стиле дома, реставрированные дворцы и старый город на холме, а внизу большая, с крутыми берегами долина, рассекающая город на несколько частей–районов, соединённых шнуровкой мостов и виадуков.
Сверху открывается замечательный вид на ущелье, со скалистыми обрывами и зелёным парком по плоскому дну. С моста, с высоты почти ста метров, видна и двухметровой ширины речка, текущая в бетонном жёлобе. А ведь это она, за миллионы лет, пропилила в скальной породе это ущелье…
В этот день, в городе, было на редкость много русских: и тут и там звучал русский язык, а посередине ратушной площади стояла толпа русских туристов слушающих рассказы гида.
Парные, позеленевшие от старости и туристической суеты бронзовые львы, сердито смотрели перед собой, явно недовольные многоязычной разноголосицей вокруг. На их мордах было написано непритворное негодование: «Понаехали тут, всякие! Понимашь!..»

Пройдясь по городу, мы проголодались и купили в просторно-высоком вокзале, в буфете, несколько вкусных бутербродов и и пережидая дождь поели сидя в машине.
Закончив трапезу, дождались пока яркое солнце вновь появилось на небосклоне и поехали дальше, не спеша разглядывая старинные дома, любуясь нестареющими скалами внизу, под мостами.
Разглядывая это богатое, обеспеченное великолепие, мы вспоминали некоторые районы центральной Франции, по которой ехали ещё вчера и размышляли, что даже в Западной Европе есть районы, ещё не оправившиеся после двух опустошительно свирепых войн: дома бедны, стары и мрачны, поля и перелески чахлые, запущенные, а дороги щербаты и узки.
Вспомнилась и бесконечная Россия с её привычной бедностью и запущенностью - именно Россия, перенесла в двадцатом веке больше всех европейских стран тягот и ужаса военных разрушений и потому, неудивительно, что она не может восстановиться до сих пор - нет ни денег, ни сил, ни настойчивого концентрированного упорства восстановления!
Только к шестидесятым годам двадцатого века, казалось, что Россия стала залечивать раны последней войны, а тут подкрался мещанский, бюрократический застой, который сменила чиновная контрреволюция и начался бандитский капитализм, спровоцированный русскими образованцами - партийной и чиновной номенклатурой, а появившиеся ниоткуда бандиты – олигархи, «вмиг» обескровили, обесценили и без того небогатую страну.

Всё это, я вспоминал, проносясь в потоке машин по автостраде, мимо уже немецких лесов и полей, где на пригорках стояли, радуя глаз разноцветными черепичными крышами, домики небольших городков и посёлков.
Эти поселения все были похожи традиционной неброской зажиточностью и немецкой ответственной аккуратностью - здесь, на юго-западе Германии, война практически не коснулась страны. Американцы и англичане занимали города часто без единого выстрела и спешили, по приказу командования, занять как можно больше пространства, ограничив со всех сторон «свирепых и мстительных» русских.
Местное немецкое население, встречало их, чуть ли не с цветами - ведь действительно – главными врагами немцев в той войне были «русские варвары». Эти «варвары» и победили Гитлера, а союзники только помогали его добивать, чтобы сразу после войны объявить обескровленный, разрушенный СССР главным своим врагом…

… Наконец слева и внизу показалась глубокая долина Мозеля, извивающегося синей, неглубокой лентой, среди высоких холмов, протискиваясь иногда меж крутыми берегами, покрытыми виноградниками, ровными узкими полосками расчерчивающих склоны. Вдаль, по реке плыли длинные неторопливые баржи и на обеих берегах, часто – часто стояли деревни и городки виноградарей, соединённые римской «винной» дорогой.
То тут, то там вдоль шоссе виднелись кемпинги с ровными зелёными газонами, рядами караванов и разноцветных палаток.
В одном месте, рядом с дорогой, на сельском стадионе играли в футбол и тут же, в загончике, разминались запасные.
Немцы любят футбол и добились на футбольных полях многого, что даёт ощущение спортивного величия и объединяет нацию. Футбол, как и вообще спорт явление социальное, вносящее дополнительные черты в национальный характер. Вспоминается, как гордились советские люди успехами и победами советских хоккеистов. Увы – всё это осталось в прошлом.

Вскоре мы приехали в «наш» кемпинг, в котором Сюзи была с детьми, лет десять назад. Он расположен на берегу Мозеля, на краю большой деревни, окружённой со всех сторон виноградниками.
Выйдя из машины, мы подошли к двухэтажному особняку в котором жили владельцы кемпинга. Войдя во двор покрытый зелёным, ровным газоном, увидели хозяина и его взрослых сыновей – высоких, подтянутых и спортивных, с голливудскими белозубыми улыбками на лицах.
Договорившись о месте, где будет стоять наша палатка, мы перегнали машину поближе и принялись устраиваться, формируя первую нашу базовую стоянку.
Работая, я вспомнил хозяина и его сыновей и вдруг подумал, что именно из такого «материала», Гитлер семьдесят лет назад принялся создавать тысячелетний рейх и завоёвывать мир. И вся эта романтическая затея рухнула за двенадцать лет, захлебнувшись в море крови.
А сам Гитлер, уже не веря в своё мировое предназначение застрелился, в окружённой советскими солдатами – корявыми русскими мужиками - рейхсканцелярии, охраняемый атлетичными и эстетически идеальными адъютантами и телохранителями!
Грёзы нацистов во главе с Гитлером о мировом господстве, разбились, о силу духа простых русских людей, которые, несмотря на страшные поражения в начале войны, смогли переломить ход сражений и победить.
А ведь Гитлер, а вслед за ним и многие немцы считали славян и русских недочеловеками, которых необходимо было наполовину уничтожить, а другую половину обратить в рабство…
Тогда, в начале Великой Отечественной войны, немцы были действительно необычайно сильны, воодушевлённые романтическими идеями создания мирового супер государства…

«Но – думал я, выставляя рядом с палаткой наш стол – немцы, несмотря на сокрушительное поражение, были и остались одной из генетически талантливых наций – этого у них не отнять».
… В это время, с севера, незаметно подкралась чёрная, набрякшая влагой туча и грянула гроза – дождь лил как из ведра и мы едва успели спрятать вещи и сами спрятаться в спальной палатке. Через пять минут дождь кончился так же внезапно, как и начался, а гром катался уже где–то за горой, и виноградники под появившимся солнцем, ярко зазеленели омытыми листьями.
Солнце пробилось сквозь обрывки уходящих облаков и на влажно-блестящую траву упали длинные вечерние тени от деревьев, растущих вдоль дороги.
Где–то неподалёку, неожиданно зазвенел чистой медью церковный колокол, сзывающий прихожан на службу - жизнь вокруг шла как обычно, как всегда, и наш приезд ничего не изменил.

Вечером был «ужин», по поводу нашего приезда на первую «базу» и решили, что в первую очередь будем есть французские продукты.
Уже на «стационаре», поставили наш пластиковый стол, складные стулья, сели вокруг и поели в комфортных условиях, никуда не торопясь и посматривая на красивое, заходящее над противоположным берегом реки солнце.
А я выпил ещё в охотку французского коньячку и уже во время ужина в голове у меня стало легко и весело. А потом, снова начались разговоры о прошлом.
Сюзи рассказывала, что была здесь одиннадцать лет назад, с детьми, без меня. Максиму тогда, было только пять лет, но и он запомнил эту поездку: горы на противоположной стороне реки, расчерченные зелёными полосками виноградников, несоразмерно длинные баржи, с глухим гулом двигателей проплывающих мимо – вниз чуть быстрее, чем вверх по течению…
Мозель, широкой зеркальной полосой, стелился перед нами, отражая в своих бегучих водах нависающий над рекой берег.
После ужина пошли гулять в соседний городок, в которой преобладала центральная улица.

…На окрестности потихоньку опустились прозрачные сумерки и тихие дома стояли вдоль притихшего шоссе, словно уснули. Рядом с каждым домиком, была небольшая витрина, где были выставлены бутылки с вином, которое делали домохозяева, из выращенных на их виноградниках разных сортов винограда - городок этот, уже с незапамятных времён жил вином и кормился вином, как многие поселения в здешних местах.
На центральной улице стояли несколько небольших гостиниц, где в ресторанах сидели за столиками и ужинали туристы и местные жители. Они дружными компаниями сидели при свечах на улице, очевидно отмечая или прибытие – убытие на отдых, или дни рождения - в отпуске всегда можно найти причину, чтобы вкусно поесть и хорошо выпить…

Виноградную лозу сюда завезли древние римляне, когда завоевали эти места, более двух тысяч лет назад и эти места славятся, известными на весь мир мозельскими винами, из сортов винограда, культивируемого здесь уже около двух тысяч лет, ещё со времён римской оккупации «диких» германских племён.
Возможно, что именно об этих местах живописал Юлий Цезарь в своих «Записках о галльской войне», которые я читал лет тридцать назад, в далёкой Сибири, на строительстве Байкало-Амурской Магистрали, когда взялся изучать латынь по самоучителю.
Я тогда работал оператором на сейсмостанции и больше года жил в глухой тайге, куда по ночам, летом, очень близко подходили местные, любопытствующие медведи.
… В Трире, в столице Мозеля, осталась с тех времён может быть самая богатая коллекция памятников от древних римлян, завоевавших тогда всю Западную Европу.
В этом путешествии, мы проехали по территориям четырёх стран: Франции, Бельгии, Люксембургу и Германии, и во всех из них, в те давние времена стояли римские легионы, были сооружены военные лагеря и города - ведь завоёванные страны, жили под властью Великого Рима более трёхсот лет.
Тогда, тут раздавался звон стальных доспехов римлян и римская латынь звучала на дорогах и перекрёстках.
После падения Рима, латынь как язык, остался в науке и в каьолическом христианстве, а в обиходе не употреблялся и потому стал мёртвым языком, рассказывающим нам о подвигах, славе и падениях великой римской цивилизации, в которой, на её восточных окраинах, в Иудее, зародилось христианство, давшее, совместно с римским наследием, побеги новой западноевропейской цивилизации.
Действительно – процветание европейцев во многом объясняется долгим римским владычеством, которое разрушило местное варварство и заложило основу будущего процветания и преуспеяния христианской Европы.
Уверен, что христианство, вначале в форме католичества, а потом и протестантизма, способствовало развитию духовности: религии, науки, искусства, а римская государственная машина подтолкнула развитие администрирования материальной сферы…

… Мы возвратились в кемпинг уже ночью и сразу легли спать. Я заснул почти сразу после душа, который был оборудован в хозяйском доме, но к полуночи стал мучиться изжогой и ночным беспокойством – подозрениями. Мне показалось, что нашу машину кто–то пытается открыть.
Я лежал и прислушивался к незнакомым звукам, заполняющим пространства вокруг нашей палатки.
Потом начался редкий дождик и под шум капель ударяющих о тент, я незаметно заснул и проснулся уже на рассвете, когда свет просочился в палатку.
Я лежал, переворачиваясь с боку на бок, пытался вновь заснуть и вспоминал ночные кошмары думая, что это следствие переедания перед сном, и надо бы заканчивать с неумеренным энтузиазмом ,по отношению к французским и немецким продуктам, ведь «дома», в Англии, я непьющий вегетарианец, как вся моя семья…

В этом кемпинге, я столкнулся с обычной для Германии, системой учёта и контроля потребляемых услуг: каждому постояльцу выдают ключи от туалета и душевой кабинки, воду в которой можно «вызвать» только жетоном и на короткое время.
С нашим сыном Максимом, не привыкшему к экономному потреблению благ цивилизации, в первый же день случился конфуз - он только намылил голову, как вдруг закончилась вода, а жетонов больше не было. Пришлось ему, выходить на улицу, обернувшись в полотенце.
Когда я увидел его высокую худую фигуру в полотенце, рядом с палаткой, то расхохотался, но ему явно было не до смеха. Я достал новый жетон и дал ему, но возвратившись в душевую он увидел, что его место заняли другие туристы…
Пришлось стоять на «задах» душевой и ожидать - немецкая аккуратность и экономия иногда дают забавные сбои, хотя надо отметить, что в кемпинге, именно благодаря традиционной аккуратности было чисто и всюду хороший порядок.

Утром, я тоже отправился в душевую и по пути встретил множество «собачников» выгуливающих своих питомцев. Похоже, держать соба, стало национальной страстью немцев, особенно пожилых людей - они берут с собой своих «любимцев» на холидей (отпуск) и те, вместе с хозяевами отдыхают, запасаясь положительными впечатлениями от смены обстановки.
Немцы, выезжают обычно в «путешествие» на своих машинах с «караванами», (спальнями на колёсах) на прицепе.
К установленному «каравану», уже на месте, обычно спереди крепиться тент – кухня, где устанавливается стол и удобные кресла, где можно готовить на воздухе, есть и читать - часто это удобный «перевозной» дом даже с телевизором по вечерам. К каждому месту в кемпинге, подведено электричество, так что и большой холодильник для продуктов и пива возможен…
Мы предпочитаем жить в палатках, но для удобства купили ещё одну, кухонную палатку, в которой устанавливаем разборную газовую печку, храним продукты в специальных пластиковых ящиках и где готовим еду. Особенно это удобно во время затяжных дождей…
Наши палатки – одна для нас с женой и другая для Максима, состоят из двух отделений: «прихожей и спальни». В прихожей мы снимаем верхнюю одежду и обувь и храним запасы одежды на каждую перемену погоды. В «спальне» стоит лампа работающая на батарейках и перед сном, уже в спальнике, можно почитать или послушать радио…

На следующее утро мы собрались поехать на прогулку, достаточно далеко, в городок Бернкастл – Куес, стоящий на двух берегах Мозеля и соединённый красивым мостом. Перед отъездом, мы съели обычный завтрак: мюзли с молоком, чай или кофе (я не пью кофе) с мягкими свежими круасанами, купленными с вечера в соседнем магазине.
До этого городка было миль тридцать и проезжая по дороге, мы любовались рекой и холмами по сторонам, покрытым лесом, попутно узнавая любопытные места и «колониальные» магазинчики, в которых продавались интересные безделушки или национальные, региональные сувениры.
На правом берегу, в Бернкастле, стоит красивая, старинная башня магистрата и расположен «старый» город, а чуть в стороне, на крутой вершине, видны развалины средневекового замка - окрестности живописные, занимательные и мы порадовались, что приехали сюда.

Обычно, маршруты наших экскурсий мы прокладываем заранее, изучая замечательные путеводители с сотнями фотографий (цветных) и коротенькими описаниями городков, природных и исторических достопримечательностей.
В этот раз, оставив машину на левой стороне реки, на бесплатной туристической стоянке, мы по живописному мосту перешли Мозель, сравнивая его с Темзой. Лондонская река, конечно, во время прилива чуть пошире и вода в ней намного грязнее, чем в Мозеле, однако обе реки можно назвать большими и этим они похожи.
Войдя в «старый» город, мы, прежде всего, отыскали туристическое агентство – информационный центр и купили там атлас Германии и других стран Евросоюза, взяли несколько бесплатных проспектов местных туристических достопримечательностей и, отыскав вкусно пахнущую «забегаловку», поели немецкий мясной суп и традиционную сосиску с чипсами и с обильной горчицей сверху. Жена, взяла себе вегетарианский суп и какую – то лепёшку с травами. Стоило всё это копейки, но было свежеприготовленное и вкусное…
После, мы уже спокойно любовались и небольшой покатой, мощёной камнем площадью окружённой сказочно – разноцветными с причудливыми колонками и башенками над домами, в старо – немецком стиле, с вынесенными на фасад деревянными «прожилками» конструкций и фигуристыми черепичными крышами.
Поднявшись по главной улице чуть вверх, глазели на товары местных ремесленников, выставленные на витринах и столах снаружи.
Где–то совсем «наверху» улицы, мы сели в придорожном кафе и выпили чаю - кофе со сладкими плюшками, отдыхая и наблюдая за толпой туристов теснящейся на узких улочках.
Потом, передохнув проделали обратный путь в Куэс и там, вспомнив о «делах», поменяли старый, пустой газовый баллон на новый.
Затем, выехав из городка, поднялись по дороге в гору, над виноградниками и решили погулять по лесу…

Весь день, по небу бродили стада белых с серым исподом туч, иногда проливая из своих недр частый, но быстро заканчивающийся дождик и потому, мы вышли на прогулку с зонтом.
Не без труда поднявшись на смотровую площадку, увидели, внизу, под нами, блестящую, стального цвета змейку реки, которая делая плавную дугу, образовала полуостров и на нём, располагался яркий красочный городок с узкими улочками и прямой полоской железной дороги, протянувшейся вдоль реки…

Перед нами, далеко вокруг расстилались виды сельской южной Германии, и меня поражало обилие чистой воды и лесов вокруг. Живя в России, я полагал, что Германия – это промышленная страна с дымящими заводскими трубами и закопчёнными громадными зданиями фабрик и заводов Сименса и Крупа. Однако реальная Германия, оказалась намного уютнее и лиричнее и теперь я начал понимать, почему в Германии так сильно было литературное течение романтиков - природные красоты – главный побудительный мотив размышлений над смыслом жизни, а в жизни главные чувства – это любовь или ненависть.
В этот день, мы очень рано возвратились в кемпинги и решили, что ещё успеем побывать на противоположной от нашего кемпинга стороне реки.
Поднялись вверх по узкой асфальтовой дорожке и оставив машину на очередной стоянке переобулись, переоделись в походное снаряжение и углубились в лес.
Я дышал свежим, влажным запахом еловой хвои и прелой листвы и вглядывался в хвойную подстилку по сторонам от грунтовой дорожки, в поисках грибов. Отойдя чуть дальше, в потайном месте, мы увидели будочку – скрадок на колёсах. Неподалёку, местные охотники, на пеньке, оставили «головку» соли и видимо хотели приучить оленей к солонцу, для того чтобы потом охотиться…

Вдруг, где–то внизу, под склоном, в невидимой среди деревьев долинке грянул выстрел, а потом ещё два вдогон.
Я вздрогнул от неожиданности и подумал – «зверя» стреляют. (В Сибири, зверем называют оленя). После этих выстрелов, я ещё внимательнее стал всматриваться в лесную зелень, в надежде увидеть вспугнутого выстрелами оленя. Прошлый год, в Эльзасе, рядом со смотровой охотничьей вышкой на дереве, я увидел пугливую косулю…

После дождя в лесу было особенно духовито, а влажная хвоя и трава вокруг были ярко – зелёного цвета. Я невольно вспомнил сибирскую тайгу в это время года и покачал головой – там жизнь напоминает ад - комары, мошка, пауты и оводы, доводят людей оказавшихся в лесу до нервного срыва.
Даже дикие животные залезают в прохладную чащу или взбираются на скалы и крутые горные гривы продуваемые ветром.
Здесь же, человек любуется видами, дышит лесными ароматами без помех, но совсем не ценит этого - природа вообще жестока к русскому человеку и в этом, Западная Европа заметно лучше «оборудована» для счастья…
Оставив жену и сына сидеть внутри скрадка на колёсах, я поднялся по заросшей травой дороге дальше в лес и на время отъединился от людей. Меня обступал молчаливый, густо – непроницаемый лес, а капли дождя, оставшиеся на листьях, под порывами свежего ветерка с громким шуршанием падали на землю и казалось, что какой – то большой зверь пробирается по чаще…

Я останавливался, прислушивался, всматривался в открывающиеся впереди лесные прогалы и потом, осторожно трогался дальше – не хотелось нарушать насторожённую тишину своими шумными шагами.
Стараясь не заблудиться, я сделал по окрестностям небольшой круг и возвратился к скрадку. Подойдя, увидел в темноте смотрового окошка бледные, насторожённые лица и вновь вспомнил глухую приленскую тайгу, скрадок – сруб на земле у большого солонца в болотине, в вершине длинного распадка; неожиданный отдалённый лай незнакомых собак и сердитое рявканье медведя, который убегал от них, двигаясь вверх по распадку и постепенно приближаясь к тому месту, где я затаился…
Тогда, я не на шутку встревожился, вылез из скрадка и отойдя метров на двадцать, поднявшись на бугор под высокой, крупной сосной, долго стоял и слушал сжимая в руках вовсе неподходящее для встречи с медведем ружьё – одностволку двадцать восьмого калибра.
К счастью, медведь не показываясь мне, свернул чуть раньше направо в чащу, не добежав до моего распадка каких-то сто-двести метров. После этого, я всю ночь просидел в скрадке, не столько ожидая оленей, сколько прислушиваясь к ночным звукам враждебной человеку природы – не крадётся ли раздражённый погоней медведь к моему срубу – скрадку…

… Сегодня всё было иначе - мирно и безопасно и потому, расслабившись, я шагал по тропинке и любовался крупноствольным пихтачом, поднимавшимся по крутым склонам к гриве, наполняя воздух ароматами хвойного масла.
Вернувшись к машине, мы полюбовались замечательным видом глубокой долины Мозеля внизу, потом переоделись и переобулись и поехали «домой», в кемпинг, ужинать.
Ночью, вновь по тенту палатки «царапал» небольшой дождик, но утром было солнце, хотя и сквозь лёгкие, белые облака. Позже, после завтрака, голубое далёкое небо полностью очистилось, и когда мы выехали в сторону городка Изар – Оберштайн – столицу немецкой промышленности полудрагоценных камней, - солнышко беспрепятственно светило с яркого неба.
Переехав Мозель по ближнему к нам мосту, быстро поднялись по косогору на высокий правый берег и перевалив гребень, окунулись в безбрежные леса, среди которых оазисами стояли небольшие деревеньки и посёлки…
Леса были густые, тёмно-зелёные, лиственно-хвойные и по долинкам между холмами, текли чистые ручьи и речки.
Проехав по старинной холмистой дороге несколько десятков километров по широкой речной долине, мы спустились к Оберштайну и въехав на луговину перед гостевым центром, остановились.
Рядом со стоянкой расположились киоски, с полудрагоценными камнями на витрине и я залюбовался ими. Розовые, красные, фиолетовые, синие, блестяще-чёрные камни, всех цветов и с множеством оттенков рождённые землёй, притягивали глаз, и руки невольно старались погладить, пощупать их поверхность.
Здесь даже пороги в домах, были украшены ими, а в магазинчиках вокруг гостевого центра чего только не было. Я долго выбирал и потом купил жене бусы из металлически блестящего кальцита, а дочке, стального комарика почти в натуральную величину, держащего в лапках, круглый полудрагоценный камень лазурит…

Обойдя все магазины и магазинчики в округе, мы очень устали и так как время двигалось к полудню, решили пообедать в ресторане «Кирнер», устроившись за дубовыми столами на открытой веранде. Нам подали картофельный суп с мясом и поджаренную свинину с овощами, со сливочным маслом, с травкой и даже кусочками дыни - жена, как всегда ела вегетарианские блюда.
Всё было очень вкусно и после еды, выпили фирменного, старинного немецкого пива, которое мне тоже понравилось. (Я, невольно употребляю множественное число при слове пили, но конечно это попытка оправдаться перед читателями – коньяк, вино или пиво всегда пил я один.)
После, пока Сюзи пила кофе, разомлев от съеденного и выпитого, открыл брошюру об Оберштайне и прочитал, что полудрагоценные камни здесь стали добывать с начала семнадцатого века - в России это было так называемое Смутное время - и начали обрабатывать их промышленным способом в мастерских, позже развозя украшения из камня по Германии, а то что оставалось и по Европе. Окрестные холмы были изрыты разной глубины шахтами, а в городках вокруг, люди обрабатывали и торговали замечательными «камешками».
Возможно добыча разнообразных полудрагоценных камней на российском Урале, были вдохновлены немецкими местными успехами и местными немалыми доходами…

После обеда, посовещавшись, решили ехать в сторону лесистой высокой вершины, торчащей над горизонтом в северном направлении - высота этой вершины по карте – 816 метров.
Погода стояла тёплая, ясная и вскоре свернув с асфальта, мы покатились по щебёнчатой дороге вверх и постепенно поднялись почти на вершину хребта, покрытого чистым елово-буковым лесом.
Остановились на развилке и переобувшись в туристическую обувь и от импровизированной стоянки пошли вверх, по широкой недавней просеке.
По пути, на краях зелёных луговин встретили несколько охотничьих скрадков оборудованных на деревянных вышках, на высоте не менее десяти метров. Оттуда, сквозь широкие окна – бойницы, внизу хорошо были видны зелёные луговины и окружающий лес.
Свернув на одну из таких полян, я вскоре увидел множество следов оленей и кабанов, которые выходили сюда пастись на зорях - здесь их и подкарауливали охотники. Интересно, что в стаде кабанов, судя по следам на влажной глине, были небольшие кабанята, чьи острые копытца оставляли на грязи следочки величиной с монетку.
На ходу, жена с сыном постепенно отстали, часто останавливаясь и показывая, друг другу красивые деревья и цветы на обочине просеки, а я, как охотничий пёс обежал всю округу, нашел несколько грибов в России называющихся сыроежками и был чрезвычайно доволен!
На полянах среди леса были устроены «свежие» солонцы, с кубами, желтоватой соли, закреплённых на плоских вершинках очищенных от коры столбов, вкопанных в землю. Подле каждого такого солонца был устроен уютный, под непромокаемой крышей высокий скрадок, с прекрасным обзором вокруг.

В одном месте, вблизи лесной дороги, увидел «зимовье» на колёсах, которое было закрыто на замок. На крыше торчала металлическая труба печки, а заглянув внутрь через маленькое окошко увидел, что вдоль стен стояли топчаны застелённые ватными одеялами, посередине был пластиковый стол и в дальнем углу стояла газовая печка.
«Тут можно годами жить» - подумал я и вспомнил бесчисленные зимовья, разбросанные по глухим углам сибирской тайги, в которых живал и я, часто по неделе и больше. Конечно, в зимовье нет такого комфорта как в этом вагончике, к которому можно подъехать на машине, зато есть металлические печки и бывает так приятно, студёной вьюжной зимой, засыпая в таком домике, слышать потрескивание горящих дровец в печке и гул жаркого пламени в трубе…

… В вершинах деревьев, вдруг тревожно зашумел, налетающий порывами ветер, небо стало холодного синего цвета и зайдя в лес, словно в сумерки помещения после ярко освещённой поляны, я с трудом различал поверхность земли заваленную прошлогодней хвоей и сухими ветками и веточками.
После трёхчасовой прогулки, вернувшись к машине, мы долго сидели на старой скамеечке и закусывали, прихлёбывая горячий ароматный чай из термоса, любуясь крупноствольным лесом, буками в два обхвата и высотой до тридцати метров.
Рядом, в лесных ложбинках, кое-где стояли аккуратные пирамидки густых, мохнатых елей, окружённые густыми зарослями кустарников.
На месте старого выруба была огорожена плантация лесного молодняка, чтобы не повредили прожорливые олени и сохранялся подрастающий лесной генофонд – здесь, хозяева леса не только заготовляли его, но и заботились о регенерации запасов древесины.

После перекуса, вновь сели в машину и не спеша поехали вперёд, стараясь найти короткий путь к асфальту. Неожиданно с ближней сушины, слетел крупный хищник – коршун или ястреб и важно маша широкими крыльями, неспешно перелетел и уселся на вершину крупной ели.
…Назад в кемпинг, возвращались кружным путём и видели множество человеческих поселений разбросанный в лесах. Посёлки эти, состояли из просторных двух и трёх этажных домов с зелёными лужайками во дворе и фруктовыми садами на околице.
«Вот бы в России так» – подумал я вздыхая, и вспомнил серые бревёнчатые избёнки с грязными, непроезжими в дождь улицами…
«Тут какое-то другое отношение к жизни, - грустил я, рассматривая черепичные цветные крыши и белые стены просторных домов.
- Наверное, владельцы этих домов состоятельные люди, – продолжал рассуждать я, и ездят на работу куда-нибудь за сто – двести вёрст на дорогих блестяще чистых машинах, а по вечерам возвращаются в эти тихие райские сельские дома и отдыхают в них до следующего утра…»
«Но вскоре – размечтался я, - наверное, можно будет используя видео – информационную связь, вообще не ездить на работу и зарабатывать на жизнь сидя в своём доме, приезжая в офис раз в две - три недели, за зарплатой… - Другой мир!» – мысленно констатировал я и засмеялся, а жена подозрительно глянув на меня, ничего не спросила.
В это время мы уже спускались к Мозелю и через пять минут были «дома».
Вечером, перед ужином, я расслабившись долго сидел в полотняном, удобном кресле и забыв об обычных делах: писании этого дневника, чтении книги по истории Кавказа и Чечни – созерцал медленный переход вечера в ночь…
Закатное, золотое солнце до мельчайших подробностей высветило крутой и «причёсанный» виноградником склон на противоположном берегу Мозеля, и медленно опускаясь к горизонту, на какой - то момент задержалось на гребне, по касательной бросило последние лучи на обогретую за погожий день земле и исчезло.
Но на западе, ещё долго светилось голубое небо расчерченное серебристыми полосками лёгких облачков, постепенно темнея, принимая в окраске больше синего цвета становясь выше и глубже, а облачка порозовели, подсвеченные усталым светилом уже из–за пределов нашей видимости.
Мозель неслышно стремил блестяще – стальные воды вниз, к Рейну, посверкивал ровной поверхностью, отражая в темнеющем зеркале потока крутой берег, каменные, серые полосы подпорных стенок, вдоль которых по кромке, протянулись асфальтовые дороги и по ним, изредка проезжали группками и в одиночку, уставшие за день велосипедисты, а автомобили уже включили свои фары.
Заметно посвежело, и на траве появились холодные капельки росы, обещая завтра хорошую погоду. Небо, наконец, потемнело и вместе с проявившимся на тёмно-синем серебряным серпиком луны, над полоской соединяющей громаду земли и купол неба загорелась одинокая звёздочка…
Кемпинг постепенно успокаивался, затихал, засыпал и только из одного невидимого уже «каравана», доносился оживлённый разговор двух голосов - мужского и женского - выясняющих какой - то животрепещущий вопрос.

… Поужинали привычно, неторопливо и начали устраиваться в палатках, приготовляясь ко сну. Я как всегда включил приёмник и, отыскав русскую радиостанцию, прослушал новости и после, незаметно задремал, утомлённый долгим днём... Через время проснулся, выключил радиоприёмник и устроившись поудобнее, заснул до утра…
…Проснувшись рано, я глянул на часы – было только семь часов - тихонько выпростался из спальника, сходил в туалет, умылся и возвратившись, сел в машину писать ежедневник - если не записывать впечатления хотя бы несколько дней – всё забывается и там, где были восторженные переживания и долгие раздумья, ничего не остаётся кроме скучного перечисления малозначительных фактов!
После завтрака, пока жена и сын собирались в дорогу, я успел пожарить вчерашние, набранные в лесу сыроежки и переложил их в ковшик, оставляя на ужин - к тому же, у нас не было соли, а есть грибы без соли всё равно, что пить безалкогольное вино…

Наконец мы выехали из кемпинга и через замечательно красивые лесные урочища, зажатые с двух сторон крутыми склонами холмов заросших травой и кустарниками, направились в столицу земли Рейнланд - Палатинат и Саарбрюкен, Трир. Я уже много слышал об этом городе от Сюзи и потому, с нетерпением ждал этой экскурсии.
За полчаса доехав до города, остановились на стоянке находившейся в пяти минутах от центра города, и заплатив за стоянку авто в течение дня три евро, отправились на целый день в путешествие по Триру – древнему городу, известному ещё со времен Древнего Рима, как столица римской провинции под названием Трирум.

…На небольшой центральной площади с многофигурным фонтаном посередине, было оживлённо и толпы туристов говорящих на многих языках Европы, в том числе на русском, ходили взад и вперёд, слонялись по магазинам и магазинчикам, сидели на приступочках фонтана, фотографировались или что-нибудь ели.
Посетили магазины и мы - товары в них были намного дешевле чем в Англии и то, что это были товары и вещи не английские, а немецкие, или просто европейские, придавало им очарование и непонятную притягательность…
Шопинг – это интригующее и увлекающее времяпровождение для большинства туристов, а исторические достопримечательности – это как бы заявленная цель посещения. Но главное всё–таки – это ходьба по магазинам и рассматривание «колониальных» товаров, как в таких случаях, посмеиваясь говаривал один мой Питерский друг.
Местные жители действительно рассматриваются туристами как аборигены, или «индейцы», как некий аксессуар любого зарубежного города или посёлка, вовсе незаметных в несметных толпах туристов.
Для этих «аборигенов» идёт нормальная рутинная жизнь с нудной работой и долгим ожиданием вечера, а для туристов – это отпуск, праздник в унылой череде остальных месяцев года. Вот и мы окунулись в этот фестиваль праздного любопытства…
Утомившись бродить по магазинам и магазинчикам, приустав от сравнений цен местных товаров с английскими, привлечённые ароматным запахом из киоска, купили по небольшой пицце, ещё горячей, съели её сидя «под фонтаном» и «усугубили» съеденное вкусным мороженым.
И только после, отправились к Понто – Нигро - римским воротам, построенным римской властью ещё в третьем веке после рождения Христа, когда Трир, был римским владением в Прирейнской области.
Масштабы этих ворот поражают размерами – как и всё, что было построено римлянами.
Возведённые из тяжёлых, грубо отёсанных камней, толстые почти чёрные стены, возносятся на тридцатиметровую высоту и на сорок метров в ширину и были в своё время главным, «триумфальным» въездом в город, окружённый крепостными стенами, растянувшимися почти на семь километров.
В высоких внутренних залах этих ворот, в своё время гремели металлическими доспехами часовые - римские воины. Под этими гулкими сводами, около двух тысяч лет назад, проходили устрашающе одетые в сверкающие доспехи воины римских центурий, слагающиеся в непобедимые, со славной историей римские легионы, выступавшие из Трира в походы для завоевания белгов и германцев, живших в дремучих лесах вдоль Рейна.
Через время, эти легионы возвращались с победой, везя в повозках награбленное богатство и гоня перед собой толпы рабов: мужчин, женщин и детей!
С четвёртого, верхнего этажа ворот, открывался вид на все четыре стороны долины Мозеля и отсюда, наверное, часовые в большие окна – бойницы наблюдали за передвижением людей и войск по всей округе…
Глядя на все эти гигантские строения, для меня вдруг открывалась реальная жизнь римского города, в социально-культурном, аадминистративном отношении, возможно до сих пор непревзойдённой, современной «экономной» цивилизацией.
Всё бытие тогдашнего римского гражданина было выстроено по законам развивающимся долгие столетия. Искусства и ремёсла были тогда утончённо «технологичны» - не было автомобилей и самолётов, но были громадные театры и роскошно поставленные представления, похожие на реальную жизнь римского гражданина; были бои гладиаторов – развлечение для воинов, были удивительные римские бани, в которых спортивные залы, соседствовали с библиотеками и массажными кабинетами, в окружении широких площадей, украшенных замечательными скульптурами и публичными зданиями!
Если сравнивать современного европейского обывателя и просвещённого римского гражданина, то первый может действительно показаться варваром, с его стремлением к комиксам, телеку и футболу.
И наверное, главное отличие римлян от ныне живущих обывателей, состоит в духе народа и в духе яркого воинственного времени.
Жалкие сегодняшние попытки возродить римское величие просто невозможны, так как демократия всё и всех свела к каким - то жалким действиям по зарабатыванию денег всяческими, праведными и неправедными методами, научила быть трусливыми и мелочно – экономными!

Глядя на гигантские римские строения я часто думаю, что их строили и задумывали какие – то физические и духовные гиганты, гордые своей силой и непобедимостью, воспитанные в традициях драматической, часто трагической истории Рима, от начала его истории до апогея, а позже, медленного, величественного упадка!
Сама система ценностей, исповедуемая той или иной общностью людей, формирует их характер, их отношение к жизни и смерти.
И кажется, что – то сломалось в системе отбора человеческих индивидуумов сразу после гибели Рима, и вполне может быть, что мы - всего лишь жалкие потомки великой породы людей живших в Средиземноморье две тысячи лет тому назад.
Ведь и на появление Иисуса Христа в Иудее, можно смотреть как на продолжение той, давно умершей цивилизации. Очевидно неспроста, Спаситель появился именно две тысячи лет назад, на окраинах Римской империи, в период её расцвета. Ведь недаром учение Иисуса Христа лежит в основе европейской цивилизации и уже две тысячи лет светит всему миру, живущему в ожидании второго Его пришествия…
Из этого вполне возможно сделать вывод, что мы медленно деградируем и когда Иисус Христос придёт на Землю во второй раз, мы уже вполне будем готовы к Страшному суду!
Такие или похожие мысли одолевали меня, после посещения Триумфальных ворот…

После, отдыхали в живописном скверике, где на перекрёстках песчаных дорожек стояли скульптурные изображения выполненные в стиле барокко, с порослью разноцветных мхов на каменных лицах. Это невольно вызывало усмешку – настолько нелепа была эта «мшистая борода» на лице, какого-нибудь красавца Адониса или Амура или даже Венеры – Афродиты.
Странно, что эти мхи почему – то никто не счищал и казалось, что они уже проросли сквозь камень.
Чуть позже, мы попали в гигантскую римскую базилику сложенную из квадратного по форме кирпича, представляющую из себя большое пустое помещение без внутренних перегородок, некогда служившее храмом - убежищем для римских богов.
Много позже, уже в Средние дремучие века, в нём поселился Бог христиан и продолжает жить в обновлённом уже виде и сегодня.
Тишина и любой резонирующий в громадном помещении звук, продолжают вызывать невольный испуг и уважение у самых отъявленных атеистов.
Время от времени, в насторожённую прохладу этого помещения заходят группы туристов ведомые гидами, громкими голосами рассказывающих одну и туже печальную историю об этой римской базилике, давным-давно ставшей церковью.
К базилике, немного нарушая римское величие и торжественность, примыкает дворец герцога выстроенный в восемнадцатом веке, в вычурном стиле барокко – типичное жилище избалованных жизнью аристократов.
Рядом красивый парк, в глубине которого стоят сохранившиеся руины (масштабные и несовременные) римских бань.
Ещё дальше – остатки амфитеатра на двадцать тысяч зрителей, с почти сохранённой внутренней ареной и покрытыми землёй и травой бывшими рядами трибун.
На этой арене римляне и гости города наблюдали бои гладиаторов и схватки вооружённых воинов, с дикими кровожадными хищниками.
Наверное иногда, под улюлюканье праздной толпы, на этой арене скармливали хищникам беззащитных христиан, которых тогда в Риме преследовали как сектантов и обвиняли во всех смертных грехах…
Это был стиль жизни, к которому постепенно приближается и мы, то есть современный мир, с кровавыми боями боксёров – профессионалов, конными скачками и африканскими сафари – охотами на львов в саванне.
Наша жизнь сегодня всё больше уходит от христианских правил и канонов, и всё больше ожесточается, милитаризируется и оглупляется - электронные игры, даже для малых детей, погружают их в атмосферу войны и насилия, а взрослые равнодушно за этим наблюдают, ещё и делая на этом духовном разврате деньги!
Таков был, как мне кажется и стиль жизни в римском государстве, только без современного лицемерия и фарисейства. То, что сегодня считается на официальном уровне преступлением, тогда, считалось доблестью и наоборот.

…Я постоял наверху бывших трибун, ныне засыпанных землёй и поросших травкой, потом, спустившись вниз, погулял по песчаной арене представляя себе как шумно было здесь в дни представлений: на арене рычали львы, звенело металлом оружие и доспехи гладиаторов, раздавались их яростные гневные крики и стоны боли – в ы ответ гремели овации в дни этих свирепых праздничных представлений и раздавались крики: – Убей, убей Его!
Сегодня, здесь пытаются возродить хотя бы овации – на арене стояло громадное чудовище из папье-маше, человеко – бык - Минотавр, вокруг которого в вечернем театральном представлении, будут разыгрываться человеческие страсти, по мотивам пьес древне-римских драматургов…

После традиционного фотографирования «в обнимку» с Минотавром, мы спустились в сырые подземные помещения, в которых некогда, со страхом ожидали своего выхода на арену гладиаторы и дикие звери…
От амфитеатра мы уходили притихшие и задумчивые, но выйдя на улицы города, повеселели.
Вскоре подошли к дому, в котором родился и жил вождь международного пролетариата – Карл Маркс. У дверей его дома – квартиры стояла очередь из китайских туристов и я со вздохом отложил посещение музея на следующий приезд, да и билет был дороговат - сегодня капиталисты делают деньги даже на имени своего злейшего врага.
Последней крупной достопримечательностью города был громадный кафедральный собор, построенный в начале второго тысячелетия нашей эры.
Экстерьер храма поражает многообразием деталей, башен, шпилей, выступов сделанных давным-давно из местного песчаника.
Собор возносится к небу почти на стометровую высоту и перетекает в многообразие внутреннего, сложно расчленённого пространства, заполненного искусно вырезанными из камня и дерева алтарями, гробницами местных святых и иерархов.
Поразила одна причудливая скульптурная композиция: богатый горожанин, в роскошном костюме и драгоценными камнями в кольцах на руках, возлежит довольный и гордый читая книгу, а рядом, сбоку, немного со спины, стоит Смерть с косой и скалит беззубый череп - наивная, но реалистичная аллегория касающаяся и нас с вами, как впрочем и всех остальных туристов, глазеющих с любопытством на величие прошлого…

Выйдя из сумрачного и прохладного собора, вновь окунулись в суету жизни и вошли в современный универсам, расположенный неподалеку от собора. Я выбрал и купил себе хорошо сшитый и недорогой пиджак и был доволен -
так современная суета, пошло вторгается в жизнь вашего покорного слуги, автора этих заметок, иногда воображающего себя праведным судиёй прошлого и настоящего, а на деле – обычного, современного мещанина.
Его, то есть моя суетливость не оправдывается даже мечтами о том, что в новом пиджаке и серых брюках, он собирается ходить в Роял – Оперу на балет, или в Альберт – холл, на симфонические концерты.
Автор, тоже не лишён пошлого тщеславия и в насмешливой рутине бытия, тоже не замечающий Смерти с косой, притаившейся неподалёку, может быть за ближайшим углом!

Возвращались в свой городок Тритенхайм уже под вечер, перегруженные впечатлениями и молча обдумывающие всё увиденное…
Приехав в кемпинг, на ясном солнце-закате, сидели и пили чай и кофе после ужина, и разговаривали о римской цивилизации, так много давшей современному Западному миру.
Именно преемственность римских обычаев и традиций, культуры и искусства, дали возможность развиваться в Европе и христианству, и экономике, и культуре.
Европа сегодня – законный наследник античности и её гегемония в современном мире (США – тоже часть такой Европы) обусловлена крепостью фундамента, заложенного величавым Римом.
… Ночь прошла спокойно и утром, проснувшись чуть позже обычного, после позднего завтрака, мы поехали в лес через Ноймаген. Там в магазинчике – булочной, купили свежего ржаного хлеба, с семенами подсолнечника и ароматных, поджаристых сладких плюшек.
Затем, поднялись по петляющей по косогору дороге, на плоскогорье, с торчащими по гребню холмов «мельницами» – электротурбинами «ветряками», повернули вправо и въехав в большой лес, остановились у обочины, рядом с уютными столиками для пикников.
Время было около полудня и расположившись за столиком вполне комфортно, пообедали свежим хлебом с сыром и плюшками к чаю, а потом, собрав всё в багажник, переобулись и пошли гулять по лесной дороге вверх, в глубину лесного массива.
По этой дороге, наверное, много лет назад вывозили лес, а сегодня она наполовину заросла, укрылась то буковыми, а то еловыми чащами – кое-где, на лесистом склоне из земли вылезали «горбясь» скальные останцы, сложенные из стланиковых пород.
На обочине, я нашёл несколько полу-засохших маслят, две или три сыроежки и даже несколько лисичек.
Дойдя до шумящего во влажных зарослях ручейка, мы повернули направо, на сухой бугор и метрах в пятистах оттуда, в крупно-ствольном сосняке, на перекрестье лесных дорог и дорожек, нашли перевозную охотничью будочку, крошечную, в длину человеческого роста, но с печкой, с лежаками по бокам и уложенными поленницей дровами в дальнем углу.
«Вот такую же надо бы сделать в Сибири – подумал я.
– Её, в район Байкала, можно по лесовозным дорогам завезти в самые дебри, и жить сколько душа захочет, а потом перевозить на новое место…»
Пройдя чуть дальше, я увидел с краю длинной поляны, скрадок, сделанный из металлической сетки, утыканной для маскировки, елово-сосновыми ветками, до уровня человеческой головы. И вновь я подумал, что из такой мягкой металлической сетки, можно делать скрадки и в тайге, на марянах и на больших болотах, и в них караулить зверя на зорях, когда копытные выходят пастись и кормиться болотную травкой и кореньями. Такой скрадок можно временно сооружать и на солонцах…
Здешние солонцы сооружаются иначе, чем в сибирской тайге - забивают посередине полянки столбик или спиливаю дерево на высоте полутора метров и сверху, в столбик, пробив куб соли (размерами с большую булку хлеба) закрепляют металлическим штырём, в дереве. Зверь, найдя этот солонец, начинает на него ходить, лизать соль и охотник, спрятавшись в таком скрадке подкарауливает его.
Ещё удобнее охотится на солонцах из сделанного из досок, высоко устроенного скрадка, в котором можно не только сидеть удобно, но при случае и подремать ночью, в ожидании прихода зверя…

Отделившись от жены и сына, я большими кругами ходил по лесу, высматривал настороженных оленей и так наломал ноги, что едва шёл к концу прогулки.
Собравшись, в конце концов у машины, мы, на луговине, у обочины лесной дороги пообедали вкусными бутербродами с сыром и колбасой, и совсем уже собрались уезжать, когда к нам подошла женщина и попросила довезти её до ближайшего посёлка – у неё, неподалеку, неожиданно сломалась машина. Мы с удовольствием подвезли её в богатый особняк, стоящий на вершине холма над долиной Мозеля.
Дом принадлежит богатым немцам, а женщина филипинка, была в доме за сторожа и садовника. Замечательные интерьеры трёхэтажного, просторного дома, большие окна с видом на реку, антикварная мебель и дорогие безделушки, дали нам представление о жизни и условиях обитания современного богатого немецкого буржуа.
Хозяева жили где – то далеко, в Гамбурге или в Берлине, а в этот дом приезжали изредка, в перерывы между интенсивным зарабатыванием новых денег, в том числе на содержание этого дома.
Осмотрев роскошный дом, мы через большой сад вышли во двор и, простившись, поехали в наш кемпинг, который был виден из окон особняка, далеко внизу.

Вечером, у меня разболелся живот и я вспомнил, что в лесу смешал чай и не кипячёную воду, выпил эту смесь и был наказан за непредусмотрительность…
Почти всю ночь, по временам я крался среди спящих караванов к туалету и потом, так же тихо старался прошмыгнуть к палатке. К счастью, к утру всё наладилось и я в изнеможении заснул, уже при первых проблесках восхода.
Наутро проснувшись поздно, решили ехать во второй раз в Трир…
Здоровье моё после сна поправилось и потому, попивая горячий чай я сидел в кресле и рассматривал, привычный уже вид противоположного берега реки, с виноградникам на склонах и «шапкой» лиственных деревьев ближе к вершине холма.
Кемпинг наш, в Тритенхайме, расположился на плоском зелёном травянистом берегу, покрытого деревьями грецкого ореха. Одна из сторон кемпинга выходила на берег реки и расположившись поближе к реке, мы по утрам и вечерам наблюдали текучие массивы глубокой и широкой реки, впадающей где – то ниже по течению, в крупнейшую, легендарную реку Западной Европы – Рейн.
По Германии, Мозель протекает с юга на север, извиваясь по глубокой широкой долине, посреди крутых холмов, плавно огибая естественные препятствия.
На одном из полуостровов образуемых рекой и расположен городок Тритенхайм…

Издавна, в селениях стоящих по берегам Мозеля, занимаются виноградарством и виноделием. Мозельские вина известны по всему свету, особенно белые вина. Они обладают замечательным вкусом и ароматом, и его здесь делают так много, и такое разное, что почти в каждом доме, предлагают своё вино с особыми, как утверждают знатоки, качествами.
Наш кемпинг существует уже давно, и моя жена с детьми побывала здесь лет десять назад - ей так понравилось, что она привезла меня показать эти дивные места.
Туризм, здесь, может быть, вторая по величине статья дохода, после виноделия.
И конечно, самая привлекательная часть туристического маршрута по здешним местам – это Трир - бывшая столица огромной древнеримской провинции, с богатейшей коллекцией остатков римской культуры и римской городской жизни.
Поэтому, мы ещё раз решили съездить в Трир, в археологический музей города.
Музей расположен, в углу обширного герцогского парка, неподалёку от его дворца, немного безвкусно пристроенного к громадине римской базилики.
Сам музей – современное здание со ступенчатой стеклянной крышей и внутренним двором, огороженным бывшей городской крепостной стеной. Одно из сокровищ музея зал фресок - замечательных каменных художественных «полотен» - восстановленных реставраторами подлинников, размерами по двадцать - тридцать квадратных метров, с миллионами красочных «мазков» - камешков, фрагментов смальты – материала сваренного из песка в особых печах.
Мне вспомнились мозаики в залах Петербургской Художественной академии, состоящих из разноцветных мельчайших фрагментов, с преобладанием золотого цвета.
Один из моих Питерских знакомых художников, получил в своё время большой заказ на мозаику в какой – то дом культуры и мы, на верёвках, поднимали ему в мастерскую на улице Репина, на пятый этаж плоские «блины» смальты, «сваренные» в специальных печах Академии.

…Орнаменты здешних древнеримских мозаик завораживают тонко рассчитанной симметрией и серо – голубыми мягкими красками созданных изображений. Люди и чудовища на них, там, где воспроизведены фигурные композиции, живут динамичной естественной жизнью и глядя на это, проникаешься чувством сопричастности древнему, давно ушедшему от нас миру жившему в ладу с мифическими и легендарными чудесами, составляющими часть повседневности - загадочной и рискованной.
На многочисленных барельефах и стелах из камня и смальты, изображены римские герои и боги, чудовища и дикие звери, аллегория – распространённый художественный приём древнего искусства, позволяющий наглядно приблизить содержание легенд и мифов, к рядовому, народному зрителю.
Зал остатков древнеримского, скульптурное-архитектурного искусства, особенно привлекателен. В нём хранятся стелы и барельефы, скульптуры и навершия колонн, каменные погребальные башни – монументы, откопанные на сохранившихся кладбищах…
Глядя на это богатство форм и масштабы памятников, понимаешь, что римляне относились к смерти с почтением и устраивали целые города в миниатюре для мёртвых, памятуя о неизбежной кончине каждого человека.
Большая, с четырёхэтажный дом, стоит во дворе музея, башня – усыпальница, разукрашенная барельефами и показывающая в скульптурном изображении жизнь нескольких поколений знатной, богатой семьи римлян.

…Рассматривая эти памятники римского искусства, осознаёшь величие и славу, не хочется говорить погибшей, ушедшей от нас цивилизации и значение Трирума в жизни поздней римской империи.
Во времена императора Константина, принявшего христианство в начале чётвёртого века от рождения Христова, Трир был вторым по величине городом после Рима во всей громадной империи, и сам Константин, до своего императорского возвышения, был его управителем.
В то время город вмещал в себя множество жилых домов, театров, храмов, стадионов, ипподром, арену для боя гладиаторов и множество административных зданий, из которых римские чиновники управляли жизнью провинции.
Кстати, по уровню бюрократического администрирования: сбору налогов, транспорту, развлечениям - Рим, может быть, превосходил и современную западную цивилизацию. Во всяком случае, до недавнего времени, наша цивилизация выглядела бы, в сравнении с римской, как некое сборище варварских стран и народов.

…Но, пожалуй, самая замечательная вещь в этом музее, это макет – реконструкция Трира времён расцвета Рима. Этот макет, размерами приблизительно три на три метра, является совместным произведением команды археологов и архитекторов и воспроизводит Трирум таким, каким он был примерно тысячу восемьсот лет назад…
Расположенный на правом берегу Мозеля, древнеримский город, исключая фермы и загородные дома патрициев и богачей, вмещался в черту городских стен, длина которой была около шести с половиной километров.
Множество каменных строений, под красными черепичными крышами, включающих в себя всё необходимое для жизни, были разбиты прямыми параллельными улицами на прямоугольные и квадратные кварталы.
Этот город просуществовал несколько длинных столетий, а первый деревянный мост, был построен через Мозель за двадцать лет до начала нашей эры. Значит, уже тогда на обоих берегах Мозеля, стояло большое поселение, нуждающееся в твёрдой переправе.
И уже тогда, богатые горожане занимались торговлей и изготовлением вина. Сохранился даже большой скульптурный портрет – барельеф корабля, везущего бочки с вином по реке. Может быть, такие корабли плавали тогда по Мозелю, вначале доставляя вино из метрополии, а потом уже, развозили и местное, в самые отдалённые уголки завоёванного края.
Средневековая коллекция памятников в музее, значительно беднее древнеримской, хотя поражает размерами погребальная арка – башня, внутри которой, как я понял, отпевали умерших и на карнизе которой, изображены каменные аллегорические фигуры воплощающие скорбь по умершим.
Подлинным чудом для нумизматов, конечно, является коллекция древних золотых и серебряных римских монет.
Каждый император чеканил свои монеты, с собственным на них профилем. И какие же это были разнохарактерные лица! И как же много их, императоров, было за всю блестящую историю Римской империи!
Монеты находили и находят в Трире, и по сию пору, так что искатели золотых сокровищ – дерзайте! Может быть, вам удастся найти кубышки с золотыми монетами, в ближнем, герцогском парке!

…Выйдя из музея, приходя в себя, погуляли по городу, прошли случайно мимо музея Карла Маркса, где была обычная очередь, в том числе с лицами «китайской» национальности которые фотографировались на фоне парадной двери дома, где родился основоположник научного коммунизма – этот предмет я изучал в университете марксизма – ленинизма.
Ведь ещё каких-нибудь лет тридцать назад, всем казалось, что СССР будет жить вечно, как и сами идеи Маркса – Энгельса – Ленина – Сталина.
Помню из детства, счетверённый портрет - наложенные одно на другое лица, с изображением Маркса с белой пышной бородой на передней позиции, а потом уже Энгельс, Ленин и Сталин – по убывающему уровню влияния.
Сегодня эти портреты и идеи, кажется в далёком прошлом, и если бы не успехи Китая и Вьетнама, то можно было бы подумать, что Маркса не существовало.
Однако, я думаю, что это забвение – явление временное, ибо Запад усвоил уроки Революций и сегодня, развитые страны более социалистические, чем страны бывшего Варшавского блока, во времена существования последнего…

Вспоминая своё босоногое, но счастливое детство, я думаю, что марксизм помог СССР выиграть большую войну против Гитлера, но бездарные номенклатурные адепты этого учения, развалили страну на части и привели Россию назад к бандитскому капитализму, погрузили в «царство чистогана», как раньше говорили.
Сам я не был коммунистом, но надеялся, что номенклатурный социализм можно будет исправить, найти средство управления чиновной и партийной номенклатурой посредством эволюции социализма.
Но безжалостная история решила всё по-своему, и Реставрация пришла на смену Революции, как и всегда бывало прежде.
Извивы истории государств и личностей непредсказуемы - как раньше говорили: «Всё в руках Божьих»!
И действительно, мог ли я тридцать лет назад вообразить, что СССР рухнет от груза ошибок номенклатуры, и в итоге, я буду ходить по улицам Трира с женой англичанкой в сопровождении шестнадцатилетнего сына, рождённого в Англии и с трудом говорящего по-русски?
Мы познакомились с моей теперешней женой, двадцать пять лет назад в тогдашнем Ленинграде, и с той пор моя судьба, так или иначе, двигала меня в сторону Трира. А кто знает, что ждёт меня и весь мир хотя бы в ближайшие двадцать лет?
И всё это сопоставимо с судьбами людей и государств, существовавших здесь, на земле Трира две тысячи лет назад!..

Я уже говорил, что вышел из исторического музея немножко одуревший от увиденного и передуманного и потому, бутерброд с толстой немецкой сосиской, приправленной горчицей, купленный в магазинчике неподалёку от многолюдной центральной площади, поддержал мои упавшие силы и зарядил оптимизмом.
Однако разочарование от жизненного фиаско идей марксизма, окончательно удалось утишить, только после большой порции мороженного, в вафельном кульке, купленном у уличного лоточника.

… Возвращаясь домой, немного заблудились, свернув на развязке не в ту сторону, но время до заката солнца было достаточно и мы, наконец, разобравшись с картой свернули в нужном направлении. Ответственность за ошибку я, как штурман нашего похода, полностью принял на себя и жена меня не очень ругала, учитывая полное признание вины.
Приехали в кемпинг, уже под лучами закатного солнца, торопясь и опаздывая - вечером в Тритенхайме была, ежегодная винная ярмарка, проводившаяся в три августовских дня, а точнее в три вечера, раз год в конце лета. Съезжаются все крестьяне - производители вина, скупщики и туристы со всей округи…

Пошли на ярмарку и мы.
В начале, на отгороженном для ярмарки месте, среди винных киосков, на временно сооружённой эстраде играл духовой оркестр составленный из местных жителей - школьников и взрослых. Потом, когда на реку опустились сумерки, заиграл эстрадный оркестр и запел солист, приглашенный откуда – то из больших городов.
Люди под его песни начали танцевать на специальной сцене, расположенной в центре импровизированного кафе. В винных киосках, за один евро, можно было пробовать разные вина, всего около пятнадцати наименований. Вино было молодым, ароматным и терпким, с прохладой внутри, и зрители пробовали его, обсуждая достоинства и особенности, а на сцене звучала музыка, и танцевали пожилые пары, пользующиеся возможностью тряхнуть стариной на людях. Это было волнующее зрелище, возвращавшее всех на несколько десятков лет назад, потому что танцы были старинные, классические и самыми зажигательными из них были буги-вуги, образца пятидесятых годов…

… Стоит несколько слов сказать о немцах и о Германии сегодня. Характерные черты жизни здесь, по-прежнему являются аккуратность, методичность и умение много и продуктивно работать. Отсюда благосостояние, благоустроенность и спокойствие, Ни бандитов, ни хулиганов не видно. Даже бомжи выглядят здесь более или менее благопристойно, а автомобили здесь, в отличие от Англии или Франции, блестящие (то есть ухоженные) и новых немецких марок: «Фольксваген», «Мерседес», «БМВ».
Дома здесь просторные и приветливые на вид, хотя строят нового жилья немного, оттого, что население постепенно убывает из сельской местности в города.
Однако, дома построенные лет сто назад, из местного плитняка, выглядят мрачно - видимо жизнь «повеселела» здесь тоже совсем недавно. К тому же, две последние мировые войны не очень затронули Западную Германию - эти места американцы занимали практически без боёв и потому, восстанавливать жизнь здесь было намного легче. В Восточной Германии, где советские войска дрались за каждый квадратный метр, положение и сегодня иное.
Нечто подобное можно наблюдать в районе Вердена, во Франции, где уровень жизни, даже внешне, намного ниже, чем допустим в южной Франции. А ведь после первой мировой войны прошло уже почти девяносто лет…
И вообще, историки не придают должного значения военным разрушениям в тех или иных странах. А ведь и экономика и социальные условия жизни, на долгие десятилетия определяются военными невзгодами!
Россия например, до сих пор не может залатать «дыр» в экономике и сельском хозяйстве - она подвергалась нашествию войск противника и разрушению опустошавшие землю в двух великих войнах и в Гражданской войне. Трудно измерить все материальные и людские потери, и ещё труднее осознать потери интеллектуальные, душевные, генетические.
Да и страны бывшего варшавского блока претерпели за эти войны много больше чем страны Запада.
Мне могут возразить, что Германия и Япония восстановились после войны и стали ещё богаче. Но я могу ответить, что Западная Германия материально пострадала мало, а Япония вообще не воевала на своей земле. Были бомбёжки и два атомных взрыва, но это не одно и тоже, если сама страна, подвергалась нашествию.
Думаю, что экономический и психологический кризис охвативший страны европейского социализма, скорее всего связан с опустошительной прошлой войной на своей территории.
Думаю, что и системный кризис социализма – во многом следствие невосстановимых потерь во время мировых войн.
Во всяком случае и об этом должны будут думать историки в будущем, оценивая ситуацию в Европе, в конце двадцатого века. Безусловно, нельзя сбрасывать со счетов и последствия «холодной» войны.

Вчера, в субботу, тринадцатого августа, мы поехали в Куес вдоль левого берега Мозеля. Переехав через мост в Риспорте, поднялись на гребневую дорогу и увидели сверху, долину реки и поселки, разбросанные вдоль берега. Замечательное зрелище, когда дома, церкви, шпили колоколен, баржи, медленно плывущие по плоской реке, машинки бегущие, как букашки по улицам, дорогам и мостам, напоминают макет – реконструкцию местности. Людей с такой высоты и на таком расстоянии не видно и потому, невольно возникает момент искусственности, игрушечности.
Когда стояли на стоянке, откуда открывался этот вид, мимо нас проехала, громко сигналя и выкрикивая приветствия кавалькада из ста, ста пятидесяти трёхколёсных, мощных мотоциклов, на которых восседали в кожаных куртках и разноцветных банданах, наследники движения «хиппи» - уже пожилые ветераны движения «назад к свободе».
На задних сиденьях, рядом с ними, ехали их дети – наследники ветеранов движения.
Колонна мощных машин из никеля, стали и ревущих сильных моторов, пронеслась мимо, сопровождаемая кваканьем, кряканьем и гудением клаксонов. Это было, как нам показалось, некое повторение битнических коммун, сохранившихся в Европе с шестидесятых годов прошлого века…

Приехав в Куес и поставив машину на знакомой стоянке, пошли в музей вина расположенный на набережной - спустились с опаской в винные погреба, где в плетёных коробах, представлены вина множества сортов и марок, поставляемых местными виноделами на рынок.
Всего за двенадцать евро, можно было перепробовать все из них и понравившееся купить. Тут же стояли кувшины с чистой водой, для ополаскивания бокалов, после каждой пробы.
Я купил несколько бутылок недорогих, но выдержанных вин и после, ходил и осматривал музейные экспонаты: винные прессы, сделанные в начале девятнадцатого века, плетёные корзины для сборщиков винограда и ещё множество других инструментов связанных с виноделием. Невольно вспомнились древние римляне, привезшие сюда первуювиноградную лозу, около двух тысячелетий назад.
Неподалёку, в районе городка Риспорте, находятся старейшие в Германии виноградники, возраст которых, тоже около двух тысяч лет.
В Бернкастле, на другой стороне Мозеля, по узкой тропинке поднимающейся по гребню косогора мы поднялись к крепости - замку, поставленному в средние века на вершине прибрежного холма, откуда открывается замечательный вид на Мозель, на широкую долину реки.
Посидели внутри крепости в кафе, выпили: жена кофе, а я вкусного местного пива, которое в Германии, наверное, более популярно чем вино, хотя по стоимости они, пожалуй, давно уже сравнялись…
Когда мы вновь спустились в городок, Максим купил для подарков, две бутылки вина, 1999 года урожая и заплатил за каждую по пять евро. Но в винном погребе мы видели бутылки с вином 1950 – ого года, хотя и стоили они уже восемьдесят – сто евро.
Погода целый день стояла солнечная и жаркая и потому, гуляя и сидя в кафе крепости никуда не спешили и наслаждались замечательными видами и местными деликатесами. Из крепости городок был виден, как на ладони и немного портило вид кладбище прямо под нами, но кто же думает о смерти, находясь в отпуске?
Из Бернкастла по мосту возвратились в Куэс и гуляя, вышли к старому железнодорожному вокзалу, превращённому в автовокзал. Здание вокзала сохранило очарование хорошо отреставрированной старой постройки, возведённой ещё до изобретения авто и самолётов.
Вокруг вокзала стоял старый яблоневый сад, усыпанный по веткам, крупными яркими яблоками, а вокруг переплелись заросли ежевики, с уже чёрными, крупными, спелыми ягодами, которыми я лакомился с большим удовольствием...

Назавтра, мы планировали переехать на следующую «базу» в районе Гейдельберга и потому, возвратившись на стоянку пораньше легли спать, но под утро пошёл сильный дождь и мы решили немного задержаться и выспаться.
Из палаток вылезли уже во втором часу дня, когда дождь закончился, и после завтрака решили съездить в городок Трабен – Трарбах.
Этот городок известен красивым мостом с въездными башенками – арками и интересен для меня тем, что лес в этом месте подходит к самым приусадебным участкам и с задов сада, можно войти в дремучий лиственный лес. А чуть повыше, по долинкам и склонам, растут тёмные еловые леса, укрывающие складки местности толстым зелёным «ковром».
Погуляв по старинному, тихому городку омытому утренним дождичком, зашли в турецкую кофейню, вкусно поели и попили кофе, от которого, во рту надолго остался приятный горьковатый привкус.
Снова сев в машину, решили возвращаться в кемпинг другим путём и по лесной дороге, петляющей по пологому лесистому склону вдоль реки поднялись на перевал (высотой около семисот метров), а потом, стали спускаться к Мозелю, навстречу яркому, заходящему солнцу, пробивающемуся сквозь зелёную хвою высокого крупно-ствольного леса.
То тут, то там в лесные прогалы были видны зелёные травянистые полянки, по краям которых, стояли высокие скрадки на сваях - на закате солнца, сюда приходят местные охотники и на вечерней кормёжке подкарауливают оленей и кабанов.

… Через некоторое время, мы были уже в кемпинге и начали приготавливаться к отъезду, оставив неупакованным только самое необходимое. Перед сном я послушал новости по радио и узнал, что в Греции врезавшись в гору потерпел катастрофу пассажирский самолёт. Говорили, что перед смертью, один из пассажиров звонил по мобильному телефону домой и сообщил, что в салоне стало холодно и трудно дышать, а некоторые пассажиры от недостатка кислорода впали в беспамятство.
«Может так и лучше – подумал я - ведь умирать легче, когда ты без сознания - нет того предсмертного ужаса, который охватывает человека при виде смертельной опасности.
Самое страшное, наверное, в авиакатастрофах то, как человек умирает высоко в воздухе, оторванный от привычной, надёжной земли в ужасе и безнадёжности, ощущая себя жертвой враждебной стихии.
Потом была дискуссия на радио «Свобода» с заглавной темой –«Страх и совесть».

На вопрос ведущего, чего вы боитесь в жизни, одни слушатели отвечали, что вообще ничего не боятся, другие, напрямую не отвечая на вопрос, размышляли, что совесть и страх сегодня – это моральные ограничители подменяющие собой животные инстинкты в человеке.
Если бы я был на такой дискуссии, то наверное отметил бы, что совесть – это социальная форма страха, что она порождена общественной природой человеческого сознания и потому, является регулятором отношений между людьми.
Совесть вмещает в себя опыт социальной жизни человечества и по определяющим ценностным характеристикам, это понятие подвижное, меняющееся – то, что было доблестью две тысячи лет назад, становится сегодня бессовестностью или даже нравственным преступлением.
Совесть в человеке напрямик выросла из инстинктивного страха и часто, является его смягчителем, потому что вырабатывает мотивы преодоления личного инстинкта выживания, в пользу выживания коллектива или сообщества.
Совесть ещё можно назвать согласительной инстанцией между эгоизмом и альтруизмом и совесть возникла как некое средство, способствующее выживанию человека, как биовида. Совесть – понятие присущее только человеку и потому, отличает его от других животных, в которых весь процесс жизни определяется инстинктами и главное - инстинктом выживания…

… На этом, мысли мои стали путаться, я задремал изредка просыпаясь от громкой музыки и голосов певцов, - в городке заканчивался летний винный фестиваль.

… Наутро, вновь начался дождик, но нам надо было трогаться и собрав мокрые палатки, мы тронулись в путь, с грустью покидая кемпинг ставший для нас, пусть на время, родным и уютным «домом».
Выехав на автобан, под моросящим дождём устремились в сторону Кайзерслаутерна и объехав его слева, продолжили путь в сторону Манхейма, откуда уже рукой подать до старинного, студенческого городка Гейдельберга, в окрестностях которого мы решили остановиться на следующие пять дней.
Ещё вчера вечером, обсуждая дальнейшие планы, мы решили сделать «базу» где-нибудь в лесах, а оттуда выезжать в окрестные города.
По карте выбрали городок Вальс – Миксельбах и заехав на стоянку перед городком, по карте определились, где бы мы хотели поселиться в этот раз. Хотя выбора не было - кемпинг был единственным на всю округу и находился неподалёку от заросшей лесами вершины, высотой в 577 метров.
По узкой дорожке, местами с разбитым асфальтом, поднялись по пологому склону почти на вершину и остановились перед воротами кемпинга.
Выйдя из машины, подошли ближе и по надписи на табличке узнали, что он был открыт в 1972 году и поэтому имел солидный опыт работы обслуживания туристов.
Затерянный в лесу кемпинг, находился на южном, солнечном склоне горы и был окружён крупными столетними, тёмными елями.

Войдя на территорию, мы рассматривали аккуратные караваны с уютными двориками, вдыхали аромат нагретой солнцем хвои и слушали в тишине пение птиц, прячущихся в кронах густых елей.
Потом въехали на машине внутрь кемпинга, долго разыскивали хозяев, живущих в большом фермерском доме.
Наконец вышла хозяйка, поздоровалась и узнав, что мы приехали издалека, показала нам место для палаток и стоянки машин и пожелав приятного отдыха, вновь скрылась в доме - кемпинг был небольшой, и потому, хлопот для хозяев было немного.
Как только мы установили палатки и расположились в них, я переобулся и ушёл в лес – благо, что лес начинался сразу за воротами кемпинга.
Войдя в прогретый солнцем ельник, вышел на грунтовую дорогу и зашагал по ней вниз, к ручью, после недавних дождей шумевшему в распадке.
Неожиданно, с обочины, метрах в десяти от меня выскочил крупный серый заяц с длинной линяющей шерстью. Ошалевший от неожиданной встречи и ничего не понимая, он, проскакав несколько метров между зарослей папоротника, остановился, сел на виду метрах в двадцати, хорошо заметный на коричневой старой еловой подстилке, среди редких кустов.
Хорошенько рассмотрев меня и убедившись, что перед ним человек, заяц неспешным галопом стронулся с места и вскоре исчез в зарослях кустарника.
Я пошёл дальше и посмеиваясь вспоминал, какой «всклокоченный» вид был у этого зайца, когда он вскочил с лёжки - «Косой», видимо уже заканчивал линьку и местами, оставшаяся шерсть торчала по сторонам клочьями.
Спустившись к ручью, вдоль него прошёл вниз по течению до большой поляны и в бинокль, долго рассматривал её закрайки, в надежде увидеть или пасущихся оленей, или косуль. Однако солнце стояло ещё высоко, и не заметив ничего интересного, возвратился к палатке, надеясь в ближайшие дни вернуться сюда в сумерках.
Я легко нашел обратную дорогу и минут через двадцать, войдя в другие ворота, кемпинга, подошёл к нашей палатке, где жена уже готовила еду на газовой печке и сидя в кухонной палатке, в тени, читала очередную книгу.
Поужинав, мы долго сидели в тишине приближающейся ночи: солнце зашло за лесистый горизонт и сумерки принесли с собой прохладу. Откуда – то с востока набежали тучки и уже в ночи, неожиданно пошёл дождь…

Ночью, как всегда на новом месте, я спал неспокойно, часто просыпаясь, слушал лесные шумы и шорохи - кемпинг был таинственно молчалив, будто никого в этих караванах не было…
Утром вылезая из палатки, я увидел солнце яркими лучами пробивающееся сквозь густую хвою крупных деревьев, и на зелёной, отросшей отаве выступила обильная роса, идя по которой я оставлял за собой тёмный след…
После завтрака, решили ехать в Гейдельберг - известный в Германии студенческий город, как в Англии известны Кембридж и Оксфорд. Университет в этом городке был основан ещё в 1386 году и с той поры, большинство его жителей составляли студенты и преподаватели университета. Однако со временем Гейдельберг стал столицей графства Пфальц и был резиденцией курфюрста Пфальцского.
Город расположен на широкой террасе, между склонов холмов, на берегу крупной реки Некар и растянулся вдоль неё. Выше городка, на склонах холма, видны грандиозные развалины герцогского замка, заложенного ещё в начале четырнадцатого века, но позже, крепость неоднократно разрушалась во время войн и нашествий, и была не один раз перестроена…
Вид из города на эти живописные масштабные руины замечательный и вполне сравнимый с масштабами римских строений в Трире.
Заехав на подземную стоянку оставили машину и вышли на улицы города, заполненные, в основном туристами. Студенты, наверное, ещё отдыхали на каникулах и потому, молодых лиц вокруг было немного.
Центральная, она же главная торговая улица, протянулась вдоль реки на несколько километров и народ гулял по ней толпами, глазея на витрины бесчисленных магазинов и магазинчиков.
Многочисленные кафе, выставляли столики на улицу и потому, соблазны немецкой кухни преследовали нас от начала до конца экскурсии, а многие туристы «ослабев», соблазнённые и побеждённые ароматами съестного, присаживались за столики, ели и пили вино, а чаще, попивая чай или кофе, рассматривали прохожих.
Мы свернули налево и вошли на территорию университета.
Моя жена, какое – то время училась здесь почти сорок лет назад, ещё будучи школьницей, на курсах немецкого языка и вспомнила эти «кряжистые», невысокие вместительные корпуса соединённые переходами – арками, квадратные зелёные внутренние дворы, в центре которых стояли, модернистские скульптуры трудно угадываемого содержания.
У входа в учебное здание «толпились» стада велосипедов и особенно много их было вперед библиотекой - старинным барочным зданием, из коричневого камня с позолотою и различными аллегорическими фигурами на фасаде. На улицах вокруг, в отличие от центра города, стояла тишина и безлюдье, исключая нескольких велосипедистов.
Здесь я подсмотрел интересную сценку – девушка встретила юношу и радуясь, поцеловала его. Но он равнодушно отвернулся, и её второй, более тёплый поцелуй повис в воздухе – юноша что – то сосредоточенно рассматривал в книжке и её порыв остался без ответа.
«Она его любит, а он её нет» – предположил я, и вспомнил себя, в их годы.
Минуя библиотеку, мы повернули направо и влились в толпу туристов, фланирующих по главной улице города. Привлечённые вывеской зашли в чайный магазинчик, хозяйка которого была из Непала и потому, внутри пахло разными ароматными восточными чаями и приправами.
Студенты и преподаватели университета, тяготеющие к буддизму и медитации, покупали здесь диковинные чаи на вес, а хозяйка засыпала его в бумажные, цветные пакетики…

Мы купили здесь, в подарок для дочери Ани деревянную сову, символ мудрости и науки, а я вспомнил роман Германа Гессе «Игра в бисер», в котором герои из «ордена мудрецов» предавались интеллектуальным изыскам неподалёку от Гейдельберга, в городке под названием Маульброн, который был столицей интеллектуалов.
Гейдельберг во все времена привлекал в свои стены писателей и философов: здесь бывал Гёте и загадочный поэт – романтик Гёльдерлин, воспевший в свой время, «дорожку философов» в Гейдельберге…
К пяти часам вечера мы прошли город «вдоль и поперёк» и решили на машине подняться к замку.
Оставив наш «Форд» на многолюдной стоянке, спустились в большой сад, ограниченный высокой подпорной стенкой, прошли мимо фонтана в котором возлежал, бело – мраморный, «старик» Рейн, а вокруг него, навевая дрему журчали струи и струйки воды.
Пройдя по песчаной дорожке, через идеально стриженный зелёный газон, подошли к монументальной балюстраде, на краю глубокого рва. На другой, внутренней его стороне, высились стены замка с пустыми глазницами окон и рядом, огромный обломок стены, стоящий немного «набекрень», вывалившейся из крепости, под воздействием какой – то чудовищной силы…
Обойдя вокруг, высившуюся громаду замка, вышли на террасу перед левым крылом замка, и в священном ужасе перед масштабами этого средневекового чуда, заглядывали в пятидесятиметровой глубины колодец - провал коричневых каменных стен уходящих вниз, в темноту.
Потом долго стояли и восхищались, картиной разноцветных черепичных крыш Гейдельберга, лежащего внизу под нами, на берегу серо - стальной ленты реки Некар.
На воде, привлекал внимание мост, «перешагивающий» коричнево каменными арками через большую реку - как позже мы узнали, он был построен двести лет назад, на месте старого, деревянного, но в конце второй мировой войны, мост был взорван, и восстановлен в 1947 году, заново выстроен из тех же камней, что попали в воду после взрыва, в последствии выловленных из реки.
Но историческая известность Гейдельберга, определяется, прежде всего, Университетом и достижениями немецких учёных. Кроме того, этот Университет был одним из первых в Европе, заложивших традицию универсального образования во всём мире и прежде всего в Западной Европе.

Конечно, у Кембриджа и Гейдельберга мало внешнего сходства.
Кембридж расположен на низменной безлесной равнине и просторно раскинулся на несколько километров, как и многие английские города.
А Гейдельберг зажат меж крутых лесистых холмов и Университет здесь, не так велик как в Кембридже…
Но внутренняя сущность у всех Университетов похожа: отсутствие обычной городской суеты, множество велосипедов и конечно молодёжь на улицах - их весёлые умные лица очень похожи во всех студенческих городках мира...
Может быть спорта: футбола, академической гребли по реке Кем, регби и крикета, в Кембридже больше, да и размерами английский университет намного больше – только крупных колледжей в нём более двадцати.
Но по сути, по смыслу жизни, по её содержанию они очень похожи – это учёба и научная работа, улыбки и непосредственность, оптимизм и ожидание грядущей радостной жизни.
Студенты и преподаватели живут вдалеке от проблем политики или низменной погони за деньгами и карьерными успехами. И это хорошо, хотя бы как пауза перехода молодости в зрелость, с её рутиной скучных однообразных забот и трагической усталостью разочарования в жизни.
И здесь в Гейдельберге и там, в Кембридже, разлит неугасимый, яркий свет жизни, радости познания, поиска новых путей в науке...

… Обо всём этом я думал, когда мы не торопясь, ехали назад, в кемпинг, по петляющей среди лесов и лугов дороге.
По приезду, пока Сюзи готовила ужин, я быстро переоделся и пошёл в лес. Выйдя на закраек уже знакомого поля – луга, вспугнул серо – коричневую косулю, уже собиравшуюся выходить кормиться на луговину.
Косуля вскочила из лёжки метрах в тридцати от меня и высоко выпрыгивая, на прыжках стуча копытцами по каменистой земле, убежала вниз по склону, мелькая в прогалы рыжевато – серым «зеркалом» - так называют светлое пятно на заду у оленей. Это пятно, во время прыжков, постоянно мелькает и не даёт стаду оленей во время бега растеряться в лесу.
Я вспомнил, что ещё в первый раз подъезжая к кемпингу, мы видели на лугу парочку рыжевато – коричневых косуль, перебегающих через дорогу.
Тогда, косуля – мать остановилась на краю перелеска и долго смотрела в нашу сторону, а мы, притормозив на пустынной дороге, в свою очередь рассматривали их - косулёнок более пугливый чем мать, перебежал луговину и скрылся среди деревьев.
Живя среди небольших поселений спрятанных в лесу, охраняемые хозяевами этого леса, дикие животные уже не боялись человека, со временем привыкая к его близкому соседству.

Вторую ночь в новом кемпинге я спал уже намного спокойнее и утром, за завтраком, решили ехать в Вернхайм.
По уже знакомой дороге спустились с нашей горы, из Тромма в Аффолтербах, а там повернули направо и выехав на «дорогу Зигфрида», (так обозначено на карте) поехали вперёд гадая, кто и когда дал этой дороге такое романтическое название.
Чуть погодя, проехали селение с ещё более сильным названием – «жилище Зигфрида».
К сожалению, я совсем не знаю германских сказаний о Зигфриде и Нибелунгах, но из путеводителя ясно, что и Зигфрид и Нибелунги сражались и жили в этих местах. Во всяком случае, композитор – романтик Вагнер, знал эти истории и вдохновлённый ими, создал знаменитую сагу – несколько опер о Нибелунгах и герое сказаний - Зигфриде.
Я видел совсем недавно одну из этих опер в Кировском театре, в Санкт - Петербурге и её постановка в стиле модерн привела меня в уныние.
На сцене лежал громадный, чёрный муляж человеческого тела, по которому, как чёртики, (в чёрном трико) ползали или ходили солисты и пели «трагические» сказания о героическом прошлом немецкого народа.
Во время, непонятных для меня действий актёров, «тело», тоже чёрное по цвету, вдруг начинало изнутри светиться алым. Видимо это был какой – то символ, к сожалению не понятный ни мне, ни большинству зрителей.
Я тогда, ушёл с половины «зрелища», и после, ни секунды не пожалел об этом.
Сегодня на Западе, чтобы оживить интерес обывателя к старинным постановкам, делают много неоправданных «модернизаций» и Россия в этом ряду, занимает, пожалуй, одно из первых мест. Музыканты из Кировского театра рассказывали мне, что даже в «Кармен», в массовке появлялись «франкисты» с автоматами.
Мы с женой, видели на гастролях в Лондоне Кировского театра оперу «Борис Годунов», где «народ» был одет в зэковские робы. Очевидно, постановщик хотел пожаловаться «западному» зрителю, что и при царях, жизнь была каторжной, но англичанам, вовсе неинтересны российские политические установки и потому, на сцене это выглядело претенциозным и безвкусным...
Однако я возвращусь к теме путешествия…

Проехав по легендарной дороге до автострады, мы свернули на север и спустившись с лесистых холмов, оказались в широкой речной долине Майна, на которой стоит известный немецкий город Франкфурт – на – Майне.
Вдоль реки, с правой её стороны, кое – где из крутого склона, торчали красного цвета песчаниковые скалы, окружённые лесами, а на воде «суетились» катера и проплывали прогулочные теплоходы наполненные туристами.
Всё это было похоже на Мозель, а разноцветные городки, пробегающие мимо, напоминали своим весёлым разноцветьем Эльзас.
Только виноградники здесь уже были редкостью, да река была, размерами, заметно меньше.

Въехав в Вернхайм, мы остановились на стоянке, на краю детской площадки, расстелили подстилку на травке под тенистой липой и пообедали – до городка мы добирались более двух часов и потому проголодались…
Расспросив прохожих о городской стоянке, мы проехали чуть дальше и остановились на берегу реки. При въезде на стоянку, автомат при шлагбауме, выдаёт «квиток» о времени заезда, а когда вы уезжаете, тот же автомат, по предъявлении этого квитка, показывает, на сколько вы «простояли» здесь, то есть плату за время, проведённое вашей машиной на стоянке.
Это удобно, потому что не надо ломать голову, на сколько вы остановитесь в городке…
Пройдя по извилистой улочке, застроенной старинными домами, мы на одном из них, на дверном косяке, увидели отметки уровней недавних наводнений.
Самое большое наводнение было здесь в 1995 году и отметка на косяке, была вровень с головой нашего сына, рост которого около метра девяносто. Сюзи, с её ростом около метра шестидесяти, не смогла бы достать ногами до дна, в этом месте.
Другие наводнения были «помельче», но тоже, вполне внушительны.
В Германии, в приречных районах, наверное, к наводнениям уже привыкли, как к неизбежному, повторяющемуся злу. На Мозеле, на месте нашего кемпинга, в том же 1995 году, стояла трёхметровой глубины вода, и даже туалет и душевые были затоплены на полтора метра.
Интересно, и немного страшно себе представить, что в кафе, где сегодня сидят и пьют пиво туристы, несколько лет назад во время наводнения плескалась мутная, паводковая вода…
Прогуливаясь по центральной улице городка, мы вышли на главную площадь, с фонтаном, построенным в шестнадцатом веке, в форме четырёхугольной аркады, с фигурками воинов и крестьян по углам.
Тогда для горожан, вид гремящих металлических лат на рыцарях был привычным зрелищем. Как впрочем, и стены замков – крепостей на холмах, в которых эти рыцари жили и периодически воевали между собой.
И я подумал, что из этой боевой «рутины» и складывался германский и вообще западноевропейский характер, формировались законы этики поведения, из которых возникали и правила личной чести и гражданские законы.
Сегодня это осталось и проявляется очень наглядно в спорте, а личная и общественная жизнь давно уже смягчились, и от былой воинственности не осталось и следа.
Тем страшнее бывают всеобщие войны, в которых гибнут десятки миллионов человек. Вспомним две последние мировые войны, в которых немецкий романтизм выродившийся в национализм, пытался доказать свою национальную исключительность.

Вспоминая печальные итоги этих массовых взаимоубийств, невольно думаешь – а все ли «неистовые» романтики такого толка вымерли?
Я понимаю максимализм молодых, которым нравиться резкость оценок человека и человечества, умозрительно понимаю романтический «аристократизм» несчастного Ницше, понимаю объективно фатальный афоризм Гегеля: «Война напоминает ветер, проносящийся над загнивающим озером и мешающий озеру умереть»!
Образ конечно сильный, но именно шестьдесят лет без войны и переключение сил немецкого народа на увеличение благосостояния страны, принесли сегодняшнее благополучие в Германию, в то время, как две последние войны нанесли немецкому народу незажившую до сих пор душевную травму.
И ещё одна тревожно-грустная мысль возникала у меня в голове, когда я рассматривал и любовался этими красивыми мужественными лицами: классическими мужскими и сероглазо – светловолосыми женскими…
Как могли, победить этот народ романтических красавцев и красавиц русские Ваньки и Маньки, преодолев, переломив страшный напор европейского богатства и культуры, напор высокомерного милитаристского пруссачества, сосредоточившийся здесь, на германских землях, за многие столетия?!

Я вспомнил жалкие, чёрные, покосившиеся избы крестьянских деревень Центральной России, нищету и пьянство обездоленного народа в полу – деревянных, полукирпичных городах, в которых люди коротали жизнь, пытаясь поверить в заветы трагического Христа, а потом и жить по ним.
А после Революции, вдохновлённый идеями немецких социалистических классиков, этот неграмотный народ попытался построить Рай на Земле. Думаю, что немецкая идеалистическая философия, теория Маркса, недаром воплотилась в России - ведь нищета и пьянство – это тоже следствие «философского» подхода к жизни: «День прожит и это уже хорошо, а завтра может быть наступит Апокалипсис и тогда ни к чему - ни богатство, ни культура!»
«Как, - спрашивал я себя – эти люди смогли перебороть гордость и силу германцев, этих победоносных арийцев – как называл немцев их «великий» фюрер – Адольф Гитлер…»

…Однако я отвлёкся и хочу вновь возвратиться к нашему путешествию.
Пройдя по переулку, вбок от центральной улицы, мы вышли на пешеходный мост через приток Майна – Таубер. В зеленоватой, чистой воде этой реки, под высокими опорами моста плавали рыбы и рыбки, от мелюзги, до килограммовых, пёстро окрашенных форелей.
Я был от этого зрелища в восторге. Для меня, это рыбное «многолюдье» в городской реке – чудо проникновения дикой природы к «нашим порогам». В России, «добытчики», кинулись бы загребать эту рыбу сетями, якорями и гарпунами. Здесь же никто и не думает воспользоваться ничьей, разжиревшей и потерявшей «бдительность» рыбой!
«В России – грустно и привычно думал я – пройдёт ещё много времени, пока отношение к окружению, к миру в котором мы живём, сменится от привычного сегодня лозунга: «Грабь ничьё!» на лозунг: «Береги общее достояние!», когда личное благо станет синонимом блага общественного, когда человеческий эгоизм будет преодолён христианской верой любви и свободы, когда совесть, станет не страхом наказания, а боязнью самоосуждения».
Конечно и Германия, и Западная Европа пока отнюдь не идеал, но во многом, религиозность переплавилась, перелилась в обыденную культуру отношений человека к человеку. Недаром, самым высоким зданием в любом поселении по-прежнему, является церковь. Она, религиозность, стала не только нравственным и совестливым регулятором, но и экономическим стимулом, потому что убедила людей в самоубийственности жизни «звериного эгоизма», который, к сожалению, в России остаётся бытовой нормой, освящённой сиюминутной идеологией личного обогащения и стяжания.

… Возвратившись на главную улицу, мы увидели вывеску – Музей стекла – и вошли туда.
Зрелище открылось замечательное. Разноцветье сверкающего блистающего стекла – изделия созданные умельцами старинного ремесла, напоминающего ритуальное колдовство: стеклянные шары, с розовыми букетами внутри, старые, желтоватого цвета римские кувшины, гравюры на стенах изображающие древних стеклодувов с длинными трубками у рта, «достающими» раскалённые сгустки стекла из огнедышащих печей и раздувающих этот сгусток в шар, в бутылку, в хрустальные, тонкие нити…
Тут же, в витринах, инструменты: множество разных щипцов и щипчиков, ножниц и большой своеобразный верстак – корыто.
На втором этаже, в витринах, стеклянные фигурки людей, зверей и птиц.
На третьем – стеклянная посуда для химических кабинетов: колбы, пробирки, мензурки.
В углу, стоит на подставке полуметровая в диаметре стеклянная линза, заглядывая в которую вы видите собственное изображение с выпученными, серьёзными, какими – то рыбьими глазами.
Снова спустившись вниз, сидя рядом с пожилым мастером стеклодувом, мы наблюдаем, как он просто и сосредоточенно из стеклянного цилиндрика – заготовки, делает нечто похожее на красочный весенний цветок.
Он плавит цилиндрик, на мощной газовой горелке, регулируя силу огня через рычаг, ногой, а сам двумя руками, щипцами, давит, плющит и растягивает послушный материал, словно горячий пластилин.
При этом он невольно «жуёт» губами и делает языком движения, словно помогая формованию стекла. Так дети, увлёкшись, помогают себе в своей работе: высовывая язык, облизываясь и с усилием наклоняя голову в нужную сторону…

В итоге напряжённой работы в руках мастера получился стеклянный «полевой» цветок, с синими лепестками на длинном тонком стебле, который мы тут же и купили совсем недорого, и это произведение старого ремесленника стоит у нас дома на книжной полке до сих пор, притягивая и радуя глаз.

… Выйдя из музея, мы перешли улицу и поднялись по бесчисленным деревянным ступенькам, задыхаясь и потея, в старинный замок на холме, над Вернхаймом.
Замок был заложен в начале четырнадцатого века и неоднократно разрушался и перестраивался во время феодальных войн.
Молчаливые громады башен и парапетов, переходы из одних зданий в другие, всё вписано в скальный ландшафт и это сочетание скал и камня - дело рук человека - оставляют неизгладимое впечатление…
Море красных, черепичных крыш городка внизу, шпили церквей, разноцветные фасады домов, после выпитого в кафе вкусного местного пива кажутся ещё красивее, и я принимаюсь фотографировать необычайные панорамы и ракурсы, напоминающие символические картинки из невообразимо далёкого средневековья.
Вернувшись на стоянку, мы сели в прохладную машину и отворив окна, поехали назад, «домой». Дорога вилась посреди сумрачных, густых лесов и заходящее золотое солнце, то светило нам прямо в глаза, а то пряталось где – то за спиной.
Эта дорога, неожиданными поворотами, иногда почти на сто восемьдесят градусов, словно раскручивает перед глазами волшебный свиток: мы вдруг видим золотой уголок придорожного сосняка на склоне, или прохладную уже, затенённую луговину, с неподвижно сидящим посередине зелёной лужайки коричнево – рыжим зайцем, который вовсе не обращает внимания на машины.
Постепенно, петляя по лесным склонам, дорога выводит нас ближе к знакомым уже местам.

Приехаи в кемпинг в девятом часу вечера, когда солнце скрылось за лесистыми западными склонами. Переодевшись, я почти бегу в лес, к знакомым зелёным полянкам и стою на краю большой луговины, разглядывая в бинокль полутёмные закрайки полей в надежде увидеть пасущихся косуль. Но тщетно.
Звери ещё прячутся в густых лесах. Кругом тихо и потому, особенно хорошо слышен лай собак в окрестных селениях и даже голоса людей и шум моторов машин проезжающих по лесным дорогам, щупальцами фар прорезающих полумрак наступающей ночи.
На обратном пути, уже в темноте, я вспугнул от дороги несколько косуль, на прыжках, затопотавших острыми копытцами по земле, и невидимых уже в тусклом свет ярко – жёлтой, в серых разводах, луны. Они выходили пастись, на укромные опушки, но заслышав скрип камешков под моими тяжёлыми шагами, кинулись убегать!
Возвратившись к палатке, не торопясь поужинал, и долго сидел в полотняном кресле, слушая тишину начинающейся ночи. Сюзи и Максим, давно поели и в палатке читали свои книжки.

…Проснувшись утром, я увидел, что солнце, поднимается над лесом и теплое, чистое утро встаёт над нашей горой. Порадовавшись очередному погожему деньку, мы быстро позавтракали и поехали в знаменитый цистерианский монастырь Маульброн, основанный, как говорят исторические хроники в 1140 году и достроенный окончательно только к 1500 году.
Жаркое солнце и синее небо стояли над нами, когда, наш «Фордик», в бесконечном и бессчётном потоке машин несся на северо-восток, оставляя позади и долину Рейна, и долину его большого притока Некара, на котором совсем недалеко от автострады стоит университетский городок Гейдельберг.
Городок Маульброн, описал в своей книге, «Игра в бисер» немецкий писатель Герман Гессе, как обитель монахов – мудрецов, членов интеллектуального ордена игроков в бисер, чьей основной задачей было отыскание и хранение вечных истин, в этом неспокойном меняющемся мире.

… Монастырь Маульброн открылся неожиданно, с серыми, крепостными стенами, двуглавой надвратной башней, с обширным садом на рукотворных террасах, окружённый крестьянскими домами.
Оставив машину вне монастыря, через большие ворота – башню прошли
внутрь стен, где была большая, мощёная камнем площадь, была залита жаркими солнечными лучами.
Высокие, до пяти этажей, традиционной немецкой постройки дома по краю площади – это гостиницы для гостей и непосвящённых посетителей.
Тут же ратуша, магазинчики, кафе, киоски с книгами и монастырской «экзотикой».
В одном из них, – ретроспектива книг Германа Гессе, его фотографии разных форматов и в разном возрасте.
Вот на фото ещё молодое, гордое лицо мечтателя – романтика. А на другой картинке, то же лицо, но постаревшее, от всего пережитого и передуманного ставшее строго сердитым - личная судьба Германа Гессе полна трагических событий и разочарований, и всё это отразилось в переформировании его лица.
О нём, с полным основанием можно повторить известный афоризм: «Лицо – это зеркало души» - старея, мы невольно проявляем таившееся, скрывавшееся в нас начало.
У одних лица становятся злее, безобразнее, расплываются в бесформенную маску. У других наоборот, лица наполняются светом доброты, покоя и примирения - наша душевная суть проявляется со временем, всё резче.
На мой взгляд у Гессе, это проявилось в сторону озлобления, усыхания добрых порывов - такое часто бывает с романтиками.

… Войдя под своды монастыря стоящего в правом углу площади, где жили когда то до ста монахов, мы попали в мир тишины, сумрака, прохлады и покоя - ни солнечная жара на площади снаружи, ни суета и болтовня в кафе и магазинчиках сюда не проникала. Замечательно, что в монастыре совсем нет служителей, которые в обычных музеях отвлекают внимание своим сонно усталым равнодушно – ленивым видом.
Здесь остаётесь только вы и это каменное, мрачно – спокойное великолепие прошлого. Каменные стены и гулкие переходы, искусно сделанные резные деревянные алтари, сиденья для монастырской братии - чёрные и матовые от времени, потолки и полустёршиеся картинки – фрески на стенах и стрельчатых потолках, простота планировки и каменная тяжесть, как отражение каменного незыблемого однообразия монашеской жизни.
Сложность религиозных понятий и вдохновенная лёгкость прозрений, была скрыта под серыми и чёрными рясами, под тёмными капюшонами – наголовниками, в сердцах и умах множества поколений монахов, живших здесь добровольной коммуной, но умиравших поодиночке, как это бывает и с простыми людьми.

Внутри монастырских стен и крыш, зелёный, квадратной формы садик с одиноким деревом посередине подле журчащего фонтана, в котором монахи перед совместной трапезой споласкивали руки. Вода в нём прозрачная и холодная, вот уже несколько столетий льётся с тихим плеском и звоном капель - так же «лилась» день за днём жизнь монахов в монастыре – медленно проходила волнующаяся молодость, гордая зрелость, грустная старость, печальная, всегда неожиданная смерть.

К сожалению, кельи монастыря закрыты и я не мог увидеть детали и бытовые подробности поучительной для всех, монастырской жизни.
Вспомнилась почему – то Оптинская пустынь, жизнь старцев в почёте и преклонении, толпы ежедневных паломников, атмосфера молитвенности и ожидания чуда.
А рядом, совсем неподалеку, скиты, в которых с утра до вечера, иногда и ночью коленопреклонённые молитвы, одиночество, привыкание к вечности, озарения внезапного понимания жизни как мига - искорки бытия в необозримых пространствах космоса, в котором пребывает Бог!

… Закрытые двери келий притягивали взгляд и захотелось попасть туда, в монашескую жизнь личную и внутреннюю, в атмосферу молитвенной надежды, отошедшей в прошлое и оставившей после себя эти молчаливые стены, тень внутреннего дворика, очарования и разочарования, гул монастырского колокола, медленное физическое угасание…

Вспомнился Алёша Карамазов, так выпукло описанный Достоевским в своём романе «Братья Карамазовы», его походы в знакомый и привычный монастырь к старцу Зосиме, и «побеги» назад в яростный, но прекрасный мир живых людей.
Здесь в Маульброне, наверное, всё было иначе: звон колокола, заменяющего часы, общие службы в холодной монастырской церкви, монотонное бормотание молитвы, бессонные ночи в келье, долгие размышления о трагическом смысле жизни, необоримая дремота по утрам, длинные дни заполненные молитвами и исполнением ритуалов…

После таких раздумий, мне вдруг показалось странным, что монастырь, как «дом Бога», умер, а существует только как «музей Бога».
«А куда подевались монахи?» – спрашивал я себя. И вспомнил Валаамский монастырь, пока робкое, тихое возрождение живого монашества - больше строительное «послушание», чем молитва и размышления - в России, идёт постепенный приток в русские возрождённые монастыри молодых, страждущих смысла и встречи с Богом новых Алёш Карамазовых.
И кажется, что в России заканчивается время нравственной разрухи и потому, понятно стремление лучших отдать, посвятить свои силы и жизни Богу.

Здесь, в Германии всё иначе: благополучие, состоятельность, мещанство, при воспитанной с детства самодисциплине в делании дела, в зарабатыванию денег. Всё это не оставляет времени для «праздных» рассуждений и мечтаний об «отвлечённых» вещах.
Может быть потому и «умер» монастырь Маульброн; может быть потому и разрушился орден искателей тонких и глубоких истин – игры в «бисер»; может быть поэтому, на лице стареющего романтика Германа Гессе и проявился этот мрачный пессимизм?

… Время подходило к вечеру, когда мы усталые и немного грустные, сели в свою машину и отправились назад, в наш затерянный среди лесов, маленький и уютный кемпинг…
По пути остановились около большого «Лидла» - магазина дешёвых товаров - набрали себе продуктов на два дня, всего за двадцать евро.
Я ходил по магазину разглядывая множество товаров на витринах и на столах – холодильниках и думал о том, как переменилась наша жизнь за последние сто, даже за пятьдесят лет - сделавшись материально богаче, рациональней, проще, но и бессмысленней и монотонней, когда люди привычно прячутся в суете будней как за ширмой, прикрывающей мрачную развязку…
И ведь все эти магазины, магазинчики, дешевые распродажи, кафе, рестораны – всё это для тела, но где же «продукты и промтовары» для души, где лекарства от страданий жизни, от бессмысленного бытия?
Об этом, я продолжал думать всю долгую дорогу домой, а когда приехали, то быстро собрался и ушёл в лес…

В лесу было тихо и уже сумеречно – солнце недавно село за горизонт. Миновав пихтово-темный буковый лес, без единой травинки под деревьями – только коричневая прошлогодняя листва и хрусткий хворост под ногами - вышел к лесной поляне, с очередной охотничьей «сидьбой» на закрайке, но сесть туда, чтобы караулить оленей, не решился. Ведь это был чужой «скрадок» и потому, без разрешения хозяев я не мог себе этого позволить - всё – таки здесь не бескрайняя тайга, в которой можно неделями не встретить человека.
Пройдя густым лесом чуть дальше миновал поля кукурузы и идя по гребню холма, слева и внизу заметил кусочек зелёной яркой луговины, круто спускающейся вдоль лесной кромки, в распадок.
В какой-то момент, на ходу, я повернул голову и увидел на границе луга и леса крупную, ярко – коричневого цвета оленуха. Заметив меня, она быстро развернулась на месте и скрылась в лесных зарослях, а я, запоздало замер и долго стоял неподвижно…
Из леса раздалось резкое фырканье, раздражённого моим присутствием оленя.
Крадучись спустился по лесной дорожке до первых деревьев, остановился там у очередного невысокого скрадка и затих, разглядывая в бинокль закрайки луговины.
Я стоял, смотрел и слушал таинственные звуки, доносившиеся из чащи и в какой – то момент мне показалось, что слышу потрескивание сухих веточек под копытами; потом неожиданно и тревожно пискнула ночная сова;
постепенно темнота окутывала и лес, и луговину внизу...

Ветерок дул чуть снизу вверх, иногда меняя направление. Вдруг, под порывом мягкого ветерка густая крона липы надо мной зашумела, тревожно заговорила, предупреждая о неведомых опасностях меня и зверей прячущихся в потемневшем лесу.
Внезапно, чуть ниже меня, в чаще дремучего распадка раздалось громкое сердитое фырканье крупного зверя!
«Олень, унюхал мой запах и продувает ноздри, чтобы лучше чуять запахи» – подумал я и медленно повернув голову, стал вглядываться в таинственную тьму густого леса.
Прошло некоторое время напряжённого тихого ожидания и олень, теперь уже далеко вправо от меня фыркнул вновь, обойдя место в котором я затаился. Потом с той же стороны, раздался непонятный стук. «Наверное, рогами ударил по сухому дереву» – предположил я…

Время двигалось медленно. Вскоре, сквозь тёмную стену ельника, на противоположной стороне распадка, проглянули желтые лучи света от полной, ярко – золотистой луны поднимающейся из - за горизонта.
Я устал стоять на одном месте ничего не видя и стронувшись, осторожно пошёл по дорожке назад, на гребень холма, где было уже почти светло от поднявшейся над полями, луны.
Взойдя наверх, отдыхая сел под кустом, посередине большого гребневого покоса.
… Внизу, в долине, в прогалы леса видны были электрические огоньки в окнах редких фермерских домиков. Оттуда же, снизу, по временам раздавался гул мотора проезжающего по дороге грузовика, а в перерывах, из – за гребня раздавалось басистое собачье взлаиванье…

Медленно, но неуклонно, над лесом поднималась большая яркая луна и оглянувшись, я увидел рядом с кустом свою тёмную, расплывчатую тень.
Внезапно в кусте что – то зашевелилось, и раздались лёгкие прыжки по покосной стерне. Тут же, пропищала злым голосом ночная сова, и следом, раздался звон проволоки, натянутой невдалеке, межу столбиками ограждения, наверное, от лёгкого задевания не - то крылом, не - то лапками.
«Кто – то, кого – то поймал - подумал я, или просто, этот кто – то бегает и случайно задел за проволоку»…

… Залитый желтоватым лунным светом, лес таинственно молчал, скрывая от меня различные грустные истории, случающиеся в этих чащах по ночам…
Я возвратился к нашей палатке только к одиннадцати часам вечера, когда жена и Максим уже легли спать. Подогрев на газовой печке вкусный ужин – жареную картошку с грибами и селёдочкой в соусе - поел, потом вскипятил чай и засветив батареечный переносной фонарь, сидя в кресле за столом, спокойно и не торопясь пил чай, обдумывая все увиденное и услышанное…

… Лёг спать уже только в первом часу, но долго не мог заснуть, а уже в два часа ночи, местная сова начала громкий облёт своего участка расположенного и над нашей палаткой - где - то в вершинах ближних елей она громко, противно и визгливо свистела и хихикала.
Потом неслышно перелетела по другую сторону от палатки и заверещала зло и раздражительно. Вокруг было так тихо, что в промежутке между отвратительными «песнями» совы, было слышно, как на тент падают с деревьев листья...
В тёмно – синем, беззвёздном небе сияла луна и всё так же громко, но достаточно далеко, начинала лаять басом, одинокая собака…

Уже на рассвете меня разбудил стук падающих на землю еловых шишек и вслед за этим громкое цоканье «местной» белки, которая бегала между палаток и сердилась на присутствие посторонних.
Естественно, после такой «оживлённой» ночи, все проснулись поздно, не торопясь, долго завтракали обсуждая, когда и каким путём, начнём возвращение в Англию.
Решили, что лучше и интересней ехать через Кёльн, Аахен, Льеж, Брюссель - у нас в запасе было три дня и почти восемьсот километров до моря.
После завтрака, так же лениво съездили в соседний городок и взяли там очередную порцию евро на «Виза – кард» Сюзи.
Потом отправились в пригородный природный парк и переодевшись, пошли на пешую прогулку, по густому лесу.
Я как волк рыскал вокруг дороги, то опережая своих, то отставая искал грибы – уж очень мне понравились вчерашние грибы с картошкой.
Я ходил быстрыми зигзагами и кроме шума ветра в вершинах сосен, слышал хруст валежника под своими ногами. Вдруг вспомнил, как вчера вечером, олень в ночной чаще чуя мой запах фыркал продувая ноздри.
Я тоже попробовал фыркнуть через губы и получился громкий звук, совсем непохожий на человеческий голос…

И случилось чудо! Как только я фыркнул во второй раз, слева от меня, из зарослей высокой крапивы, среди буково-пихтового леса, вскочила светло – коричневого цвета, косуля. Она источник шума, то есть меня не видела и отскакав несколько в сторону, озираясь остановилась.
Я замер, а потом попытался, тихо достать бинокль из рюкзака, но косуля, заметив шевеление, бросилась убегать и ещё долго мелькала коричневым среди серых стволов, взблескивая на прыжках «зеркальцем» на заду в лучах яркого солнца, проникающего вглубь леса через кроны деревьев. Уже далеко впереди, перед дорогой, она снова остановилась, постояла прислушиваясь и только после этого, перескочила просеку и исчезла из виду.

… Ближе к вечеру, едва мы успели приехать, в округе собралась тёмная гроза и погромыхивая, таща по небу чёрные тучи с дождевой оторочкой снизу, надвинулась на наш кемпинг. Вначале редко, отдельными шумными каплями полился дождик, постепенно переходя в порывистую дробь ударов по тенту палатки, но нам этот дождь уже был не страшен.
Из-за дождя, приготовили еду и поужинали в «гостевой» комнате кемпинга, благо, что она была в десяти шагах от палаток. Там был яркий свет, был камин и пахло застарелым запахом каминного дыма впитавшегося в стены.
Поели и попили сидя за большими столами, рассматривая весёлые картинки украшающие «гостиную».
В разговоре с женой отметили замечательную заботу владельцев кемпинга о таких туристах, как мы, которые селятся в палатках…
… Когда мы уже спали, гроза медленно отступая, закончилась и проснувшись среди ночи, я ещё расслышал погромыхивание грома где-то очень далеко…

… Утром было солнце и проснувшись пораньше, начали собираться к отъезду…
Тщательно упаковавшись, сходили к хозяевам, заплатили за «постой», поблагодарили за уютное гостеприимство и отправились в дальний обратный путь в Англию, к себе домой.
Жаль было покидать такой замечательный лагерь, в котором всё было удобно, уютно и так близко от дикой природы, что белки бегали по своим делам в пяти шагах, прячась в тени палаток, а сова тревожила своими гулкими криками по ночам…
Нам понравились солнце, чистый воздух и главное – настоящая тишина в глуши леса, на вершине горы, залитой терпкими хвойно-травянистыми ароматами. Конечно, трудно сразу отвыкнуть от беспокойства и городской суеты, но это постепенно произошло и о большом городе, вспоминалось теперь, как о чём - то далёком и неприятном…

… По дорогам местного значения, к полудню, мы выехали на автобан и помчались со скоростью семидесяти миль в час вперед, и были в районе Кёльна уже в половине третьего…
Ещё в двадцати с лишним километрах от центра города, в прогалы леса увидели силуэты башен знаменитого Кёльнского собора, этого всем известного «седьмого» чуда Европы.
Приблизившись к Рейну, мы переехали реку через мост, свернули налево и вдоль реки, добрались до автостоянки, в районе Кёльнского железнодорожного вокзала, неподалеку от собора.
Поставив машину и выходя со стоянки, расположенной под родильным домом, рядом со стоявшим посередине дороги броневиком, встретили много полицейских - оказалось, что в этот день немецкий кардинал Ратцингер, а ныне Папа Бенедикт 16 - й, посетил Кёльнский собор и потому, все улицы вокруг были блокированы полиций и армией.
Проходя через вестибюль родильного дома, посмеиваясь рассматривали на стенах плакаты с миловидными мамашами и новорожденными младенцами. Выйдя на пешеходную улицу, через несколько сотен метров оказались перед закоптелой, почти чёрной громадой собора, среди толп поклонников нового Папы - здесь часто попадались и монахи в сутанах и с пробритыми на затылках тонзурами.
Все куда то шли, размахивая флажками несли плакаты, мелькали яркими одеждами и громко переговаривались, стараясь услышать друг друга.
Внутри собора идущие двигались в одну сторону, а кругом стояли и глазели по сторонам толпы людей, числом в несколько тысяч.
Кто – то фотографировал, выбирая удачный ракурс, кто – то фотографировался, позируя и напряжённо всматриваясь в объектив аппарата.
Громадные, высоченные окна от пола, до начала сводов потолка, пропускали сквозь витражи цветные блики света, а на стенах и на алтарях тоже витражи, но уже в реалистической манере, изображали сцены из жизни Иисуса Христа и апостолов.
Стараясь не задерживаться в этом кишащем людском муравейнике, потрясённые масштабами здания и суетой связанной с приездом Папы – немца – земляка, вновь вышли на площадь перед собором, где уже начался импровизированный праздничный концерт. Польские молодые туристы – националисты - верующими назвать их у меня язык не поворачивается, под музыку из динамика пели псалмы и вокруг постепенно собрались толпы зевак…

После тишины и прохлады «умершего», музейного монастыря Маульброн, этот митинг и полупьяная массовка, производил отталкивающее впечатление. Что – то тревожное и опасное чувствовалось в этой рекламной, массовидной, модернисткой религиозности. «Попахивало», каким – то застарелым, уже когда – то бывшим национальным экстазом – энтузиазмом, уже где – то виденным и пережитым восторгом - «когда все вместе»!
Только теперь, этот национализм, почти спортивная гордость за «своих героев» носил псевдо – религиозный характер и всё это вместе взятое, так не вязалось с фигурой распятого на Кресте Иисуса Христа, мимо которого, все эти толпы проходили не глядя, не замечая Его.
Вспомнился Великий Инквизитор из романа «Братья Карамазовы» и его идеологическая программа.
Подумалось невольно - чем эта встреча в Кёльнском соборе, не осуществление этой программы, которую предугадал великий русский писатель Фёдор Достоевский почти сто пятьдесят лет назад?
Во всяком случае, на подлинное учение Иисуса Христа всё происходящее вокруг мало похоже. Скорее всего, это напоминало политическую демонстрацию, которую возглавляли и проводили люди, ожидающие не царства небесного, а политической известности среди таких как они сами.

…О феномене современной религиозности и «национальном христианстве» можно много говорить, но кажется, что главная опасность такой «веры» в её массовидности - она очевидно противостоит тишине и сосредоточенности личностного покаяния и индивидуальной веры религиозного человека.
О соборности церкви на таких митингах невозможно говорить и есть что – то неуправляемое в этом сиюминутном энтузиазме, который существует пока «они вместе». Вспоминается припев популярной песни рокеров, в России, накануне развала Союза: «Мы вместе!»

… Отойдя немного подальше от человеческих толп, оглядываясь на молчаливую громаду из камня, которая по-немецки называется «Дом», я задумался о другом - о подвиге строителей собора, совершенной несколькими поколениями местных работников и ремесленников. Без веры в будущее Воскресение, объединявшее всех в долговременном религиозном едином порыве, создание этого шедевра было бы невозможно.
Пройдя чуть налево, мы вышли на торговую улицу забитую толпами людей совершающих ритуальный «Шопинг». Вглядывался в лица прохожих, я в очередной раз убеждался в особенности строения немецких, мужественных черт, так соответствующих представлениям о героях немецких романтиков: Новалиса, Гёльдерлина. Гофмана…

Задумываясь о природе романтического образа сильной личности, я пришёл к выводу, что эстетический идеал, рано или поздно приводит к мысли о богоизбранности отдельно взятой нации или государства.
Внешняя красота, эстетизм, настолько противостоит религиозной идее, этике и нравственности, что рано или поздно вырождается в агрессию «избранных» против обычных людей, против «быдла», как выражаются эстеты.
Воспевание «красоты», поклонение эстетическим началам, искусству для искусства – это, на мой взгляд, одна из стадий развития человеческого сознания, следствие животной сущности, тяготения к силе и порядку. Животная, телесная красота, часто противостоит красоте душевной и эстетизация внешних форм жизни, способна привести к гигантским разрушительным последствиям, что мне кажется и доказал своим существованием нацизм.

Современное германское сообщество, насколько я понял после нашего путешествия, по прежнему находится под влиянием разрушительного поражения, который принёс Гитлер и нацизм Германии. Немецкий национальный характер сегодня - во многом смесь и следствия некогда существовавшей пропаганды национального величия, но и сильного чувства вины за человеческие и материальные потери во второй мировой войне.
Мне кажется, что Германия, как впрочем и Россия, ещё не пережила до конца того демографического шока, который случился в этих странах после второй мировой войны.
И как всякой большой нации, немцам необходима идеологическая компенсация за это страшное поражение - в этом, наверное, скрывается и энтузиазм немецких футбольных болельщиков, вдохновляемый победами германской сборной на футбольных полях, и энтузиазм по поводу избрания нового немецкого Папы!

…После Кёльна, мы продолжили свой путь в сторону Аахена, стараясь поскорее уехать подальше от этого человеческого многолюдья…
Между тем, приблизился вечер и мы, путаясь и плутая съехали с автобана в окрестности, в надежде найти кемпинг. Но кругом стояли лесистые холмы, а в деревнях и посёлках, на улицах не было ни души и даже спросить было некого - магазины были уже закрыты, разные общественные учреждения – тоже.
Наконец, у уличного торговца, зарабатывающего на жизнь в придорожной закусочной, мы узнали, что в округе кемпингов нет, но можно остановиться и переночевать просто на лесной поляне. Этот вариант нас не устраивал и торопясь, мы вернулись на автобан и помчались дальше…
Уже в сумерках, наобум свернули в сторону ближайшего городка, и, наконец, увидели указатель, показывающий дорогу к ближайшему кемпингу, поэтому торопясь, теряя и вновь находя нужное направление, вскоре подъехали к благословенному ночному пристанищу для туристов - кемпингу.
Поздоровавшись с дежурным в воротах, мы нашли себе уютное пристанище
заняв место под яблоневыми деревьями.
С облегчением вздыхая разместились там, уже в темноте приготовили еду и поужинали, а потом залезли в палатку и с удовольствием заснули - кемпинг оказался тихим и уютным, а когда хозяин узнал, что я русский, он обрадовался и рассказал, что его невестка тоже русская и что вообще, русских в округе достаточно много.
Этот хозяин, несмотря на добродушие и приветливость, при расчёте, взял с нас как мог дорого: и за стоянку, и за несвежие круассаны, и за заправку на своей стоянке, хотя, наливая нам бензин уверял, что он у него, самый дешёвый в округе.
Когда выехав за ворота кемпинга мы посмотрели на цифру в чеке то удивились, но протестовать было поздно. Видимо для этого «удачливого дельца», ненавязчивая дезинформация иностранных туристов была своеобразной стратегией ведения дел.
Хотя, конечно мы спешили да и выбирать было не из чего.
Тем не менее утром, мы обнаружили, что участок, на котором мы стояли, очень живописен, и ветки яблони с зелёными яблоками, повисали над самым входом в нашу палатку. Однако оставаться здесь, уже не было времени, да и желания и потому, проснувшись пораньше мы выехали после завтрака на автобан и с единственной остановкой для «пикника», весь день ехали, постепенно переезжая из государства в государство - вначале это была Германия, потом Бельгия, потом Франция.
Уже под вечер, со вздохом облегчения возвратились в тот французский кемпинг, из которого начинали наше трёхнедельное путешествие...
Впечатления от такого «марафонского пробега» был тоже интересны, когда мы пытались сравнивать одну страну с другой…

…Бельгийские дороги нам показались похуже немецких, да и виды вокруг отличались от Германии. Бельгия плоская страна, где много полей и перелесков, посреди которых вдруг вырастают большие промышленные предприятия, а длинные и просторные городки отличаются внешним видом домов - строения здесь почти все из камня и никаких полудеревянных домов, как в Германии.
Размышляя о том, почему в Германии да и в старинной Англии дома делали полудеревянными – фахверковыми, я понял, что там, где нет каменоломен, проще сделав деревянную структуру дома, а простенки закладывать разным некондиционным мусором в смеси с цементом и потом, снаружи обмазывать раствором и красить известью - вот и дом готов!
Не нужны каменщики и соответственно дорогой, где - то далеко добытый и выделанный камень, да и фундамент для полудеревянного дома, можно сделать мене массивным. А сам дом получался более тёплым и «дышал» через дерево.

… Вспоминая эту поездку я думал о том, что в каждой стране есть районы богатые, но есть и бедные. Северная Франция, на мой взгляд - это один из самых неприглядных районов, которые мы посетили за эту поездку…
Часто это районы, где ещё сто лет назад работали угольные шахты, потом шли войны двадцатого века и особенно разрушительная для европейцев, Первая мировая война.
Я уже рассказывал, что эти места, производят впечатление не залечивших до конца районов военных разрушений, а закрытие шахт, сделало этот разрушительный кризис жизни нескончаемым.
Хотя, конечно, с российской сельской нищетой сравнить трудно - вспоминаются чёрные подслеповатые избушки в Орловской и Смоленской областях, в которых до сих пор живут победители и потомки победителей немецких воинов «Великого» Третьего Рейха.
Думаю, что ещё лет сто понадобится чтобы благоустраивать эти деревеньки, чтобы они хотя бы приблизились к современному уровню жизни в сельских районах Западной Европы.

И ещё одно замечание связанное с войнами.
Объединенная Европа - кроме экономических преимуществ отсутствия государственных границ, даёт надежду на то, что войны между странами – соседями, в этих местах навсегда ушли в прошлое.
Единая Европа – это большое достижение на пути человечества к светлому будущему и замечательный пример для России и бывших республик распавшегося Советского Союза.
Мне кажется, что Союз распался нелепо и бессмысленно именно тогда, когда с него стали брать пример страны Европы. Но к сожалению, путь человечества в будущее, часто лежит через такие вот трагические ошибки и исторические зигзаги…

…Кемпинг в Турнехеме, встретил нас мелким дождиком и тучами, но к вечеру развиднелось и был замечательный сине – золотистый закат, который мы встретили, осматривая старую местную церковь и кладбище при ней, полное монументальных мраморных надгробий и фамильных склепов, сохраняющиеся здесь уже несколько столетий.
Думаю, что жизнь благоустроенная начинается там и тогда, когда жители, относятся к умершим с почтением и благоговением, где никогда не забывают своих семейных и национальных корней.
Дома окружающие церковь тоже были старые и неухоженные, но крепко, на века выстроенные. Сохранился и мельничный пруд, и сама мельница на речке, протекающей через округу. Некогда, здесь стояла крепость окружённая стенами, но с той поры сохранились только полуразрушенные ворота в крепость и подвалы под смотровой башней.

… После прогулки мы влезли в палатки и заснули, а во сне видели бегущую под колёса автомобиля дорогу…
Ночь была лунной, росистой и туманной - уже чувствовалась близость моря.
Утром, на солнцевосходе поднялся ветер, засвистел, загудел в проводах, зашумел листвою высоких тополей. Я проснулся необычно рано и выйдя на свет, устроился в машине на пассажирском переднем сиденье, где было тепло, тихо и не дуло.
Я стал дописывать последние страницы своего путевого дневника, поглядывая вокруг отсутствующим взглядом. Несмотря на солнце, голубое небо и зелёные деревья, в воздухе чувствовалось приближение осени и мне показалось, что я увидел летающую в воздухе осеннюю паутинку.
Вспомнилось стихотворение французского поэта Гийома Аполлинера, погибшего на полях сражений в первую мировую войну:
« В рощах далёких олени трубят. Лето уходит, осень приходит, жизнь проходит…»
Невольно взгрустнулось - любое путешествие складывается из кажется бесконечно длинных дней, но почему - то очень быстро заканчивается - так было и в этот раз…
Ночевали здесь очень комфортно ещё и потому, что хорошо знаем этот кемпинг и чувствуем себя словно у родственников…
Утром, после завтрака, сели в машину и поехали разыскивать «гипер – маркет» - по-русски – супермагазин, чтобы покупать подарки для России и для Англии тоже - всё – таки Франция это заграница, для Англии. Мы искали большие французские магазины фирмы «Ашан» или «Леклерк», но нашли «Сити – Европа» - супермаркет, а точнее будет сказать торговый городок, совсем в стороне от всех поселений - так часто сегодня делают в Европе во дни машинной цивилизации…

Долго заезжали к магазину по указателям боясь промахнуться, и наконец увидели большое здание с полукруглой стеклянной крышей и «устроились» на большой автостоянке, рядом. Входов в гипермаркет было несколько и мы, взяв большой трейлер - корзину на колёсах, вошли через большую вертушку – двери, внутрь.
Помещение протянулось метров на двести в длину и на столько же в ширину и был ещё цокольный этаж, в который вели широкие пологие эскалаторы. Всё это необозримое пространство было заполнено магазинами, магазинчиками, зонами отдыха, ресторанами, кафетериями. Был даже кинотеатр.
Мы погрузились в это царство разнообразных товаров как в море: смотрели французские романы для дочери Ани, приценивались в отделе уценённой посуды, потом мерили одежду, примерялись к мебели…
Потом купили в обширном хлебном отделе сладкие французские плюшки для ужина и наконец добрались до винного отдела, где я погрузился в изучение вин и ценников к ним.
К сожалению, меня в этом тонком вопросе, интересовала больше сторона не вкусовая, а экономическая. Признаюсь, я небольшой знаток вин, а к пиву вообще равнодушен, а вот коньяки люблю и потому, сразу перешёл к главному. Кстати сказать, марок вина и спиртовых напитков в отделе было более шестисот видов и несколько десятков сортов пива со всей Европы, не говоря уже о прохладительных напитках…
В итоге, я загрузил в трейлер большую бутылку коньяка «три бочки», взял бутылочку виски «Гленн Невис», по бутылке рома и джина, и ещё несколько маленьких подарочных «изданий» бренди, ликёра и водки - всего на семьдесят пять евро. Цены на вино и на спиртовые изделия во Франции меньше, чем в Англии почти на треть.

Раньше, до введения во Франции евро, цена была ещё меньше, к сожалению, после вступления в Еврозону всё во Франции значительно подорожало.
На ценообразование влияют помимо всего ещё и размеры магазинов - супер или гипермаркеты продают всё значительно дешевле, чем в местных маленьких магазинчиках, потому что заказываются товары большим оптом, а значит и себестоимость понижается.
…Часа за два – за три этой магазинной экскурсии, мы набрали товаров и продуктов полную тележку с верхом и заплатили за это около трёхсот евро, то есть около двухсот фунтов. Надо отметить, что в Лондоне, мы набираем продуктов на неделю за сто фунтов, может чуть меньше, так что в этом супермаркете мы сэкономили тоже фунтов двести.

С книгой на французском для Ани получилась целая история. Жена, не хотела брать какую попало, и потому, Максим по мобильнику позвонил Ане, которая была на службе в центре Лондона и спросил её об этом. Она ответила минут через десять, какую бы она хотела иметь книгу. И мы её купили!
За это время погода вовне испортилась – подул ветер, небо затянуло ватно-туманными тучами и начал сеять мелкий дождик. Мы по выезду со стоянки, попали в пробку тянувшуюся до автобанов.
Там их два – номер шестнадцать и номер двадцать шесть. Проектировщики явно ошиблись в планировании потока машин на подъезде к «Сити – Европа» - ведь за покупками сюда съезжаются все жители округи, и много приезжих туристов.

Экономия на покупках, пусть самая маленькая, это радостный момент для любого покупателя. Моя знакомая в Англии, получает «пункты» – скидку на бензин в размере около фунта, в магазинах фирмы «Сейнсбюри» и потому, она не ездит в «Тэско», где и выбор продуктов больше, и сами они чуть подешевле. Но зато она экономит этот несчастный фунт, и так во всём.
В современной Европе, зарабатывание денег для большинства – главная цель и смысл жизни и поэтому, весь процесс жизни для таких людей, разделяется на две части: одна часть длительная и неприятная – это работа и домашняя рутина; вторая, приятная часть - это трата заработанных денег, - шопинг, или иначе походы и поездки по магазинам.

… Извините, я вновь сбился на тему покупок, и потому возвращаюсь к нашему путешествию.
Времени было ещё достаточно и мы поехали на берег моря, на знаменитый «Белый мыс», возвышающийся над водой, откуда открывается хороший вид на море. Но видимость была плохая, и мы, с вершины Белой скалы ничегошеньки не увидели кроме дождя и тумана.
Остановившись на стоянке почти на обрыве, решили поесть и потому, достали все свёртки и свёрточки с продуктами купленными только что, заварили кипятком из термоса чай и кофе, и славно пообедали…
Потом, по дороге вдоль моря поехали в Булонь, минуя по пути, цепочкой «выстроившиеся» на берегу моря посёлки и маленькие городки.
На время, погода улучшилась и мы увидели тёмное волнующееся море с белопенными гривами волн, набегающих на песчаные пляжи, расположенных в полузакрытых бухтах побережья…
Булонь - большой и старый портовый город - невзрачно выглядел под дождём, но мы сразу проехали в старый город, где сохранилась старинная каменная крепость с собором и замком владетеля города, внутри крепости.
В собор мы не попали, но к «владетелю» зашли - в бывшем замке сегодня как обычно музей и потому, пускают всех желающих.
Замок высокий, сложен из серого камня и окружён глубоким рвом, в котором в тёмных заводях, цвели водяные лилии и высокий зелёный камыш.
Всё казалось сохраниось здесь, как было триста лет назад, только не стучали по каменным мостовым колёса карет и по улицам не проходили люди в камзолах и со шпагами на боку.
Между тем дождь продолжался, но под стенами крепости открылся парад аттракционов, зазвучала пронзительно – бодрая цирковая музыка, иллюстрирующая вращение разноцветной карусели.
Мы на карусель влезть не рискнули, а просто погуляли по пустынным портовым улочкам и с каменного мола полюбовались видом на море - время, как обычно в дождливую погоду, пробежало незаметно…
Уже в сумерках. под мелким дождём поехали в кемпинг, но по дороге остановились в одной деревеньке и в местном кафе, попили кофе и пива.
Кафушка, была совсем небольшой и несколько мужчин сидя за стойкой, попивая по глоточку спиртное о чём - то живо разговаривали. Мы сидели в углу и я наблюдал за ними гадая кто они, где работают, есть ли у них семьи и о чём они так оживлённо беседуют…
Закончив еду и питьё, быстро рассчитались с милой хозяйкой и отправились «домой» спать.
Был предпоследний день нашего путешествия!

Назавтра утром проснулись пораньше, едва туманное, сырое утро поднялось над окрестностями. Однако постепенно, солнце стало проблёскивать сквозь облака, подгоняемые прохладным ветерком.
Собрав чуть влажную палатку позавтракали и потихонечку отправились в путь, не забыв заплатить за постой любезному хозяину кемпинга.
… До пирса, на паромную переправу в Кале, добрались быстро и устроились на паром, на час раньше, чем было обозначено в нашем билете…

… Во время плавания, небо над Ла-Маншем было голубым и безоблачным, а вода, замечательно свежего, зеленоватого цвета. Туристы на борту парома радовались яркому солнцу, дети весело смеялись, когда палуба, покачиваясь, уходила из под ног и толкало тело из стороны в сторону.
Сидя в салоне за круглым столиком, последний раз поели французского багета (тонкий и длинный батон) с французским же сыром и сладкими, спелыми помидорами, каких в Англии почему – то не бывает!

… В Англии были по английскому времени около часа дня и тут, каждый раз бывает смешная ситуация, когда быстро переплывая канал, оказываешься в Англии чуть раньше, чем ты отплывал из Франции - разница во времени между этими странами – один час и в этот раз, мы сэкономили для нашей жизни почти десять минут. То есть мы выплыли из Франции в час пятнадцать, а причалили в Англии, в Дувре, в час ноль пять минут. Метаморфозы времени!

… Съехав с теплохода, прошли досмотр, а точнее показали паспорта на пункте проверки и выехав из приморских поселений, «выкрутили» на моторвей, и со скоростью не превышающей семьдесят миль в час, покатили по тёплым холмам в сторону Лондона…
Дома, были в три часа дня и очутившись в родной обстановке, не спеша перенесли всё из машины в квартиру, и попили, на сей раз уже домашнего чаю.
Всё - таки хорошо возвращаться домой, в обжитый и привычный уют обыденного бытия!


23. 08. 05 года. Лондон. Владимир Кабаков


Остальные произведения Владимира Кабакова можно прочитать на сайте «Русский Альбион»: http://www.russian-albion.com/ru/vladimir-kabakov/ или в литературно-историческом журнале "Что есть Истина?






Кембридж.


…Моя дочь недавно закончила университет в Кембридже, лингвистический факультет по специализации французский и немецкий языки и получила степень бакалавра искусств.
И вот мы едем туда из Лондона, на церемонию получения диплома… Хочу сразу оговориться, что писать по-русски о английских университетах очень сложно, потому что во-первых, я привык понимать и слушать специальные термины по английски, а во вторых, потому что именно здесь видна разница, отличие между русским и английским языками, между системами высшего образования в Англии и России.
Известно, что русская система образования копировала немецкую и потому, английская в России была мало знакома и мало отражена в развивающемся языке. Тем почётнее для меня будет, если я выпутаюсь из затруднений без больших потерь…

Итак, мы едем в Кембридж! Дорога нам хорошо знакома, ведь дочь прожила в студенческом кампусе, три года. Ещё год учёбы она провела во Франции, на стажировке, обучаясь в одном из Парижских университетов, кажется в университете №7 Это было прошлый год, ну а сейчас, она проводит в Альма-Матер последние деньки.
В Кембридж из Лондона приехали поздно вечером за полтора часа - машин на хайвэе было немного, пробок к счастью не было и мы «долетели вмиг»…
Ночевали в доме родственника жены, Питера, который ещё в первый год Аниной учёбы дал нам ключи от дома, чтобы мы могли в любое время у него останавливаться, естественно предварительно созвонившись и согласовав дату визитов…

Утром я проснулся от воркования голубей на дереве под окном, поворочался, поворчал про себя о непривычной тишине за окном, на фоне которой даже птичьи песни звучали как будильник.
Тем не менее, в восемь часов мы уже были на ногах и спустились завтракать в маленькую столовую рядом с кухней. Стол был накрыт и хозяин, поздоровавшись, пригласил нас к столу.
Обычный английский завтрак для вегетарианцев: мюзли или кукурузные хлопья с молоком, сок перед, и чай или кофе после, с хлебом- маслом и фруктовыми джемами.
За столом говорили о поездке Питера в прошлом году, в Монголию, о его сыновьях, которые с ним уже не живут, но которые изредка приглашают его на обед где-нибудь в Лондоне, в ресторане.
Поговорили о изучении иностранных языков нашими детьми - у Питера, так же как у нас семья интернациональная - он был женат на персиянке (так кажется по-русски это звучит). Моя жена англичанка и поэтому, что у Питера что у меня, дети вынуждены, как минимум, понимать два языка, а ещё лучше, и говорить на них.
С последним проблема, что у него что у меня, хотя дети и стараются, но уж очень далеко от Англии и Россия, и Иран, во всех смыслах, включая географический.

Вскоре, разговор плавно перешел на мою работу на русском радио в России и в Англии. Была такая радиостанция, хотя сегодня её давно нет, а жаль – это был один из инструментов «мягкой силы России в Англии.
Я рассказал о замечательном человеке, дикторе Русского радио в Лондоне, Севе Новгородцеве.
Работая вместе, мы как-то заговорили об НЛО и оказалось, что это хобби для Севы уже много лет.
Я со своей стороны вспомнил рассказ моего знакомого по лесным походам, о том как в Саянах, он видел космический корабль пришельцев.
Питер выслушал мой, на плохом английском рассказ и в ответ рассказал, что брат умершего года три назад крестного, получил послание с того света, от брата, который интересовался в том числе и жизнью своего крестника, то есть Питера.
Брат крестного –знаменитый английский учёный, и потому не верить ему, как то затруднительно - подчеркнул Питер. Я согласился с ним и объяснил, что верю в чудеса, потому, что сама по себе жизнь каждого человека – это чудо и удивительная тайна!
На этой красноречивой ноте мы закончили завтрак и стали собираться на церемонию, а Питер вскоре уехал по делам…

Ежегодная церемония награждения выпускников устраивается в конце июня и длится несколько дней с утра до вечера. Каждый день получают «благословение» выпускники нескольких колледжей. Всего в Кембридже более тридцати колледжей, каждый из которых имеет своё название, свои здания, свой участок земли, например Королевский, Иесусов, Христов, Святой Троицы и так далее.
Церемония проходит в доме Сената и, начинаясь утром, заканчивается вечером…

У нас были билеты на церемонию и по ним мы прошли в садик при Сенатском доме и стали в очередь, для того чтобы занять места получше на трибунах или на галерее в зале.
Вокруг нас толпились и весело разговаривали родители и близкие родственники выпускников. Многие из них сами заканчивали этот привилегированный университет и были в именных шляпах или шарфах определённого фасона и расцветки…

Вдруг двери дома отворились и оттуда медленно вышли люди в чёрных мантиях в «фесках» с плоским квадратным верхом и ещё с кисточкой с одного краю. Двое из этих людей идущих гуськом, несли серебряные толстые палки с серебряными же, цилиндрическими набалдашниками. Возглавлял процессию человек в красном - как позже выяснилось, это был Мастер, то есть глава очередного колледжа.
Светило солнце, счастливые и не очень студенты фотографировались с родителями и с однокашниками, вокруг, на зелёном газоне садика, гудела разговорами толпа.
Наконец стали запускать и наш колледж: дочь окончила колледж Иисуса…

Внутри, Сенатский дом оказался просторным высоким залом, с скамейками по бокам, с подобием низкой сцены, на которой стояли несколько стульев и бархатное кресло с золотыми львами по бокам. Нам достались, удобные места, почти напротив кресла Мастера, хотя сидеть на скамьях было тесно и потому неловко - мои колени почти упирались в спину впереди сидящей дамы и я напрягся.
Наконец в зал вошла торжественная процессия - «начальство» - люди в «фесках» и Мастер в красной мантии и какой-то средневековой шляпе блином, какую я видел на портретах голландских живописцев.
Мастер сел в кресло и церемония началась - студенты-выпускники в мантиях уже стояли рядами в дальней части зала. Когда все затихи, женщина в мантии и «феске» вышла на середину зала, встала напротив Мастерасидящего в кресле и на латыни представила первую «четвёрку» выпускников, при этом все четверо держали её за пальцы правой руки.
Названный по списку студент оставлял в покое палец «шефини», делал несколько шагов к креслу и становился на колени, на бархатную алую подставку. Мастер вытягивал руки, зажимал своими ладонями ладони студента или студентки и произносил, тоже на латыни, традиционное напутствие.
Поднявшись с колен, студент отступал на шаг, кланялся и уходил вправо и вперёд, через другой выход, но перед уходом из зала ему вручали диплом…

Церемония для выпускников Иисусова колледжа продолжалась около часа. Наконец, последний студент ушёл благословлённый Мастером во взрослую жизнь и сам Мастер пройдя, перед вставшими в знак уважения зрителями, во главе торжественной процессии покинул зал… Ушли и мы.

В садике перед Сенатом, мы сфотографировались на память и пошли в Иисусов колледж. Там, на такой же лужайке были столики с шампанским и я с удовольствием выпил бокал , вспоминая, как четыре года назад наша дочь, здесь же знакомилась с будущими сокурсниками и преподавателями. Тогда мы все были моложе и этот факт напомнил мне о драматизме неостановимой жизни - одни взрослеют, а другие стареют. Увы!..
Тогда же, дочь познакомилась со студенческими «мамой» и «папой», из числа старшекурсников, которые взялись опекать новичков - есть в Кембридже и такой обычай!..
Теперь наша дочь уже БИ-ЭЙ, то есть сама имеет степень. Следующая степень – это магистр, но странно - я узнал, что в Кембридже и Оксфорде можно стать магистром заплатив определённую сумму. Не учась дополнительно и не сдавая экзаменов - просто за деньги! И так только в Оксбридже - так называют два этих главных английских университета вместе…
Поговорив о нашей дочери с тютором, то есть с наставником и научным руководителем, мы пошли теперь на большую лужайку, уже на общий для колледжа, торжественный обед.
В большой палатке были выставлены длинные столы с закусками и едой: осетриной, лососиной, салатами, мясом разных видов и сортов, а на улице стояли столы с вином белым и красным, с соками и лимонадом.
Набрав полные тарелки еды, все сели за столы на воздухе, стали есть, пить и разговаривать.
Я познакомился с отцом Аниной соседки по студенческому общежитию Фионы. Он преподавал физиологию в университете, в Глазго, а я, в России, был директором подросткового клуба и тренером по атлетизму.
Я вспомнил свою программу оздоровления подростков в Питере, встречи с председателем комиисии Законодательного собрания по здравоохранению, когда я убеждал его в возможности даже изменить генотип человека, если подходить к этому вопросу системно и последовательно. Конечно к изменению генотипа я сам отношусь осторожно и это была шутка, но и к моим предложениям, результатам моей десятилетней работы члены комиссии остались равнодушны.
Мой опыт однако, заинтересовал собеседника и он задавал много вопросов, стараясь говорить медленно - мой английский нехорош…

На десерт была традиционная английская клубника со сливками, чему я после двух выпитых бокалов белого вина откровенно обрадовался…

Но, когда-нибудь и самый вкусный обед заканчивается - мы распрощались со всеми новыми и старыми знакомыми и, сфотографировав виды колледжа пошли в общежитие, где те, кто оставались учиться дальше, жарили во дворе на лужайке, барбекю – студенческая жизнь продолжалась!
Оставив Аню паковать вещи, мы с женой и сыном пошли гулять по старинному, уютному Кембриджу.
В одном из уличных кафе сели посмотрели Уимблдон, теннис и я, попивая чёрное, витаминизированное пиво «Гиннесс», порадовался за успех соотечественницы, выигрывающей важный матч,
Отдохнув и утолив жажду взобрались на самый высокий холм в окрестностях и полюбовались открывающимися видами. На мемориальной доске я прочитал, что уже более двух тысячелетий назад здесь была крепость.
Но что замечательно и символично, в этих руинах - когда начали строить колледжи, то камни для их стен стали брать, разбирая стены крепости.
«Вот бы так всегда и везде – радуясь думал я. Вместо военных баз и атомных бомб, много-много университетов и школ!!!».

… На этом я заканчиваю рассказ о церемонии окончания университета в Кембридже- знаменитом на весь мир старинном английском университете.
Остаётся добавить, что я пишу сейчас книгу «Первый большевик» о Кромвеле - трагическом лидере Революции в Англии, который был избран в Парламент от Кембриджа и кажется, даже был какое-то время его ректором…


27. 06. 04. Лондон. Владимир Кабаков


Остальные произведения Владимира Кабакова можно прочитать на сайте «Русский Альбион»: http://www.russian-albion.com/ru/vladimir-kabakov/ или в литературно-историческом журнале "Что есть Истина?






Весна в Девоне.



…Море среди гористых берегов застроенный гостиницами склон напротив... Стены древнего аббатства подступают к набережной... За каменным барьером, разделяющих дорогу и свинцового цвета холодную воду - песчаный пляж. Он пока пуст. Зелёные пятна водорослей, оставленные последним приливом, хорошо различимы на коричневом, мелком песке.
В дальнем левом углу панорамы — небольшой морской порт отделённый от открытой воды высокой дамбой. Там в затишье — десятки катеров и небольших яхт, на которых летом совершают прогулки приезжие «дачники».
Городок Токи расположенный на прибрежных обрывах, — это курорт, который здесь называют английской Ривьерой.
В этом месте, около семидесяти лет назад, поженились Макс и Бетти, родители моей английской жены Сюзанны.

Сюда, уже в который раз мы приехали в начале апреля, в гости к сестре жены, Роне. Она живёт в доме, который на пару с молодым мужем Джимом, купили лет тридцать пять назад и здесь родились четверо её детей.
Дети выросли и разъехались по всему свету и только младшая дочь, которой двадцать лет, в «промежутке» путешествий и работе между Францией и Испанией, приехала погостить к матери. Она — инструктор по «яхтингу и каякингу» - живёт и работает по полгода в спортивных лагерях для английских школьников, в Западной Европе.
Лагеря такого типа, шутливо называемые по английски - «родители вон» - напоминают советские пионерские лагеря. В таких местах, дети в возрасте от семи до семнадцати лет отдыхают в школьные каникулы под присмотром учителей и инструкторов.

… Мы приехали сюда из Лондона, на нашем стареньком «Пассате», затратив на дорогу около шести часов, преодолев расстояние в более чем триста километров. По пути, сделали остановку в «Услугах», перекусили, немного размялись и выпили кофе. На европейских автострадах такие «Услуги» расположены на расстоянии нескольких десятков километров одна от другой и здесь, и там, можно вкусно перекусить, сходить в туалет и отдохнуть от однообразной езды по хайвэю, со скоростью в сто с лишним километров в час.
Такие автострады и «услуги», ещё только предстоит построить в России для того, чтобы влиться в цивилизацию, которая носит название «автомобильной». Такая цивилизация, объединяет все развитые страны, на всех континентах и её основой, является автомобиль.
Об этом подробнее, я писал в других своих английских очерках.
Рона нас ждала, но ужинать дома не собиралась и ближе к вечеру, мы съездили в ресторан, в котором торгуют едой «на вынос» и купили жареную рыбу с чипсами — национальное английское блюдо, так же распространённое в Англии, как пицца в Италии...
Пока Рона со своим партнёром Джонатаном, ходили на какой-то вечер танцев устраиваемый их друзьями, мы поужинали и утомлённые долгим переездом пораньше легли спать,...

Утро наступило солнечное и ясное. Проснувшись чуть позже, чем обычно, мы позавтракали, обмениваясь семейными новостями.
… Сыновья Роны, живут давно и постоянно заграницей. Один в Австралии, другой в Японии. Они работают там в туристических агентствах, живя в пансионатах и в качестве инструкторов и проводников обслуживают богатых иностранцев, приезжающих отдохнуть и познакомится с жизнью этих экзотических стран и народов их населяющих. Старшая дочь, уже давно путешествует на круизных громадных суднах в роли домашней няни, которая водится с детьми пассажиров, во время длинных путешествий...

После завтрака, мы сделали бутерброды, залили в термос кипяток и отправились на машине в сторону Дартмоо — высокогорной части Девона... Таких «муров» или если по английски произносить - «моо» несколько в Англии, и все они расположены «на горах». Эти районы, по растительности и климату немного напоминают «горную» тундру, но при совсем небольших высотах, учитывая, что Англия страна в основном холмистая, а самая высокая точка на острове — это вершина Бен-Невис, в Шотландии, высотой около полутора километров. Я там был и расскажу об этой поездке в Шотландию, на родину монстра Несси, в другом очерке...

…Приехали «наверх», то есть на возвышенность около двенадцати часов дня.
На холмистом плоскогорье, с торчащими, кое-где из зелёной травяной луговины гранитными останцами, было уже много машин остановившихся на специальных стоянках, расположенных вдоль дороги.
Тысячи отдыхающих со всех концов Англии, приезжая на машинах разного ранга и калибра, останавливаются на обочинах и по крутым длинным склонам направлялись в сторону скальников.
Высота этих каменных глыб варьируется от метра до двадцати метров и конечно, всем хочется подняться на их вершины и оттуда обозреть живописные окрестности...
Давно уже, на гранитной поверхности этих «облизанных» древним ледником гор, покрывавшим некогда окрестности скал, были вырублены ступени, или даже вбиты металлические скобы и крючья. Пользуясь ими, мы влезли на меньшую скалу, по форме напоминающую гигантский слоёный берет, и с её вершины долго рассматривали округу.
Прямо перед нами был пологий склон заросший можжевельником и вдалеке, видны были тёмные силуэты пасущихся «дартмурских» пони — особого вида диких лошадей, живущих здесь с незапамятных времён.
В хорошие климатические периоды они размножаются и их становится много, а в плохие — они незаметно вымирают, но люди, часто этого не замечают...
Всего их, на сегодня, осталось чуть более трёхсот. Живут они небольшими табунами, рядом с человеческими поселениями, но и там, где людей нет в округе на десятки километров. По виду, они почти как настоящие лошади, только меньше, иногда почти в два раза. Некоторые особи, настолько лохматы, что издали напоминают медведей. Встречаются «коньки-горбунки» не выше метра и невольно вспоминаешь известную сказку Ершова с одноимённым названием, о приключениях Ивана — дурака - младшего сына в семье, который в итоге, с помощью Конька-горбунка, стал Иваном — царевичем, женившимся на царской дочке.
Местный табун состоит сплошь их особей темного, почти чёрного цвета. Судя по всему, здесь живут несколько семейств насчитывающих штук двадцать лошадок обоего пола.
Как только людей под скалами стало много, они пришли, прискакали поближе, видимо надеясь на подкормку, а может быть в надежде, просто пообщаться - большую часть года и суток, люди здесь редки...

...В другой стороне горизонта, напротив, была высокая скала, на которую используя альпинистское снаряжение взбирались юноши и девушки, под руководством инструктора. Ещё дальше (я по-прежнему рассказываю о подробностях ландшафта) видна асфальтовая, размеченная дорога, по которой в обе стороны неслись машины и летели гремя моторами мотоциклисты. Так же, видны были несколько машинных стоянок, на которых полно машин - ближе к полудню, приезжающих становилось всё больше...
Надо сказать, что англичане, пожалуй как никакая другая европейская нация, - любители разнообразных путешествий. Эта страсть зародилась, а может быть была причиной колониальной политики Великобритании, со времён пиратов, колонизаторов и арктических путешественников.
Меня всегда поражала решимость и героизм английских географов, мореплавателей и исследователей северного и южного полюсов.
Достаточно вспомнить Френсиса Дрейка, Кука которого съели расторопные индейцы, первооткрывателей Северного и Южного полюсов или Дарвина, совершившего кругосветку на «Бигле» и благодаря своему любопытству и изысканиям, открывшего законы эволюции всего живого.
Многие из этих путешественников погибли, замерзли или умерли от голода, но совершили множество удивительных подвигов и открытий - об этой стороне английского характера написано множество книг. И ещё поэтому, уже нынешние поколения молодых людей, стремятся в неизведанные страны на многих материках. В этом смысле русские похожи на англичан, хотя нынешние молодые, мало знают о своих далёких предках, первооткрывателях российский земель и неизведанных мировых пространств...

... Спустившись с первой скалы, мы направились к другой и прошли мимо табуна пони, которые без боязни щипали траву или враждовали между собой, дико и свирепо взвизгивая и ударяя копытами по жёсткой земле - дикий нрав «мустангов» сохранился и в этих уменьшенных копиях диких коней.
Видя, что даже дети с родителями взбираются на эту вершину, мы с женой тоже попробовали и у меня это получилось немного лучше - Сюзи остановилась в пол скалы, а я поднялся на самый верх и рассматривая окрестности, прохаживался там как победитель.
Наконец, мы спустились вниз, к подножию и обсуждая увиденное, направились в сторону машины...

Дартмоо, расположен на высоте около трёхсот - шестисот метров и потому немного похож на крымскую яйлу, или степные долины Восточного Саяна. И там и там, я бывал неоднократно и меня поражала дикость ландшафта и отсутствие больших поселений.
Путешествуя по яйле - крымскому степному гористому плоскогорью, я видел там непуганых оленей, косуль и множество напоминаний о человеческой истории оставшихся в виде курганов, одичавших садов и старых заросших фундаментов.
А в Восточном Саяне, по долинам рек и на слонах, особенно весной, можно видеть оленей — изюбрей и даже медведей, которые пасутся там как коровы, отъедаясь на горных луговинах после зимнего сидения в берлогах. Но об этом, я уже писал в своих книгах путешествий.

Сев в машину, по хорошей дороге, за пять минут доехали до деревни в которой решили попробовать местные сконсы. Скон - это традиционная английская булочка, которая подаётся к чаю вместе с густыми как масло сливками и вареньем. Сконсы едят так: разрезают их пополам, вдоль и половинки, сверху разреза, намазывают малиновым или клубничным вареньем, а ещё сверху мажут толстый слой сливок. Получается и вкусно, и сытно. Ну и чай, обычно ароматный «Эрл Грей», подают с молоком и кипятком в отдельном сосуде.

Мы наслаждались едой и отдыхом в старой таверне, в окна рассматривая крутые холмы и пасущихся на них овец и коров – рыжих, шерстистых, специальной горной породы, которая встречается ещё и в Шотландии...
После чая, пошли осматривать местную церковь, поставленную здесь ещё в пятнадцатом веке.
Наверное это были годы, когда в России, князья объединившись, наконец сбросили татаро-монгольское иго.
И такие древности встречаются здесь на каждом шагу.
Меня часто удивляет наличие множества древностей в обыденной английской жизни. Однажды, гуляя в небольшом парке неподалеку от нашего дома в Лондоне, по пути встретил паб, который открылся впервые в 1602 году и работает по сию пору. Это небольшое двухэтажное старое здание, сохранилось с тех пор, когда в России правил Борис Годунов!
Будучи, как-то в городке Стратфорде - на Эйвоне, где родился и жил Шекспир, мы побывали в магазинчике, который расположен в здании выстроенном в начале пятнадцатого века!
В России, не то что дом — каменную церковь трудно вспомнить, которая была бы построена в эту эпоху. Наверное потому, что архитектура жилья в нашей стране, была в те времена почти сплошь деревянной, но главная на мой взгляд причина, в жестокой исторической судьбе России.
На территории Англии не было интервентов со времён Вильяма Завоевателя, а в России, за эти столетия, побывали почти все европейские армии. Драматизму и жестокости этой истории, соответствуют и разрушения, часто не оставляющие камня на камне в целых городах.

Что меня поражает в английских сельских церквях это их полная открытость - нет ни сторожа ни священника. Лежат книги: Библии и сборники церковных гимнов, которыми пользуются прихожане; на столиках разного рода печатная продукция, плату за которую можно положить в щель ящика, вделанного в стену. Никто тебя не контролирует, никто не думает, что ты можешь здесь напроказничать. Так было и в этой церкви...
Попутно, мы осмотрели и церковный дом, в котором вот уже несколько столетий работает школа, а в старые времена, здесь останавливались на ночёвку верующие из дальних деревень, приезжающие на службы.
Стены всех строений в деревне каменные, а вот перекрытия потолочные сделаны из дерева, ещё хорошо сохранившегося, несмотря на прошедшие столетия.
За церковью, как обычно кладбище, состоящее из надгробных камней — плоских прямоугольных плит со скруглённой вершиной, с высотой над землёй около метра. На одной из старых плит мы прочитали дату захоронения — 1740 год!
После знакомства с деревенскими достопримечательностями, в которые входят обязательно разного рода магазинчики сувенирной продукцией, мы сели в машину и поехал в глубину «мура», по узкой лесной дороге, на которой, чтобы разъехаться со встречной машиной, надо было останавливаться в специально сделанных «карманах» - расширениях.
Но проблем нет - водители здесь вообще отличаются вежливостью и аккуратностью.
Попетляв по склонам холмов, заросших густым лиственным лесом с кустарниковым подростом, неожиданно попали в городок Ашбортон, в котором было несколько церквей с высокими башнями — колокольнями и несколько небольших гостиниц, в которых живут туристы со всей Англии, приезжающие посмотреть на Дартмоо...

Выехав чуть за город, вдруг увидели вывеску с названием парка оборудованного для отдыха с детьми и завернули туда.
Оставив машину на зелёной луговине — автостоянке, рядом с прозрачной речкой бегущей по желтоватого цвета мелким камешкам, переобувшись в туристические башмаки пошли гулять.
Лес кругом был настоящий – высокие, толстые стволы американских сосен заслоняли полнеба и где-то впереди, чуть заметен был просвет.
Пробравшись туда, мы увидели на краю девственно зелёной луговины, непонятного назначения участок, огороженный высокой металлической сеткой. Вскоре мы услышали тревожные резкие вскрики и поняли, что это перекликаются фазаны, для которых и сделан был вольер. Там они скрывались от собак, гуляющих с хозяевами по парку...
Вскоре мы увидели длиннохвостого, нарядно-пёстрого, красно-коричневого петушка — фазана, который перебежал луг и скрылся в лесу.
Под уже закатным солнцем, прошли через изумрудно яркий луг и углубились в лес. Тропинка неожиданно закончилась и мы, через лес спустились к речке. Там, в влажных низинках я увидел растения, удивительно напомнившие мне черемшу — сибирский дикий чеснок, по весне растущий в тайге и заготавливаемый сибиряками мешками для солений и салатов.
Не веря глазам, я попробовал зелень на вкус и сразу понял, что это и есть английская разновидность черемши. Прожив здесь почти пятнадцать лет и объездив всю страну вдоль и поперёк я и не знал, что здесь могут расти таёжные травы.
Правда, раньше, я несколько раз, в разных местах собирал чернику в островках леса, ещё кое-где встречающегося в Англии, но чтобы вот так просто найти черемшу?!
Я был в восторге и набрал английской «черемши» в карманы куртки и от меня стало крепко «вонять» чесноком, но ведь это запах вполне сносный и даже здоровый. А я, чувствуя этот резкий лесной запах, вдруг, словно перенёсся на просторы сибирской тайги, в которой черемшу едят даже медведи и потому, черемшу ещё называют медвежьим чесноком...
Однажды, по весне, мы с другом, возвращались из дальнего охотничьего зимовья по заросшей лесной дороге, на обочине которой буйно росла черемша, а между колеями пролегала натоптанная медвежья тропа, по которой таёжный зверь прогуливался совсем недавно....
Спускаясь с горы, на повороте, мы вспугнули громадного рыжего медведя, который дремал убаюканный весенним ветерком, шумевшим хвоей в вершинах сосен. Медведь, не разобравшись бросился на меня и я, вдруг испуганно заревел-закричал на него.
То ли от удивления, то ли от неожиданности такой моей реакции, медведь совсем близко от меня развернулся и треща валежником убежал в лес. Так благополучно всё и закончилось...

… Незаметно, солнце низко повисло над холмистым горизонтом, и мы с женой решили выезжать в сторону «дома».
Часам к семи, мы уже подъезжали к дому Роны, где нас ждал специально для гостей приготовленный ужин...
Первый день нашего весеннего путешествия закончился...


Март 2012 года. Лондон. Владимир Кабаков.


Остальные произведения Владимира Кабакова можно прочитать на сайте «Русский Альбион»: http://www.russian-albion.com/ru/vladimir-kabakov/ или в литературно-историческом журнале "Что есть Истина?







Королевский замок в Виндзоре


…Я прожил в Англии уже более тринадцати лет, но побывав во многих замечательных местах Объединённого Королевства, ещё не был в Виндзоре, в королевском замке...
Вспоминаю, что лет десять назад, мы были там проездом, на машине, и даже поужинали в городке Виндзор, прямо напротив замка, но времени для осмотра дворца не было и мы проехали мимо...
К тому же, довольно часто бывая в Ричмонд-парке, на окраине Лондона, я, с вершины Ричмондского холма, с древнего, сакрально-возвышенного места не только парка, но и всего Лондона, несколько раз в подзорную трубу рассматривал вдалеке серые каменные стены этого древнего сооружения, возникшего там, на меловом холме, ещё около девятисот лет назад...

Наконец, моя жена, во время школьных каникул – она служащая в системе образования,- спланировала нашу поездку туда и с утра, мы отправились на вокзал Паддингтон.
До Виндзора около двадцати миль и потому, довольно быстро, но с пересадкой, мы оказались на вокзале этого городка и сразу попали на торжественный развод королевского караула замка, на котором всегда присутствует несколько сотен любопытных зрителей.
Под воинственно-визгливые звуки флейт военного оркестра, молодые ребята с автоматами в руках, в длинных шинелях путающихся в ногах, промаршировали мимо, а я, невольно вспомнил свои армейские годы и шинель, которая служила мне и одеждой и «покрывалом», которым я укрывался зимой, полулёжа на верстаке среди бессонной ночи, во время дежурств на боевом посту в качестве радиотелефониста...

Развод закончился и вскоре, мы прошли на территорию замка, который был виден за много миль из окрестностей и в фас и в профиль, внутри которого выделялась громадная круглая башня на холме.
Крепость большая, вмещает в себя не только королевские покои, но и большой храм, дома обслуживающего персонала и охраны, и большой внутренний двор. Всё это окружено высокой длинной стеной, которая сегодня немного похожа на театральную декорацию.
Невольно вспоминаются немецкие замки, где по стенам можно было не только пройти, но чуть ли не на повозке проехать. И там, обязательно, центральной осью замка является высокая башня –шпиль, которая вздымается над крепостью на многие десятки метров.
Внутри таких замков, всё скромно и даже строго и потому, невольно поёживаешься представляя, как трудно было жить здесь и летом и зимой несколько веков назад.
Профили таких феодальных «гнёзд», напоминали хищную громадную птицу, наблюдающую с утёса за жизнью человеческого «муравейника», внизу, в долинах и на равнинах...

Войдя внутрь этой крепости и купив билеты за пятнадцать фунтов каждый, в первую голову, мы конечно устремились к королевским апартаментам и отстояв маленькую очередь, вошли внутрь.
По пути любовались той самой круглой башней, которую уже совсем недавно по историческим масштабам, надстроил метров на десять вверх, очередной король.
Внизу, под этой башней на холме, был ухоженный маленький садик похожий на японский, с корявыми, словно озябшими, тощими вишнёвыми деревцами, извилистыми тропинками петляющими по крутому склону, водяным фонтанчиком и ручейком прозрачной воды...
Надо сказать, что за последние годы, мы бывали во многих аристократических поместьях и дворцах по всей Англии и уже привыкли к этим длинным многочасовым экскурсиям, после которых ноги подгибаются от усталости и хочется где-нибудь присесть и расслабиться. Но в начале осмотра, все бодры и нетерпеливы. Так было в этот раз и с нами...

Войдя в парадные королевские покои, осмотрели игрушечный дворец, напоминающий сказочное кукольное царство – копию замка только уменьшенного в сотню раз, с мебелью, картинами на стенах, кухонной утварью и даже серебряными блюдами, размерами с пяти пенсовую монетку, на обеденном столе. Это был подарок очередной королеве от её милой родственницы, который изготавливали в течении многих месяцев искусные мастера.
Далее уже был собственно дворец с мраморными лестницами и вооружёнными рыцарями в металлических доспехах, сидящих на бронзовых лошадях и рассматривающих посетителей сквозь прорези металлических шлемов.
Как обычно во дворцах коронованных особ, мы видим здесь, на стенах парадных лестниц и прихожих, наборы средневекового оружия, потом идут несколько парадных зал с большими гобеленами на стенах, где размещены наборы поразительно красивого фарфора и столовой посуды, и конечно картинную галерею, экспонаты которой собирали долгие столетия, королевские особы - любители живописи...

... История замка, как впрочем и история английских королей началась с завоевания Англии нормандским королём Вильгельмом – Завоевателем, в 1066 году. После победы над «местными жителями», этот «заморский» нормандский король настроил по периметру своих новых владений деревянные и каменные замки, которые вскоре были перестроены в каменные крепости.
В 1110-ом году замок Виндзор, стал резиденцией королей, потому что находился в одном дне пути от Лондона, и был окружён глухими лесами, в которых было много дичи. Известно, что все королевские дома в Европе, да и не только, были увлечены двумя вещами – охотой, которая в давние времена заменяла спорт, и войной, которая была насущной необходимостью и навыки полученные в охоте годились и в средневековых войнах...

Замок Виндзор в те опасные времена тоже был в осаде несколько раз, но избежал захвата и разорения.
В 1348 году, король Эдуард Третий, основал Наиблагороднейший Орден Подвязки, состоявший из двадцати шести Кавалеров и провозгласил Святого Георгия его покровителем. Кавалеры - ближайшие родственники и охранители трона - молились в королевской часовне и совершали совместные трапезы. Король всегда был окружён свитой из своих приближённых и проводил здесь время в пирах, рыцарских турнирах и молитвах.
Со временем, часовней ордена, стал выстроенный в конце пятнадцатого века храм, который и стал местом встреч и совместных молитвенных служб семейства короля и Кавалеров ордена Подвязки.
Орден существует и по сию пору, а в число его членов входят знатные и достойные граждане не только Англии , но и многие королевские особы со всего мира...

Во времена Гражданской войны в Англии, здесь какое-то время содержался пленённый король Чарльз Первый, которому, после проведённому в Виндзоре совещания представителей Парламентской армии, отрубили голову в Лондоне, в ясный морозный день, при громадном скоплении любопытствующих. Короля тогда обвинили и наказали, «за жизнь криминальной персоны». Согласитесь, что все революционные приговоры пафосны по форме и жестоки по содержанию. Но такова природа Революций!
Король Чарльз Первый, как рассказывают, встретил свою смерть мужественно, позавтракал и под камзол пододел тёплую рубашку, чтобы не мёрзнуть на эшафоте. О его смерти вы можете прочитать в моей новелле, которая так и называется: «Казнь короля».
Тело после казни было привезено в Виндзор и похоронено в Часовне Святого Георгия. После Реставрации королевской власти, сын казнённого - Чарльз Второй модернизировал замок и королевские покои, но былой силы и власти королей в Англии, уже не было никогда.
Георг Четвёртый, был главным реставратором и обновителем Виндзора и после реконструкции, замок по сути остался в неизменном виде до нашего времени...

Главной структурой замка была и осталась Круглая башня, возведённая на земляной насыпи, ещё по приказу Вильгельма Завоевателя, в начале как деревянная крепость, а через сто лет была заменена на каменную. И сегодня, высота этой массивной башни, представляет около шестидесяти шести метров.
Интерьеры и убранство королевских апартаментов, поражают своей красотой, соразмерностью и невиданным богатством. Полы, стены, потолки - все сделано замечательными мастерами и убрано богатыми тканями, покрыты резными, каменными и деревянными узорами, и украшены картинами и гобеленами, на которых во множестве изображены королевские особы.
Особенно поражают своим великолепием потолки, представляющие из себя разного рода овалы, выступы и своды разной глубины и оформления.
Мебель создана тоже лучшими архитекторами и мастерами изготовителями, обивки из разнообразных тканей подобраны по цвету и фактуре и потому, к ним, из-за их великолепия, боязно прикоснуться.
И очень трудно представить себя, лежащим в королевских кроватях под бархатными шитыми балдахинами. Тем паче, наверное, трудно чувствовать себя непосредственно за огромным столом в зале приёмов, вмещающим до шестидесяти обедающих персон...

Мне, рожденному в Советском Союзе, в семье рабочего и домохозяйки, кажется, что вся эта торжественность и архитектурные изыски мешают наслаждаться покоем непосредственного, заслуженного отдыха, даже таких персон как короли и их приближённые.
Но таковы были нравы, а богатство-аристократизма, подчёркивали отношения неравенства между людьми ещё совсем недавно - невольно радуешься наступившей простоте и рациональному устройству современных жилищ. Наверное быть королём – это очень утомительное и неспокойное дело?!
Королевские покои замка отличаются особым, изысканным богатством в общей отделке и в деталях и тут самое дорогое – это картины Рубенса, Гольбейна, Рембранта, Дюрера, Ван Дейка, Каналетто и ещё многих замечательных художников всех времён и народов. Конечно привлекают внимание исторические портреты королей, королев и их семей и здесь, по этому собранию портретов королевской фамилии, можно изучать всю историю правителей Англии.
Подчёркивая древнюю воинственность королей, мы всюду видим оружие, которым вооружены рыцари в доспехах и на конях: сабли, мечи, копья, щиты, ножи и кинжалы - эти собрания орудий смертоубийств, невольно вызывают мысли о кровожадности верховной власти!

Несколько слов, надо сказать о пожаре, который произошёл в замке, в 1992 году. Тогда, многие помещения сгорели дотла и к тому же, были залиты пеной и водой во время тушения. Но это заставило владельцев Виндзора сделать тщательную и детальную реставрацию, после которой замок стал ещё краше. Как говорят русские – «Нет худа, без добра».

Осмотрев королевские апартаменты, мы вышли в просторный двор, и перешли в Часовню Святого Георгия, заложенную в 1475 году королём Эдуардом Шестым, в качестве часовни Ордена Королевской Подвязки и ставшую наглядным примером поздней готики, так называемого перпендикулярного стиля. Закончена она была пятьдесят лет спустя и с тех пор использовалась для молений во всех торжественных случаях, в том числе для службы с участием членов Ордена Подвязки.
Мне казалось, что русский перевод слова Подвязка немного легкомысленный и наверное лучше было перевести «Ордена Почётной Ленты». Однако название «Орден Подвязки», укоренилось в русском языке, хотя человеку не знающему о чём в данном случае идет речь, трудно понять эти намёки.
Хотя по легенде, это название, действительно произошло от названия детали женского туалета, которую, якобы, потеряла одна из придворных дам на балу - король её поднял и произнёс: «Да устыдится тот, кто плохо об этом подумает». Эта фраза стала девизом рыцарского ордена Подвязки! Куртуазностью и манерностью, отличалось рыцарское отношение к дамам во всех королевских домах Европы и по сию пору говорят, что «он относится к женщине, как рыцарь».
Сегодня, всё намного проще даже в королевских дворцах и потому, становится немного грустно от этой «простоты».

В праздники, торжественное шествие рыцарей проходит через центральный вход часовни, по длинной и широкой парадной лестнице, в сопровождение герольдов одетых в торжественные одежды.
К процессии кавалеров Ордена, присоединяются военные рыцари Виндзора, в алых мундирах и шляпах с плюмажем из перьев. Соверен, то есть король или королева, сопровождается дворцовой стражей с копьями и в золотисто - алых одеждах и беретах на головах. Эта форма появилась впервые в середине шестнадцатого века.
Рыцари Ордена Подвязки, тоже одеты в старинные одежды и имеют на себе цепи с эмалями и подвеску изображающую Святого Георгия, покровителя Англии и самого Ордена, и дракона повергнутого им.
Дракон во все времена, во многих странах, был олицетворением злых сил и коварства и его убийство считалось символом уничтожения в мире языческого зла и несправедливости.
Внутри храма-часовни, по стенам, развешены фамильные гербы кавалеров Ордена, среди которых есть и женщины, например Маргарет Тэтчер.

Осмотрев часовню мы вышли во двор и залюбовались старинными фахверковыми зданиями служб и помещений для прислуги. Глаз, после всей помпезной торжественности парадных покоев и храма, невольно отдыхал на этих старых, тёмно-коричневых стенах с прожилками деревянных балок крепления стен.
Мне, как простому человеку, эта незамысловатая древность больше по душе, чем холодный аристократизм остальных замечательных, но уж очень торжественных и воинственных построек!

Оставив радио-гид привратнику, замечу – этот гид на русском языке, что меня приятно удивило, в магазине при часовне, мы купили путеводитель по Виндзору, тоже на русском и вышли из крепости голодные и усталые.
Мы хотели, как всегда при посещении подобных аристократических дворцов, пройти в замковый сад, но по ошибке, вышли на берег реки Темзы и назад уже не захотели возвращаться – дело было к вечеру...
Пройдя вдоль широкой и неожиданно быстрой, почти бурной, пенистой и грязной Темзы, мы сели на скамейку, на берегу, и съели наш традиционный «пикник», предусмотрительно приготовленный моей женой дома.
Мы сидели, ели бутерброды, запивали их холодной водой и обменивались впечатлениями - Виндзор был конечно великолепен, хотя, как и обычно, утомителен до ломоты в суставах ног и в позвоночнике.
Мы пробыли в замке около четырёх часов и всё это на ногах, ни разу не присев, однако воспоминания от увиденного остались сильные.

Я уже представлял себе, как здесь протекала жизнь в давние, старинные времена и пытался сравнивать с тем, что я знаю из истории царской фамилии в России.
Во времена, когда в Англии многочисленная аристократия, по статусу была лишь немного ниже королей, в России, по приказанию царя секли бояр и любого ранга подданных... Получалась любопытная картинка!
Но помнится, что Иван Грозный даже пытался свататься за принцесс из английского королевского дома Елизаветы Первой, стараясь предугадать и предотвратить своё будущее - оказывается «сплыть» в Англию, мечтали и пытались даже царственные особы - сейчас, это обычное дело в среде русских богачей и образованцев из мира искусств.
Но тогда, у царя Ивана Грозного что-то не заладилось и он, отложил эту затею, а потом и умер. Но так, увы, бывает и с членами королевских, и царских фамилий – все мы смертны и это событие уравнивает всех!

Под такие минорные размышления, мы возвратились в Виндзор, сели в переполненную электричку и благополучно добрались до своего дома, где попили мятного чаю и легли спать.
Жизнь продолжалась в обычном размеренном ритме...


Март 2011 года. Лондон. Владимир Кабаков.


Остальные произведения Владимира Кабакова можно прочитать на сайте «Русский Альбион»: http://www.russian-albion.com/ru/vladimir-kabakov/ или в литературно-историческом журнале "Что есть Истина?





Древний английский город Йорк...

Древний английский город Йорк и театральная постановка в духе Аркадия Гайдара...
После трёх недель жизни на северо-востоке Англии, в кемпингах и ночёвок в палатках, мы решили встретиться с нашими друзьями в Йорке, и отправились туда из окрестностей замка Бамбург...
С утра стояла замечательная погода и мы уже через два часа езды по автостраде А-1, преодолели две трети расстояния до этого города. Решили остановится и перекусить в «услугах», специально оборудованных стоянках вдоль больших английских дорог.
Выйдя из машины, мы вошли в кафе «Литл шеф» что значит «Маленький повар». Мы хотели по настоящему пообедать и потому прошли в ресторан и взяв меню, сели за уже накрытые столики. Однако к нам никто не спешил подходить и принимать заказ, и мы подождав минут десять, решили просто купить здесь же в буфете бутерброды, сделать кофе и чай и поесть на улице, за деревянным столиком. Я ворчал на нерасторопную обслугу в ресторане. Создавалось впечатление, что мы специально ехали сюда двести километров, чтобы обедать в течении нескольких часов и потому, официанты не спешат.
Выйдя на солнышко, мы устроились в тени дерева за столом и съели вкусные бутерброды и запили горячим чаем, а потом немедля продолжили поездку.

... Приехали в Йорк часам к четырём и нас встретили Эл и Дэвид, старинные друзья Сюзи, моей жены, которая училась с ними в университете в Сассексе, на русском факультете – и Дэвид и Эл, понимают по-русски, хотя и подзабыли разговорный. Поэтому мы общаемся по английски
Надо отметить, что русский язык лет тридцать назад, был в Англии намного популярнее чем сегодня. Тогда молодые надеялись, что именно Советский Союз станет прообразом страны будущего. И действительно, приезжая тогда в Советскую Россию.
Они видели и слышали много нового и интересного для себя, а главное, почти все советские люди гордились своей страной.
Со времён начала перестройки, сами россияне перестали уважать свою страну и стали завидовать Западу. Такое отношение не замедлило сказаться и на образе России, и на популярности русского языка - кто будет учить язык, если сами носители языка, на чём свет проклинают свою страну и хотят сбежать «в развитые» страны. Всё это дискредитировало образ России, подставило под удар и язык, и российскую культуру...
Но моя жена и её друзья, жили и учились во времена Советского Союза, а тогда, знать русский в Англии считалось проявлением продвинутости!

После традиционного утреннего чая, мы с Дэвидом отправились на автобусе в центр города, где Дэвид, стал показывать нам старинные дворы и здания, и знакомить с достопримечательностями.
Какими – то узкими тёмными, средневековыми улочками мы вышли в Старый город, где стояли дома построенные ещё в пятнадцатом - шестнадцатом веках, с деревянным каркасом, с покосившимися, «пьяными» стенами и черепичными крышами.
Но вместе с тем, всё вокруг показывало заботу властей о содержании и реставрации старины. Дэвид показал нам паб, который работает в доме, стоящему здесь уже около пятисот лет. Я представил, что было в России пятьсот лет назад и припомнил, что в те же годы, родился Иван Грозный, и чуть позже, в Москве свирепствовали опричники...

Пройдя чуть дальше, мы по аккуратной каменной лестнице поднялись на городскую крепостную стену и прошли по ней, любуясь открывающимся нам городским пейзажем.
Неподалёку, высоко в небо вздымались стены «Минстера» - кафедрального собора, который начали строить ещё в годы нормандской оккупации Англии, после победы Вильгельма – Завоевателя в 1066 году. Строили эту громадину около двухсот лет и я, как мог, представлял себе эту бездну времени, в течении которого несколько поколений строителей, методично год за годом, с небольшими перерывами на войны и мор, выстраивали эти гигантские высокие стены, издали похожие на стены башни покрытые гравировкой...
Люди рождались, жили, иногда воевали, потом умирали, а стены неуклонно росли, чтобы в один прекрасный момент впустить внутрь тысячи верующих христиан, ожидавших этого события, почти как второго пришествия...
Рядом с Минстером, примыкая к городским стенам, стояли высокие крепостные стены старинного монастыря, от которого остались руины, но руины живописные, а неподалёку от Минстера, стоят и сегодня работаю школы, открытые здесь ещё в средние века...

Через некоторое время, к нам присоединилась Эл и мы пошли в паб, тоже выстроенный и работающий здесь уже несколько столетий. Я как обычно заказал себе «гиннес», а Дэвид светлое пиво. Мы сидели и разговаривали и Дэвид рассказывал, что старый город начали реставрировать вот уже почти сто лет назад, но всё ещё продолжают восстанавливать. Туристов в Йорке, каждый год - тысячи и тысячи, и это одна из самых доходных статей городского бюджета. В туристическом бизнесе заняты многие жители города, и большая часть из них, обслуживает приезжих в магазинах, кафе и ресторанах.

Выпив пива, мы возвратились в дом и сели ужинать. За едой Дэвид рассказывал о своей жизни на пенсии и своих занятиях турецким языком. Этим необычном хобби, он увлёкся около года назад и собирается на днях ехать в Стамбул на двухнедельные интенсивные курсы языка...
Пожилые англичане на пенсии, иногда. Заняты времяпровождением экзотическим. Одни из наших знакомых, например, занимаются танцами и объехали с этой целью всю Латинскую Америку и особенно Аргентину - родину танго.
В Англии, представители среднего класса, живут долго и потому, на пенсии имеют время и возможность удовлетворить свои мечты о свободной и «лёгкой» жизни. О ней мечтают многие из тех, кто напряженно и ответственно работает на чиновных должностях, в системе образования или медицины. Пенсия здесь – настоящий заслуженный отдых, и накопленных денег и пенсионных выплат хватает на подобный жизненный стиль.
Тем паче, что дети в английских семействах, в отличии от России, уходят из отеческого или материнского дома рано и оставшуюся жизнь, стараются проживать независимо, не рассчитывая на родительскую помощь.
Бывают конечно исключения и бывает, что дети, часто это сыновья, живут с родителями до старости. Однако, даже в этом случае, в молодости эти люди вполне независимы.

Спать легли рано и проснулись при хорошей погоде, часов в девять. Был выходной и хозяева решили угостить нас праздничным ужином: Эл осталась дома готовить, а Дэвид проводив нас в город, возвратился домой, чтобы помогать жене.
После ужина, мы решили пойти вечером в театр на постановку пьесы под названием «Дети железной дороги», написанной писательницей Несбит ещё в начале девятнадцатого века. Потом, по этой пьесе, была написана детская книга, которую читали почти все дети послевоенных поколений.
Проводив нас в центр города, Дэвид уехал домой, мы остались одни в Старом городе и вошли в Минстер, поражаясь его величию и громадности...
Мы здесь уже были лет десять назад, когда возвращались из путешествия по Шотландии. Однако, я почти всё забыл из того, что мы тогда увидели, и помнил только зеркало, вделанное в каменное основание стоящее на полу, вглядываясь в которое можно было без труда, не задирая голову, увидеть далёкие, высокие своды средневекового храма.
В этот раз, мы ходили по собору почти два часа и тщательно рассматривали надгробия и памятные надписи, порой датированные несколькими столетиями ранее периода модерна. Потом мы увидели как на хоры прошли певчие в длинных одеждах и пока мы сидели и отдыхали посередине громадного зала, на деревянных лавках с резными спинками, женщина в рясе, взошла на резную кафедру, и поприветствовав всех присутствующих, пригласила послушать церковный хор и службу...
Мы с удовольствием послушали пение известного в Англии церковного хора (отсюда иногда радио ВВС – 3 ведёт воскресные трансляции служб), невольно вспоминая Лондон и церковь Темпл, в которой наш сын пел в хоре несколько лет, и куда мы ходили на каждую воскресную службу в течении этого, кажется теперь, такого далёкого времени.
Здесь хор тоже был по-настоящему хорош и мы испытали подлинное эстетическое наслаждение, вслушиваясь в гармонию мужских и детских голосов, согласно руководимых и сопровождаемых громогласным органом...

Громадность Минстера поражает, даже в сравнении с Даремским храмом, или соборами в Линкольне, Или и Кентербери. Его можно сравнить с большими французскими соборами в Реймсе и Буа и он, только немного уступает знаменитому Кёльнскому собору, по высоте и размерам. Реставрация в нём длится уже несколько десятков лет и восстанавливают не только каменную резьбу на стенах но и статуи, и замечательные витражи, которые со временем конечно утратили блеск и прозрачность.

После собора, мы, в лабиринте старых улочек, отыскали и осмотрели небольшую церквушку Святой троицы, которая сохранила и стены и колокольню, выстроенные ещё в четырнадцатом веке. Внутри всё было немного неровным и покосившимся, помещение было разделено перегородками, такими, которые раньше были во всех церквях и внутри которых, семейно располагались прихожане этого прихода, этого городского района.
Сидя внутри этих загородок, можно было очень наглядно представить себе, как здесь слушали церковное пение под старенький орган и молились, допустим лет четыреста – пятьсот назад. Внешне, почти ничего не изменилось и только службы стали короче и менее многочисленными. Ведь католичество, а потом и англиканство, были всеобщей духовной пищей, без которой в те времена человек чувствовал себя одиноким и покинутым.

После, мы прогулялись по старым узким, мощёным полукруглым булыжником улицам Йорка, и вместе с толпами туристов говорящих на звонком «окающем» северном английском, потолкались по магазинам и магазинчикам, которые разместились в старых домах, выстроенных задолго до Гражданской войны короля с парламентом.
Здесь, уместно рассказать, что Йорку уже более двух тысяч лет и основан он, римлянами ещё до рождения Иисуса Христа, когда был здесь, в Англии известным военным римским поселением. Здесь же, в начале четвёртого столетия нашей эры, был коронован, император Константин Святой, превративший, впоследствии, христианство в государственную религию империи. Он же, поделил Римскую империю на две половины, сделав свей столицей, Константинополь.
С тех времен сохранилась каменная римская колонна, вросшая в землю, и стоящая перед входом в Минстер. А под стенами этого собора, поставлена статуя молодого Константина, сидящего в императорском кресле. Но это работа уже современных скульпторов...

... К концу дня, погода незаметно испортилась и потому, мы пораньше возвратились в дом Дэвида и Эл, пообедали вкусно приготовленной рыбой и картофелем в соусе, а потом поехали на одной из машин семьи в театр, а точнее в музей железной дороги, где дают спектакль о «детях железной дороги».

Этот спектакль поставили в помещении бывшей станции и зрительские места были разделены настоящей железной колеёй. В процессе действия, молодые люди, одетые как рабочие начала прошлого века, катали две вагонетки, на которых и проходило основное действие.
Актёры ходили и бегали по платформам, и через станционный виадук соединявший эти платформы, перебирались с одной стороны «сцены» на другую, а бутафорский дым и перестук колёс из динамиков давали полную иллюзию присутствия на железной дороге. Надо сказать, что я родился, тоже недалеко от железной дороге, на станции Иркутск – Сортировочная и потому, весь антураж спектакля, мне очень хорошо был знаком по детским воспоминаниям.

Содержание постановки базировалось на известной всем английским детям послевоенной Англии, книги Несбит, точно так, как были известны книги Аркадия Гайдара о Тимуре и его команде детям Советского Союза...
Основная идея и книги и постановки, это пропаганда доброты и отзывчивости в детских сердцах, и это, очень похоже на то, о чём писал Аркадий Гайдар в своей книге «Тимур и его команда»...
Содержание пьесы очень просто – в семье в которой трое детей, отец, вдруг попадает в тюрьму и семья оставшаяся без средств, уезжает в деревню, однако и там не находит приюта.
И вот дети помогая друг другу и своей матери, вызывая во взрослых сострадание и участие к окружающим, делают и себя и своих нечаянных знакомых лучше и добрее, трогая всех своей наивностью и добродушием. Идею пьесы, а значит и книги можно передать библейскими словами «стучите и вам откроют, просите и вам дадут...»
Дети своей твёрдой верой в добро, заставляют и взрослых поверить и сплотиться в помощи друг другу.
Есть в пьесе и смешной персонаж,- потерявшийся русский писатель, которого русские власти преследуют за правду и который, не говорит по - английски. Он болен, без денег и без «языка», и вот ему то и помогают дети, а потом по их просьбе, и взрослые.

В конце концов, всё устраивается, отец возвращается к семье, а все взрослые, начиная с железнодорожника, включая доктора и жену железнодорожника, начинают дружить и делать друг другу подарки, говоря приятные слова. Пожилой богатый джентльмен, в конце концов, по просьбе детей находит пропавшую семью русского, и всё заканчивается счастливо и весело. В финальной сцене, настоящий паровоз приезжает на «сцену» и все довольны и смеются - добро победило равнодушие.

После этого простого и доброго спектакля мы вышли на улицу и увидели чистое, бирюзовое небо и огоньки на набережной городской реки. Кругом было чисто, тепло и тихо, словно и природа радовалась удачному завершению приключений детей.
Я же думал, что книга написана в 1906 году, ещё до начала первой мировой войны и мир тогда, действительно был намного добрее и мечтательней.
Уже после первой мировой войны, с её миллионами погибших и изувеченных, трудно было написать, что – либо подобное. Я вспомнил замечание австрийского философа Адорно, который говорил, что трудно оставаться искренним гуманистом после всех зверств, которые люди увидели за две мировые войны, прошедшие в интервале чуть больше пятнадцати лет... Однако не будем о грустном!

На машине Дэвида мы возвратились в дом и вскоре заснули, готовясь к завтрашнему отъезду домой, в Лондон, из замечательного современного и вместе с тем очень старого и уютного города Йорка...


Август 2009 года. Лондон. Владимир Кабаков.

Остальные произведения Владимира Кабакова можно прочитать на сайте «Русский Альбион»: http://www.russian-albion.com/ru/vladimir-kabakov/ или в литературно-историческом журнале "Что есть Истина?






Поездка в Париж



…Вокзал для поездов «Евростар», находится совсем неподалёку от нашего дома и потому, ранний отъезд нас мало беспокоил...
Мы проснулись, как обычно около шести часов утра, попили чаю и прихватив собранные с вечера вещи, вышли на улицу - было почти светло и я подумал, что до Нового года ещё далеко...
Последнее время, жизнь движется словно скачками – какое-то время тянется, «плетётся», а потом вдруг ускоряется и незаметно пролетают не только дни, но и недели, и месяцы...
«Однако, поживём ещё!» - невольно процитировал я знакомого балагура и хмыкнул. Сюзи, моя жена подозрительно на меня глянула, но промолчала – «мол, что с него возьмёшь, он русский, да ещё и буддист «самодеятельный»?»

Громыхая колёсиками чемоданов по асфальту пошли в сторону метро, однако не доходя до станции увидели автобус следующий до Кингс –Кросса, и запрыгнув в него, с комфортом доехали до вокзала.
...На станции, на контроле, впервые за все наши совместные поездки, Сюзи обыскивали, потому что она «звенела» проходя через «досмотр», несмотря ни на что - позже выяснилась причина - её новая заколка, о которой она забыла, была достаточно металлической, чтобы вызывать сигнал тревоги. Кроме того, мы взяли с собой пластмассовые вилки и ложки, но забыли, что с нами был острый столовый нож – металлический и видимо при просвечивании «внутренностей» чемодана, оператор заметил этот нож.
Надо отдать должное тому человеку, который просматривал наши вещи. Он шутил, советовал не нервничать и вел себя непринуждённо. Может быть поэтому и мы восприняли эту неприятную случайность вполне миролюбиво.
Тут подошло время посадки и все с чемоданами и сумками, по пологому эскалатору. Двинулись на перрон, к пассажирскому составу.

... Вагоны «Евростар», немного напоминают салон самолёта а скорость, по временам, сопоставима со скоростью малых самолётов и потому, доехали до Парижа очень быстро. В дороге, я читал книгу - «Афоризмы Лао-Цзы» и так погрузился в переживание глубины и остроты даосских парадоксов, что почти не заметил длинны дороги.

... Высадившись в Париже, привычно спустились в «камеру» хранения и пройдя через досмотр, оставили чемодан Сюзи и мой рюкзак на колёсиках в боксе и пошли в город: наш номер в гостинице освобождался в три часа дня, и потому, в ожидании вечера, мы пошли гулять по Парижу.
По пути, в метро купили проездной, с кривой улыбкой вспоминая прошлый год, когда какой - то мошенник, предложил нам купить билеты по своей карточке, в автомате. Мы отдали ему около двадцати евро наличными и он, сунув нам карточку полученную из автомата, быстро ушёл помахав нам рукой на прощание и я, чуть ли не кланялся ему благодаря за дружелюбие и помощь – очередь в кассу была приличной.
Каково же было моё разочарование, когда выяснилось, что вместо проездного, он купил нам билет на одну поездку и уже после, второй турникет не хотел нас выпускать из метро.
Только с помощью полицейских, мы смогли подняться на поверхность, воспользовавшись служебным выходом через турникет...

В этот раз мы приобрели билеты, как все и спокойно ездили куда нам надо.
По выходе из вокзала, я начал канючить, что хочу есть и мы зашли в парижское кафе, где я выпил горячего чаю с сладкими «плюшками», а Сюзи – кофе.
После, направили свои стопы в сторону парижской Опера – Гарнье, куда, наконец, решились сходить на экскурсию. Сюзи, готовя культурную программу для поездки, через интернет узнала многие подробности будущего посещения знаменитого театра и потому, мы без промедления двинулись в сторону Оперы.
Все предыдущие поездки в Париж мы заходили в Оперу, так как она была по дороге в знакомый отель, но не имея времени, не могли устроить экскурсию, по этому замечательному памятнику искусства, сочетающего в себе архитектурный шедевр времён империи и национальный культурный феномен, наполненный музыкой, пением и танцами...

Уже на ступеньках «Опера» заметили большое оживление и вскоре узнали, что сегодня состоится открытие экспозиции, «Русские сезоны в Париже» - выставки приуроченной к сотой годовщине начала гастролей русского балета, антрепризы Дягилева во Франции, которые произвели тогда, настоящий фурор и познакомили парижан с результатами «русской революции» в искусстве и прежде всего в сфере балета.
Композитор Стравинский, танцор Нижинский и другие солисты, русские художники Бенуа, Бакст, Рерих и другие, - все мастера русского балета тогда, по настоящему потрясли воображение как простых зрителей – любителей, так и эстетов - профессионалов. Такой музыки, такого мастерства, таких замечательных декораций ещё никогда не было на сцене этого знаменитого театра – законодателя балетной моды.

Я помню своё впечатление от балета «Весна священная», который мы смотрели в Лондоне, в Ройял - Опера, в исполнении труппы Королевского балета. У меня мурашки забегали по спине, когда я услышал рваный, угрожающе агрессивный, наступательный дикий ритм и когда увидел кружащихся в «полуночном экстазе», полуголых раскрашенных «индейцев» - танцоров.
Представляю насколько ошеломляющим было впечатление у тех, кто сто лет назад, после привычной «сладости» и благообразия балетной классики, натолкнулся на это яростное проявление «славянской» жизни.
Ведь до Дягилевской антрепризы, Запад и понятия не имел о самобытности русского искусства и тем паче балета.
Именно, тогда русский балет вышел на мировые подмостки и остаётся признанным лидером по сию пору...

Мы поднялись по широкой лестнице «Опера – Гарнье» и вошли внутрь грандиозного здания, которое построено было около двухсот лет назад, в эпоху империи и которое воплотило в себе всё имперское величие и великолепие тогдашней Франции.
Замечательный мягкие линии дугами и полукружьями каменно – мраморного наполнения, украшенные классическими скульптурами и барельефами, поражали своим богатством и разнообразием форм.
Из большого мраморного холла, по симметричным полукружьям мраморной, лестницы, мы поднялись на этаж и сверху, некоторое время рассматривали мозаику полов вестибюля, охая и ахая от эстетического восторга охватившего нас, поражаясь гениальности задуманного и мастерству исполнения - здание было великолепно!
Однако главное потрясение, конечно, ожидает зрителей и слушателей спектаклей внутри, на сцене, где выступали и выступают лучшие артисты и коллективы мира.
Представить тот давний праздник помогало воображение, статьи написанные по этому поводу, и прочитанные нами перед приездом в Париж вместе с нашей дочерью Аней. Она будучи студенткой Кембриджа, год по обмену училась в одном из университетов Парижа, и курсовую работу писала, как раз о «русских сезонах» Дягилева.

... Я невольно представил себе чувства и эмоции толпы разодетых парижан и парижанок, пришедших сюда столетие назад и потрясённых увиденным и услышанным, на этом празднике русского революционного искусства.
Нечто подобное, словно сохранившееся в этих пространствах эхо, испытывали и мы, вглядываясь в детали интерьера, где тогда, происходили ошеломившие всех, события.
Поднявшись ещё на этаж, мы вошли в распахнутые двери одной из просторных лож, и увидели полукружье гигантского живописного помещения, золото отделки его стен и потолка, и всё невесомое пространство зрительного зала, вмещающего в себя, как зрителей, так и актёров, объединённых стремлением воплотить красоту и многообразие искусства, призванного хотя бы на время, представить разнообразие и величие жизни человека и природы.
Весь этот объём, заканчивался просторной сценой, на которой рабочие монтировали декорации на одно из очередных представлений.
Роспись потолка, исполненного современными, «знаменитыми» художниками-модернистами, диссонировала с классическим строгим богатством отделки интерьера и по аналогии, я сразу вспомнил Шартрский собор и безобразный сине – тёмный витраж, принадлежавший Малевичу. Этот безобразный артефакт, любители модерна непонятно по каким причинам грубо «впихнули» в цельный средневековый интерьер, и эта сиюминутная поделка своей убогой простотой современности, только подчёркивал значение классического рисунка и цвета старинных витражей, задуманных и исполненных, за много столетий до появления, «современного» искусства - искусства убогой самонадеянности и параноидальный самоуверенности, отражающего драму нарушения душевого равновесия наших недавних современников.

Осмотрев театр, мы прошли на юбилейную выставку, откуда уже успели уйти многочисленные гости пришедшие на открытие сотой годовщины Дягилевской антрепризы. Народ, конечно ещё толпился, но не было ни телевизионщиков, ни газетчиков – официальная часть «праздника» к счастью уже закончилась.
Здесь, в экспозиции юбилейной выставки, полотна декораций Рериха, Бакста и Бенуа соседствовали с простенькими рисунками Гончаровой и Ларионова, а темы балетов, от «Весны священной» до «Петрушки», соседствовали, отражённые в макетах декораций, эскизах костюмов и манекенах, одетых в эти костюмы. В затемнённой комнате показывали киноотрывки балетных сцен и зрители сменяя друг друга, пытались оживить своё воображение, рассматривая современные версии тогдашних спектаклей.
Мне запомнился фрагмент из «Петрушки», который в лубочной манере показывал дореволюционную Россию, её церковные купола, и разухабистый праздник, разливающийся на улицах не то Москвы, не то Санкт- Петербурга.

... Для многих французов, как и сто лет назад, сегодняшняя Россия представляется некоей страной чудес, наполненной медведями и колоритными «пейзанами» в шубах и треухах, танцующих на заснеженных улицах её городов. Конечно, сегодня в России есть и балет, только уже представленный знаменитым Большим театром и Мариинкой.
В восприятии России французами мало что изменилось с той поры, хотя, наверное в современной России чудес и экзотики стало намного меньше.
Во многом, этому способствуют рассказы о своей «Раше», русских туристов, наконец - то осуществивших свою эстетическую мечту – посмотреть Париж... «и умереть».
Вспоминается старый анекдот из недавней советской жизни: «Я опять хочу в Париж! - А что, вы уже были!? - Нет, но я уже хотела...»

... После «Гранд Опера», пройдя чуть по улицам центра города, вошли в «Галери ля Фает» - может быть самый известный «дворец» торговли в мире. Он как всегда был, в соответствии с сезоном, украшен внешней разноцветной мозаикой иллюминации, а внутри громадного здания, стояла огромная ёлка, украшенная переливчатой мишурой ало – фиолетового цвета. Впечатление от этого «предчувствия» новогоднего праздника, незабываемое!
В коридорах и торговых залах этого «дворца», глазея на неисчислимое количество разнообразных товаров, двигались тысячи и тысячи покупателей и просто любопытных. И от этого «фестиваля» торжествующего изобилия, невольно начинала кружится голова и хотелось выйти на свежий воздух.

... Мы поднялись по эскалаторам на плоскую крышу, где стараемся побывать при каждом посещении этого супер-магазина, и долго, под тихим дождичком, рассматривали панораму Парижа окружающего «Галлери...».
Со всех сторон на нас смотрели, привлекая внимание знакомыми силуэтами, парижские «достопримечательности» - далеко слева стояла великая Эйфелева башня, а немного правее, высились и светились белыми куполами «арабские» силуэты церкви Сакра-Кёр.
Дождь, не позволил нам долго любоваться панорамой и загнал внутрь. Немного уставшие, оглушенные суетой и разнообразием увиденного в магазине, устроившись на лестнице ведущей на крышу, мы съели свои бутерброды и отдохнули, обмениваясь впечатлениями обо всём увиденном и услышанном, не обращая внимания на проходивших мимо любителей панорамных видов.
В конце концов, бывая в толпе невольно и быстро привыкаешь не обращать внимания на безымянных и безликих прохожих.

После «Галлери ля Фает», мы возвратились на вокзал, забрали свои чемоданы и отправились в гостиницу, в которой уже останавливались прежде - на метро проехали несколько остановок, пересели, и вышли уже на Монмартре, невдалеке от нужной нам улицы.
... В маленькой гостинице, нас уже привычно встретил любезный портье, выдал нам ключ и поднявшись на третий этаж в тесном лифте, войдя в номер, мы стали устраиваться на ночлег.
Перед тем, как лечь спать, уже в темноте, сходили погулять и как обычно дошли до величественной Сакра – Кёр.
Несмотря на дождь и позднее время, в церкви, было много людей и тихо звучала органная музыка. Мы сели и стали всматриваться и вслушиваться в величественно-торжественную тишину громадного, намоленного за столетия пространства. На нас снизошёл покой и внутренняя тишина и мы задумались, каждый о своём сокровенном, но грустно возвышенном.

... Рассматривая громадные фрески на стенах и потолках я думал о временах рождения и жизни Христа, о тех днях, которые через тысячелетия человеческой истории дошли до нас в торжествующих словах евангелистов, песнопениях и гимнах литургии, в музыкальных тонах классической музыки, в рисунках и красках картин художников Средневековья и Возрождения!
Однако сегодня, скорбь и вселенская драма бытия Христа, представлена и представляется нам, как нечто монументальное и величественное, лишённое животворного ощущения и понимания человеческого страдания как чего - то жизнеутверждающего.
В определённом смысле, наши современники впали в заблуждение израильских фарисеев и книжников, мечтающих о Мессии на боевом коне и с золочённым мечом возмездия в руках.
Увы, корни человеческих заблуждений, по прежнему коренятся в помпезных мифах о человеческом счастье, как о Победе величественного и грозного, над обыденным и страдающим.
Вот такие мысли текли в моей голове, пока мы сидели и слушали тишину и шёпоты Сакра-Кёр.
Потом, обошли громадную, высокую церковь по периметру, заглядывая во все закоулки и рассматривая сотни скульптур, картин и барельефов, рассказывающих о жизни и смерти Иисуса Христа и победе христианства, в лице Апостолов и святых угодников, часто отдававших жизни за свою веру в победу добра и справедливости на этой, не очень приспособленной для счастья земле!
Выйдя на паперть, долго всматривались в огни Парижа, расстилавшегося перед нами, внизу, у подножия холма, на многие километры вокруг.
Дождь кончился, но порывами налетал холодный ветер напоминая нам об осени и приближающейся зиме.

... Возвращались в гостинницу, через оживлённые ярко освещённые улицы с множеством магазинчиков, ресторанчиков и кафе, часто открытых одной стороной помещений к прохожим. В одной из таких лавочке купили горячих сосисок для меня, и салат для вегетарианки Сюзи и возвратившись в номер, удобно расположившись вкусно поели, запивая еду молодым французским белым вином.
Утомлённые длинным днём, наполненным переездами, переходами, сменой впечатлений и обстоятельств, приняв душ легли в постель и быстро заснули, не слыша в открытое окно звуки, не затихающей даже на ночь парижской жизни...

Проснулись по привычке около шести утра, и ещё долго лежали согреваясь под толстым одеялом, и только около восьми часов, быстро встали, оделись и пошли есть свой «брекфаст» в столовой, в подвальном этаже гостиницы.
Как обычно я забыл, что и как приготовляется во время завтрака и потому, в первый раз заварил мятный чай холодной водой из бойлера, а потом, поняв свою ошибку долго не знал куда эту бурду девать.
Тем не менее, сытно позавтракали сыром, ветчиной и медами-джемами, не забыв украдкой прихватить с собой пару сыров и масло для короткого полуденного ланча.
Мы с женой, вполне по-русски не видели в этом ничего плохого, а воспринимали как спорт и потому, остались собой вполне довольны.
После завтрака, одевшись потеплее вышли на воздух, спустились по мощёной улице к станции метро напротив знаменитой «Мулен-руж» - «Красной мельницы» и отправились в сторону далёкого пригорода, где и расположилось знаменитое русское кладбище.
Городок Сен-Жермен де Буа, оказался богатым поселением состоятельных парижан и в окна автобуса, я рассматривал приличные современные дома с садиками и архитектурными «завитушками», сравнивая с лондонскими пригородами и убеждаясь, что богатство, или состоятельность во всех больших городах мира похожи...

Сойдя на нужной остановке, по указателю перешли шоссе и вскоре вошли в ворота небольшого кладбища на окраине посёлка. Справа, сквозь вершины невысоких деревьев покрытых уже редеющими жёлтыми листьями, виднелись золотые купола с крестами местной, кладбищенской православной церквушки.
На первых же надгробных камнях –памятниках, мы встретил фамилии знаменитых в России, (извините, поправлюсь) в царской России князей и графов из старинных дворянских фамилий: Нарышкиных, Белосельских-Белозерских и многих прочих. Будучи сыном домохозяйки и рабочего, я без пиетета отношусь к аристократии и больше для Сюзи, восхищался набором известных имён из недавней, дореволюционной истории.
В левой части кладбища, куда мы попали через ворота, часто встречались и французские фамилии, потому что это кладбище местное, городское, а не только служило местом упокоения русским эмигрантам.
Не торопясь, мы шли между рядами могил рассматривая надгробные памятники и встретив знакомую фамилию писателя, поэта или даже великих князей, обменивались короткими репликами.
Пройдя в центр кладбища поняли, что нужен путеводитель по этому «городку мёртвых» и чуть вернувшись, пошли к церкви, рядом с которой оказалось «тур бюро» - маленькая комнатка в пристрое, где женщина не говорящая по-русски, продавала книги о русской эмиграции и раздавала бесплатные схемы кладбища, с указанием «знаменитых» могил.
Книги, как обычно в русских «казённых присутствиях» стоили очень дорого, а церковь, тоже вполне по русской традиции была закрыта на замок.
Мне вспомнились открытые, с утра до вечера, старинные английские городские и поселковые церкви в городах и в провинции и вздыхая, я ворчал на обычную русскую недоверчивость, подозревающую даже в церковных посетителях если не прямо воров, то вандалов и разухабистых хулиганов.
«Откуда им тут взяться? – думал я про себя, вспоминая, что видел вдалеке и мельком, среди надгробий, двух благообразных старушек...

Вскоре мы с ними столкнулись на одной из кладбищенских дорожек и познакомившись узнали, что они из Финляндии, русские, уехавшие туда из Питера уже давным-давно. Они разыскивали братскую могилу курсантов какого – то царского военного училища, и попрощавшись разошлись. Вскоре мы нашли этот мемориал состоящий из нескольких могил, объединённых в один ансамбль, с похожими, но разной величины, надгробными каменными стелами. Нашли и могилы известных эмигрантских писателей и поэтов, в том числе Зайцева, Бердяева и Бунина. В этой же части кладбища, упокоились и известные белые генералы ушедшие с белой гвардией во Францию, уже после поражения в Гражданской войне.
Здесь же похоронен и известный балетный танцор Нуриев, чей надгробный памятник напоминает причудливый монумент в ярко окрашенном камне, изображающем цветной ковёр над могилой. Невдалеке, похоронен и Александр Галич, с которым Сюзи в своё время была знакома и который умер нелепой, и потому особо трагической смертью - его убило током, когда он пытался починить телевизор...

... Вглядываясь в надписи на надгробных камнях я невольно вздыхал, размышляя о судьбе русского народа расколотого Революцией на две неравнозначных половинки.
Большая часть из тех знаменитостей, офицеров гвардии и придворных, которые навечно упокоились здесь, принадлежали к той малой части русского народа, которая после революции вынуждена была бежать за границу, и которая, так и не примирилась с безжалостным вердиктом истории, изгнавшей их из милого отечества.
Почти все они с тоской доживали свои жизни здесь, потеряв свои богатства и дворцы, но с жадностью ожидая новостей из Советской России.
Многие, подобно Бердяеву, которого во Франции величали «красным профессором», уже после победоносной войны и победы СССР над Гитлером, почти примирились и «простили» свой народ, который, как им казалось, «не помнил и не уважал их святынь».
Кстати, тут мы встретили и могилы Дмитрия Мережковского, и Зинаиды Гиппиус - известной и талантливой поэтессы, обладавшей вполне мужским сердитым и мстительным характером. Именно она, со злобой писала уже после победы Революции в России: «...И снова в хлев, он будет загнан палкой, народ, не уважающий святынь...»
В определённом смысле её предсказания сбылись после победы Контрреволюции и развала Советского Союза, но думаю, что вряд ли она бы радовалась этому сбывшему пророчеству - любая Конрреволюция, хотя бы на время, делает вполне бессмысленными все подвиги, жертвы и достижения народных Революций...

В конце концов, мы изрядно устали общаясь несколько часов с мёртвыми, и найдя деревянную скамейку, чуть стесняясь молчаливого, невидимого окружения достали свои съестные припасы и начали есть, подрагивая от холода и запивая бутерброды холодной водой из пластиковых бутылок...

... На станцию возвратились на том же автобусе и сев в электричку, уже в сумерках, доехали до Мулен-Руж, - развесёлого театрика, над которым и посегодня вращаются крылья красной мельницы.
Часам к шести, вновь прикупив горячих ароматных французских кушаний в соседнем уличном «бистро», поднявшись к себе в номер поели, посмотрели новости по телевизору на английском языке и потом, отдохнув, вышли погулять по улицам Монмартра.
Сюзи, объяснила мне, что Пляс – Пигаль - район вокруг Мулен-Руж - место ночной разгульной жизни в Париже, наподобие Сохо в Лондоне.
Здесь много разного рода маленьких театриков и кино с пьесами и фильмами фривольного содержания, а так же секс -шопов, где продаются вещи «интимного обихода». Слушая эти объяснения я охал и ахал, таращил глаза во все стороны, пытаясь рассмотреть в гуляющих по бульвару, «дамочек с камелиями». Увы, было холодно и потому, как мне кажется, мы так и не встретили ни одной, а если и встретили, то я просто не узнал её или их...

Утром, уже вполне отоспавшись за три дня, поднялись на «брекфаст» около девяти и завтракали уже без моих «фокусов», вполне привычно различая, где в бойлере кнопка для кипятка, а где для холодной воды. Но и французских сыров и джемов, мы уже наелись и потому, взяли с собой только маленькие пакетики масла и на пробу, коробочку французского мёда.
Мы сегодня съезжали из гостиницы и потому, не торопясь собрались, изредка поглядывая в окошко на разноцветье крыш и балконов под нами. Мне вспомнился стих Кручёных: «Над морем крыш и стадом труб, висит луны сгоревший труп», и я процитировал его, однако Сюзи была не в восторге, от этого легкомысленно-пугающего повторения звонких шипящих, редуцированных до угрожающего шипения. А я наоборот, как носитель русского языка был от этого в восторге, как впрочем и вообще от поэзии русской революционной поры...

Атмосфера ухода навсегда, в считанные часы превратила гостиничный номер в холодное пространство, память о котором сотрется буквально на глазах - это ощущение наверное связано с логикой человеческих встреч и расставаний.
Когда три дня назад, мы вошли в номер, то чувства были иными – насторожённость, постепенно сменялась ощущением защищённости и потому тёплой благодарности. Но вот мы уезжаем и наши чувства уже устремились в будущее и ожидание вновь наполнилось тревогой, незаметной но дисциплинирующей...

На метро, мы приехали на Северный вокзал, оставили в камере хранения чемоданы и пешком, направились в сторону музея К-д,Орсе.
Прошлый раз, в новогодние праздники, мы не захотели туда идти из-за длинных очередей желающих туда попасть. Сегодня всё было иначе и мы, купив билеты, не задерживаясь прошли в громадный холл – бывший зал ожидания железнодорожного вокзала.
Надо отметить эту архитектурную тенденцию, которая может быть началась здесь в Париже, но сегодня распространилась по всей Европе – бывшие промышленные здания приспосабливают под прибежища разного рода искусств.
Вспомните хотя бы новый лондонский музей «Тэйт-галери», «внедрённый» в огромную коробку бывшей теплоэлектростанции.
Более того, специально построенный парижский музей современного искусства, с самого начала был спроектирован, как нарочито промышленного вида здание с выносом на фасад промышленных коммуникаций и разнообразных функциональных труб.

К-д, Орсе, музей замечательный и своим собрание картин и скульптур. Прямо перед входом чёрный угрожающе динамического вида носорог и слон настраивает нас на встречу с легкомысленным и чудесным. И мы это видим в громадных открытых перспективах этого «музея-вокзала».
Именно скульптуры зверей, при входе, уже внутри музейного пространства, привлекают ваше внимание. Меня это особенно волнует, можно сказать на уровне инстинкта, потому что я русский, а у русских людей, ещё не потеряна связь с окружающей дикой природой. И конечно ещё потому, что я лесовик – одиночка и мои воспоминания о тайге полны случаев неожиданных встреч с оленями, лосями, волками и медведями.
Мы с женой решили осматривать всё по порядку, хотя, конечно уже были здесь и не один раз. Но всё забывается, а любимые картины или скульптуры, как и книги, когда их перечитываешь после большого перерыва, и знакомые мелодии, когда их слушаешь после большого перерыва, вызывают новые, особенные чувства...

Несколько часов мы бродили по этой сокровищнице изобразительных искусств, пытаясь внутренним взором, уследить за развитием тенденций в мире живописи и скульптуры.
Особенно подробно, хочется рассказать об французских художниках импрессионистах, которые ещё не утратили чувства формы и мастеровитости, но уже попробовали пробиться к чувствам, вызываемым содержанием бытовой обстановки окружающей нас в рутине жизни, подчас вызывающей восторги и умиление.
Пейзажи Сислея, Дега, Дёрена, напоминают мне что-то из далёкого детства, с пылью на не асфальтированных дорогах, тележными повозками и зарослями цветущей, снежно-ароматной черёмухи вдоль линии железной дороги, по которой гремя на стыках проносились пышущие паром паровозы, угрожающе мелькая длинными стальными рычагами движущих несколько высоких симметричных колёс, безостановочно бегущих по серебряным блестящим лезвиям рельс…

Портреты Ренуара стилизованы, и сладковаты проявлением буржуазного довольства напоказ. Жанровые картинки зарисовок жизни богемного дна у Тулуз-Лотрека, вызывают невольную симпатию к искренности и трагическому разочарования непринятого и не понятого обывательской публикой, художника.
Безумная патология психологической неадекватности и связанного с этим взрывам гнева и упадка душевных и физических сил поражают в Ван-Гоге точно так же, как самодовольство автора, отчасти напоказ, заставляют задуматься над таитянскими полотнами Гогена, который, как мне кажется, был полной противоположностью Ван-Гога. В той давней жизни богемы, эти противоречия иногда искрили, вызывая взрывы зависти и даже ненависти между художниками.
Следствием чего, как мне кажется, было и отрезанное Ван – Гогом собственное ухо. Согласитесь, в благообразных буржуа, таких чувств просто не может быть по определению...

... Выйдя из музея уставшими и едва двигающими ноги, мы устроились неподалёку, на пешеходном мосту через Сену, под прохладным ветерком зато почти в одиночестве, и поёживаясь от прохлады осенне-зимней реки, не торопясь и обсуждая увиденное в музее, а потом и панораму Парижа, поели, провожая отсутствующими взглядами проплывающие под нами прогулочные теплоходы с весёлыми звонкоголосыми ватагами школьников, приветливо машущих руками одиноким прохожим проходящим по мосту.
После еды, согреваясь, пошли в сторону вокзала, по пути миновали знаменитый театр Одеон, с именем которого тоже связана целая эпоха в литературе и искусстве столетней давности.
Потом отыскав почту, отправили несколько открыток с видами Парижа нашим детям и соседям. Почта уже закрывалась, но служащие любезно позволили нам не спеша заполнить адреса и сбросить в нужный почтовый ящик. Их любезность и благодушные улыбки вдохновили нас и мы, весело комментируя очередные парижские достопримечательности, подошли к вокзалу.
Здесь, найдя подходящий магазин, уже торопясь купили французские сыры, печенья, с штампованными шоколадными барельефами, изображающими средневекового школьника, ещё кое-что по мелочи, и уже почти бегом возвратились на вокзал, - наш поезд уходил через час и надо было ещё при посадке пройти контроль документов и багажа - бывая в Париже мы к этому уже привыкли.

...Через три часа, мы были в Лондоне, а добравшись до нашей квартиры, неподалёку от Сити и от Пикаддили Сёркус, с удовольствием попили чаю и не задерживаясь легли спать, в свою такую тёплую, а главное удобную и родную постель...
Завтра рано утром, Сюзи надо было вставать на работу...


Ноябрь 2009 года. Лондон. Владимир Кабаков.










Киев и Крым.



Нищета и нравственность.

...В сентябре этого года путешествовали с женой по Крыму, предварительно осмотрев и Киев.
Первые впечатления: Украина, и Киев в частности, напоминают Россию двадцатилетней давности.
В Киеве, наряду с великолепными реставрированными соборами, чуть отойдёшь от центра в сторону, или просто с улицы заглянешь во дворы - натыкаешься на следы разрухи и запустения.
Город, в ночное и вечернее время плохо освещён, а состояние асфальта на улицах и тротуарах, напоминает совсем недавно разбомблённый город. Дыры в асфальте глубиной до метра и в диаметре больше полуметра - нормальное явление и если днём их ещё можно обойти, то ночью, в темноте гулять по городу - опасно для жизни.
Самое главное, что никого, и прежде всего местные власти это не волнует и никто не спешит не только освещать город, но и заделывать дыры в асфальте. Создаётся впечатление, что власти и украинские, и местные озабочены вступлением в Евросоюз именно для того, чтобы кто-то сделал реставрацию дорог и ремонт зданий за украинцев и вместо украинцев.
Такое положение, как я уже говорил, было и в России в начале девяностых, когда тот же Петербург выглядел как столица небольшого государства, на несколько месяцев захваченного кочевниками Чингиз-хана.
С той поры прошло немало лет и сегодня, тот же Петербург, вполне напоминает настоящую Северную Пальмиру, а туристические достопримечательности, вызывают восхищение. И этот город как и Москва, всё больше походит на европейские столицы, а в чём-то и превосходит их...
В Крыму, тоже нет былого благообразия и побывав здесь впервые после тридцати лет разлуки, я могу утверждать, что элемент социальной, инфраструктурной и экономической разрухи налицо. Тут и спорить не о чем. Только тем, кто живёт здесь безвыездно, эта разруха менее заметна...
Интересно, что как и в России девяностых годов, люди живут под лозунгом: "Торгуют все!" Но при постепенно разрушаемой промышленной базе, страна живущая по принципу "всё на продажу" рано или поздно столкнётся с тем, что просто не будет покупателей и тогда, страна станет добычей алчных международных спекулянтов.
Вступление в Евросоюз и хлынувший после этого в страну поток неуправляемого импорта, только усугубит проблему и приведёт к маргинализации не только правительства, но и самой страны...
У меня создалось впечатление, что Запад планомерно добивает остатки Советского Союза и надеется, подкупив марионеточных правителей нищей Украины, а в таковое государство она медленно превращается, сделать из этой страны и её народа послушную куклу-марионетку, способную по приказу хозяев на разные провокации, в том числе на войну с Россией.
Если пристально всмотреться в будущее, то такой вариант развития событий становится со временем всё более реальным. Бедная страна, без собственной промышленности, живущая на торговле заграничным барахлом - это марионетка в руках тех, кто её будет кормить, а в случае с Украиной и стремления её "олигархических элит" на Запад, такого варианта, судя по всему, ждать осталось недолго!
К тому же, полуфашистский национализм отравивший общественное сознание многих украинцев, во времена становления бандитского олигархического режима под руководством Ющенко, подталкивает не только к антироссийской, антисоветской демагогии, но на волне нищеты Может толкнуть на авантюрные действия, которые рано или поздно могут обернуться гражданской войной двух братских народов.
Эти страшные перспективы, нужно учитывать уже сегодня как России так и Украине, и нужно сделать всё возможное и невозможное чтобы этот сценарий, не удалось осуществить продажным элитам Украины!

…В Киеве мы жили в квартире у Саши, на которого вышли по интернету и сняли у него комнату со всеми удобствами, совсем не дорого. Это было похоже на наше проживание в итальянской Сиене, где Франческо - хозяин квартиры, не только сдавал комнату, но и работал в нескольких местах, получив до этого хорошее университетское образование. Так было и Сашей - мы его почти не видели - он был на работе или у друзей, и приходил домой только ночевать.
Он уже несколько лет сдает комнату иностранцам и зарабатывает на этом дополнительные деньги, которые позволяют ему ездить заграницу, кататься на лыжах. Он с презрением говорил "о пьяной России" надеясь услышать от нас с женой вежливые поддакивания, но я ему возражал вежливо и снисходительно - многие провинциалы без ума от западного благополучия, пока не переедут туда на постоянное место жительства!
Имея такой заграничный опыт, я пробовал его переубедить, но мне это не удалось потому что к пониманию сути и смысла жизни, люди приходят только в определённом возрасте.
Я разделяю теорию Льва Толстого, которую можно назвать «теорией возрастных истин". В жизни есть драматические моменты, о которых мы уверены, что знаем, но понимать начинаем только в пожилом возрасте.
Мы например знаем, исходя из формальной логики, что человек смертен, но понимать подлинную драму жизни и смерти, начинаем только тогда, когда достигнем возраста угасания, как физических так и интеллектуальных кондиций.
А в возрасте Саши, всем кажется, что, перефразируя афоризм Горького, "мир создан для счастья, как птица для полёта"!
Увы это не так, и не может так!
Жизнь в России, особенно в провинции, конечно тоже не сахар и тут я согласен с хозяином нашей квартиры. Однако Россия уже перешла к восстановлению нормальной жизни, а Украине ещё предстоит вкусить все плоды западной эмансипации, которая здесь только начинается.
Жизнь на Украине, даже в Киеве, заставляет смущаться и грустить, тем более что я помню ту жизнь, которой жила Украине в советские времена - всё было чистенько, ухожено, а жители Киева, в большинстве были оптимистами.

Сегодня, даже богатых районах суета и неуют, а в пригородах особенно около станций метро, устроены целые базары, на которых, старушки в платках, разложив продукты или изделия ручной выделки прямо на асфальте, смягчая гласные на украинский манер, просят хотя бы что-нибудь у них купить.
Бедность здесь скрашивается тёплым климатом, но зимой, наверное тут нерадостно, мягко говоря!
Но многие украинцы, с презрительными, если не с обиженными и злыми нотками в голосе, обвиняют Россию и россиян в бедности и неустроенности Украины, видя в них главную причину расстройства жизни здесь. Однако это очевидно не так, потому что многие россияне, несмотря на откровенное предательство и злоумышления украинской власти, по-прежнему относятся к украинцам как к братскому народу!

…И политически, сегодняшняя ситуация на Украине, повторяет почти один в один то, что было в России в те годы.
Чем сегодняшние "оппозиционеры не "путчисты" из девяностых?
Чем сегодняшние киевские и львовские горожане, не похожи на тех, кто выступал в Москве на стороне "перестройки" с лозунгом - "хотим перемен"?!
И вот, в результате Контрреволюции осуществлённой парт и чиновной номенклатурой, Россия получила в качестве правящей элиты младореформаторов, во главе с Ельциным.
Захватив все средства массовой информации, эти протестанты - "ельцинская клика", разрушила не только Союз, но и Россию, что конечно нравилось "демократам на Западе".
Я помню ироничную улыбку "друга Билла"- Клинтона, когда пьяный Ельцин лез к нему обниматься…
И ещё я запомнил собравшихся в кружок, хихикающих олигархов после невообразимых подтасовок на выборах девяносто шестого года, благодаря которым Ельцин остался у власти.
Но хорошо смеётся тот, кто смеётся последним - где сегодня те смешливые олигархи во главе с Березовским?!
...Жизнь имеет свои законы, которые часто очень похожи на законы отложенной справедливости. Если вы творите эгоистические благоглупости, то имейте мужество ответить за них последствия!
Если вы кого-нибудь обманываете, то имейте характер выдержать обман и против вас, а это, в подавляющем большинстве, рано или поздно происходит! Иначе, откуда бы в человеческом сознании появилось понятие справедливости?!
(Продолжение следует


Лето 2013 года. Лондон. Владимир Кабаков


Остальные произведения Владимира Кабакова можно прочитать на сайте «Русский Альбион»: http://www.russian-albion.com/ru/vladimir-kabakov/ или в литературно-историческом журнале "Что есть Истина?








Уроки Майдана.


...Оранжевые революции уже имеют свою историю и в основании этой истории - развал Советского Союза!
Да, Да! Эта стратегия разрушения геополитических конкурентов опробована ещё в противостоянии Запада и Востока, Америки и Советского Союза в восьмидесятые - девяностые годы прошлого века.
Тогда, стратегия капиталистической Америки, строилась ещё на высказывании Бисмарка, который правильно подметил, что если Россию победить в открытой войне не удаётся, надо попробовать победить, разрушив её изнутри.
Об этом же было написано в доктрине Даллеса и об этом же твердит Бжезинский!
Получилось так, что преемник Сталина во власти, Никита Хрущёв, начал воплощение "этой мечты", конечно по глупости и неумению предвидеть последствия. Его "критика культа личности" Сталина, насквозь фальшива и не учитывает непрекращающейся борьбы добра и зла на просторах человеческой истории. Сталин, конечно не был "агнцем", но как всякий большой политик, понимал, что в геополитике, "акторы" не могут выбирать между добром и злом, а вынуждены выбирать между большим и меньшим злом!
Хрущёв, который старался сплотить вокруг себя партийное чиновничество, стараясь ему угодить своей критикой, заложил основы разрушения советской системы, а парт номенклатура, возникшая на месте партии большевиков после смерти Сталина, довершила этот разгром.

Речь идёт не только о Советском Союзе, но и о всём социалистическом движении в Европе. Именно партийные чиновники и стали главными "могильщиками" социалистической Революции. Вначале, они захотели больше власти, а потом, решили конвертировать власть в деньги и личный комфорт - так рухнул социализм и воцарился первоначальный капитализм, который на Западе, давно переродился в либеральную демократию.
И тут, надо признать, что Контрреволюции - это неизбежная фаза развития новых идей и новых социальных формаций. Так было и в Англии в семнадцатом веке, так было и с французской Революцией, так случилось и с Советским Союзом!
Логика политической борьбы, необорима и потому, на смену революционерам всегда приходят обыватели завладевшие властью и отказывающиеся от радикализма революционной бури - падение Союза было предрешено этой неумолимой логикой, имеющей в своём основании некие мистические корни.

Именно в этой логике, нашлось место и украинскому крестьянину Хрущёву, а намного позднее, южнорусскому крестьянину Горбачёву, а потом, и откровенному антисоветчику, тоже деревенскому пареньку Ельцину.
Они все были только статистами в игре исторических сил, которую Гегель в своё время описал, как некую последовательность становления политических систем и формаций, в виде борьбы противоположностей, по формуле: "Тезис - Антитезис - Синтез.

Сталин, в конце жизни понимал эту логику борьбы и потому говорил, что с приближением времени победы идей социализма, классовая борьба не только не затихает, но и обостряется!
Так и случилось - казалось, непобедимый Советский Союз внезапно рухнул под напором контрреволюции, наряженной в одежды "реформации", а возглавили этот процесс молодые номенклатурщики, вышедшие из среды партийной верхушки.
Двадцатимиллионная армия "коммунистов", превратившаяся в передовой отряд мелкотравчатых карьеристов - обывателей, равнодушно наблюдала за развалом громадной партии, а потом и страны!
Они сами себя убедили в том, что при капитализме всем будет лучше. Потом выяснилось, что всем при капитализме лучше не бывает, но сил для сопротивления бандитской олигархии уже не было.
Ведь перестройщики, оболванили народ своими аферами с ваучерами, своими лживыми обещаниями, а потом уже и поздно было!

Но идеи свободы, равенства и братства не умерли вместе с европейским социализмом.
Идеи, по-прежнему, правят миром!
И социализм не умер - в Азии, в лице Китая, Вьетнама, да и Северной Кореи демонстрирует ежегодный рост экономики и науки, в то время, как Запад застрял в системном кризисе: экономическом, финансовом и моральном.
В Латинской Америке, вдохновляемый идеями "действенного христианства", социализм постепенно завоёвывает всё больше сторонников, а США живут не по средствам и стоят накануне дефолта. Да и в Европе, во многих странах у власти социалисты, а капитализм, даже в такой стране как Англия, перерождается и становится больше похож на "социализм с человеческим лицом".

И вот, система национального капитализма возглавляемая Соединёнными Штатами, предчувствуя свой конец начинает интенсивно бороться со своими геополитическими соперниками, в число которых входит и Россия!
Америка, возглавляя однополярный мир, борется за его сохранение с теми, кто не согласен с моделью предложенной США и их сателлитами.
И как в любом геополитическом противостоянии, старый порядок, без борьбы и без крови, нельзя отменить и поменять на новый.
Поэтому, атмосфера во всё мире постепенно накаляется и грозит взрывами - примером этому может служить антигосударственный мятеж на Украине, который на Западе, называют "майданной революцией".

Этот мятеж, носит откровенно антироссийский и даже русофобский характер и его готовили те же американцы, в течении двадцати лет вкладывая туда большие деньги, подкупая и обманывая бывших "совков" - добродушных, приученных верить газетам, телевидению и учебникам в школах и институтах.
За годы интенсивной антироссийской пропаганды, уже воспитаны несколько поколений националистов, примером для которых служат прислужники Гитлера - Бандера, Шухевич и прочие герои зверских расправ над евреями, москалями-большевиками и прочими интернационалистами.
Их зверства во времена Второй мировой и после, старательно скрывают и скрывали их кураторы из разного рода западных спецслужб и спецфондов, рисуя их как жертвенных сторонников украинской "незалежности".
Сегодня дети, выучившиеся по таким "хитрым" учебникам истории, стали взрослыми и постараются свой антироссийский, антисоветский энтузиазм "воплотить в жизнь".

Майдан, в полной мере доказал их готовность, с энтузиазмом неофитов, служить новым хозяевам. Никакие доводы рассудка или правдивая история уже не смогут поколебать их уверенности в том, что Россия - главный враг Украины. И только, чего-то сильно испугавшись, миллионы антирусски настроенных жертв "нового порядка", начнут задумываться о своём прошлом и будущем.
В России это уже проходили, когда двадцать пять лет назад, во время первой "белой контрреволюции", либеральные образованцы поверили в антисоветскую пропаганду и бросились "перестраивать" социализм на первоначальный капитализм.
Во времена этой перестройки, превратившейся вскоре в бандитский олигархат, миллионы стариков умерли от болезней, безысходности и несправедливостей. Миллионы не родились став жертвой абортов; сотни тысяч, если тоже не миллионы молодых людей были убиты в бандитских разборках, отравлены алкоголем или наркотиками и это самая страшная потеря, потому что жертвы беспредела "младореформаторов" умерли пытаясь понят, - кто и почему обрушил на Россию эти бедствия!
А ведь "перестройщики", сами одураченные антисоветской пропагандой, обещали "совку", как они называли советских людей, сладкую жизнь, свободу развлечений и безнаказанного индивидуализма.

Сегодня, Россия постепенно освобождается от этого идеологического кошмара и люди уже строже относятся к обещаниям и посулам не только властей, но и разного рода оппозиционеров...
К несчастью, Украине ещё предстоит пройти этот страшный путь, если... если Россия не поможет ей осознать своё родство с русским миром и тем постарается противостоять разлагающему влиянию нацизма и национализма!
России, ни в коем случае нельзя оставлять Украину и украинцев наедине со страшной силой информационной прозападной диктатуры, издевательски называемой "мягкой силой", то есть элементарным промыванием мозгов, уродующем сознание людей, превращая их в зомби, послушных западным кукловодам.

Я уже не один раз писал о том, что многие украинцы, особенно молодые, надеются, как надеялись и советские "прорабы перестройки" на то, что после развала Союза, "Запад им поможет".
Но, в реальности, всё оказалось наоборот - Запад за бесценок скупил всю российскую промышленность, настроил банков и обменников и начал качать "бабки" из страны, которая в течении десяти лет "реформ", превратилась в сырьевой придаток - "Зимбабве с ядерным оружием", над которым все откровенно смеялись!

Поэтому, испытав это на себе, России нельзя стоять в стороне от этой, разворачивающейся по всему миру борьбы за будущее.
А Украина и судьба её независимости, напрямую связана с позицией России не только по отношению к миллионам русских "украинцев", но и к "западенцам", которых очаровали сомнительные успехи бывших советских республик и стран союзников Советского Союза, перешедших под патронат Запада.
На Украине, назревает гражданская война между Восточной Украиной и теми, кто поверил в обещания новоявленных властителей, привести страну к благообразию и процветанию, с помощью западных благодетелей. Но всем, уже сегодня нужно понять, что эти лживые обещания не будут выполнены и обманутая страна, потеряет даже то, что имела ещё совсем недавно!

Для России, события на Украине должны послужить уроком - нельзя соглашаться с условиями, когда организованный мятеж выдается за революцию, а свержение законной власти, как за объективно свершившиеся факты.
Нельзя согласится с обстоятельствами, когда Украину пытаются натравить на Россию и использовать её как базу НАТО - американские стратеги, организовавшие этот мятеж, уже давно поверили в свою безнаказанность и своё "мессианство" и жаждут неограниченной власти над всем миром.
А Россия, с некоторых пор стоит на их пути!
Анализируя происходящее, остаётся согласится с мрачными прогнозами о политическом будущем Украины.
Например, политический консультант Анатолий Вассерман говорит, что в этой безысходной ситуации, когда все страны мира вовлечены или будут вовлечены в борьбу против американской диктатуры, лучше небольшая гражданская война на Украине сегодня, чем падение всего мира в третью мировую войну завтра!
Верить в лучшие продолжения уже не приходится!


Апрель 2014 года. Лондон. Владимир Кабаков


Остальные произведения Владимира Кабакова можно прочитать на сайте «Русский Альбион»: http://www.russian-albion.com/ru/vladimir-kabakov/ или в литературно-историческом журнале "Что есть Истина?












"Франкистская" Украина, как повторение сценария Второй мировой войны.



Вместо эпиграфа:

"Бегство капитала, обвал экономики, списки лиц, которым запрещен въезд, - санкции оказывают воздействие еще до того, как по ним принято окончательное решение", - приводит слова Штайнмайера Deutsche Welle.
По мнению Штайнмайера, Россия уже платит высокую цену за свою политику. "Но, несмотря на это, требуется еще более усилить давление", - заявил глава МИД Германии накануне намеченной на 22 июля встречи министров иностранных дел стран - членов ЕС, на которой может быть принято решение о новых санкциях в отношении России в связи с кризисом на Украине.
В понедельник премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Евросоюз готов к введению в отношении России новых санкций."
Статья с сайта "Взгляд" за 22 июля.

...В связи с падением "Боинга" на Украине, в английской прессе подняли настоящую пропагандистскую войну против Путина и России. В газете "Метро" самой массовой в Англии, люди требуют - "Путин - верните нам наших детей!"
Тут же короткая заметка о том что беглые российские олигархи поддержат войну против Путина. При этом, "Метро" принадлежит российскому олигарху Любимову.
В других газетах не менее оскорбительные выкрики против Путина, а значит против России и россиян, в том числе тех русских людей на Украине, которых Запад дружно называет "сепарататистами".
Но эти сепаратисты, спасая русский язык и свою российскую идентичность, восстали против нового фашизма, расцветающего на пространствах "франкистсткой" Украины.
Самое страшное, что эти западные "либеральные гуманисты" ни слова не говорят о тех тысячах русских граждансих жителей - женщин и детей, которые уже погибли на Юго-Востоке из-за карательной операции "франкистов".

Почему я говорю о "франкистской" Украине?!
Потому что, на юге Западной Европы, перед второй мировой войной, тоже была развязана гражданская война, в которой поддержанный Гитлером Франко, выступил против законного правительства и оболваненное фашистской пропагандой, испанское население его поддержало.
Не помогли ни интернациональные бригады, ни помощь Советского Союза. А через три года началась Вторая мировая, и чуть позже, Гитлер напал на СССР! Испания тоже участвовала в этой войне против Советской России, отправив на Восточный фронт "Синюю" дивизию, которая помогала гитлеровцам в блокаде Ленинграда, где от голода погибали сотни тысяч женщин и детей!
Но об этом, сегодня старательно забывают в Евросоюзе и поэтому, история франкистского переворота повторяется, теперь уже на Востоке Европы.
Здесь надо понять, что если это падение малазийского "Боинга" не было задумано как антироссийская провокация, то она в таковую превратилась, усилиями средств западной массовой дезинформации.
И эта "идеологическая война", безбоязненно ведётся против России, которая обладает страшным атомным оружием. Поэтому можно констатировать - сегодня уже можно информационным оружием побеждать любого "врага", даже самого мощного в военном отношении.
...Самолёты падали и их сбивали и прежде - я совсем недавно узнал, что перед тем, как над Локкерби, над Шотландией, ливийцы взорвали самолёт, американцы с борта своего военного корабля, сбили иранский гражданский авиалайнер с пассажирами. За что позже, американский капитан-герой был тихо награждён высокими наградами.
Тогда, западная пресса подконтрольная Америке, этот факт старательно замалчивала, зато взорванный над Локкерби самолёт, надо полагать по мотивам мести и воздаяния, стал причиной многих войн и агрессий, развязанных западными странами против стран мусульманских.
Однако, сбитые с толку хитрой пропагандой, западные обыватели до сих пор уверены, что тот лайнер был взорван сумасшедшими агрессивными мусульманскими фанатиками!

Какие можно сделать выводы из информационной истерики устроенной на Западе и направленной против России и Путина, в связи с гибелью авиалайнера над Украиной?!
Нельзя надеяться, что западные лидеры и впредь не воспользуются любым поводом для злобной атаки Путина. Это напоминает уже срежиссированное, постановочное действие, заказчиком которого, конечно же является администрация президента США, Обамы. И даже не столько его, сколько ястребов из правительства и конгресса.
Вспоминается визит вице-президента Америки Байдена, когда он, видимо пытался уговорить Путина не выдвигаться на следующий президентский срок - наверное не обошлось и без скрытных угроз...

Нынешней пропагандистской атаке на Путина, предшествовала тщательная подготовка, в течении уже лет пятнадцати -
сегодня Западу, для консолидации своих тиранических усилий, нужен новый враг и они нашли его в лице России во главе с Путиным, потому что атакуя Путина, они нападают на Россию, как на страну, единственно способную противостоять диктатуре "либерального", западного фашизма.
Пьяница и "бывший комсомолец" Ельцин их вполне устраивал, а вот жёсткий и прагматичный Путин им поперёк горла. Они уже привыкли к поддакиванию российских образованцев, а тут "бывший комитетчик", вдруг начал говорить правду о них самих. Это случилось ещё в Мюнхене, но и сегодня западные лидеры не могут ему простить той откровенности и правды о себе.
Замечу, что "бывших комитетчиков" не бывает и школа госбезопасности в судьбе Путина, жёсткий профессиональный отбор по интеллектуальным и деловым качествам, с годами только больше сказывается.
Ещё более десяти лет назад, пожив в Англии я писал, что чиновная элита Запада во главе с Америкой, никогда не простит России самого факта её независимого существования и потому, будет злоумышлять каждый раз, когда Россия попробует проявлять самостоятельность!
И к этому надо относиться как к данности, не драматизируя, но и не преуменьшая антагонизма, к чему так склонны порой русские газеты и телевидение - они, своим ложным оптимизмом и надеждами на великодушие, надеются умилостивить свирепого врага, но это никогда и никому не удавалось!
В общем, это касается любой страны, посмевшей сопротивляться диктатуре современного либерального фашизма, но Русские, уже в течении двухсот лет противостоят "западному проекту" и всегда стояли и стоят на первом месте в "листе ожидания" на уничтожение!
Даже географическое положение России, её размеры и природные богатства, её климат наконец, вызывает у "либералов" судороги ненависти. Об этом ещё Достоевский писал, характеризуя русских "западников" как лакеев западной мысли. С той поры прошло много времени, борьба с Россией обострилась и Запад перешёл на позиции не рассуждающей ненависти.
"Карфаген должен быть разрушен!" - вот сегодняшний лозунг "мирового либерального фашизма" - их уже не устраивает гибель и развал Советского Союза - должна быть уничтожена сама "русская цивилизация"!

Сегодня, правительство России и российская так называемая "элита" расколоты, главным образом в понимании роли и значения русской цивилизации в истории современного мира.
И именно эта неуверенность российского общества в собственном предназначении, позволяет Западу, играя на общественных противоречиях, разрушать Россию изнутри, как они уже развалили не только Советский Союз, но и Украину, и Грузию.
Анализируя произошедший на Украине государственный переворот инициированный Западом и поддерживаемый им сегодня, приходится констатировать, что именно эта расколотость и послужила скрытной причиной, и войны на северо-востоке Украины, и сегодняшних бомбардировок Луганска и Донецка, и как следствие - падение малазийского "Боинга".
Думаю, что если бы Путин, ещё весной решился на ввод миротворческих войск России на северо-восток Украины, то не было бы ни войны, ни сбитого "Боинга". Запад, конечно бы возопил и стал вводить санкции. Но ведь и сегодня он их вводит, но уже против ошельмованной им, показавшей свою "слабость" России.
Такова логика политических действий, когда от политиков требуются решения, за которые так или иначе придётся платить.

Ещё раз подчеркну - если бы Путин и его окружение понимало бесперспективность заигрывания и умиротворения Запада, они бы уже давно повернули свои головы в сторону Азии и Латинской Америки. Но как всегда находясь в цейтноте, политики совершают ошибки - не избежал этого и Путин. А за слабость и сомнения в своей исторической правоте, придётся платить не только Путину, но и российскому народу!
Повторяю, при расколе общества на западников - превращающихся в пятую колонну внутри страны, и на большинство, - традиционно молчаливое - политикам в России выпадает особенно тяжёлый выбор.
Путина откровенно травят на Западе именно за решительность, но и в России над ним издеваются сторонники этого Запада.
И потому, психологически можно его понять, как человека - он, похоже изнемог под давлением этой антироссийской пропаганды и решил "понравиться" кураторам проекта "франкистская" Украина, тем более, что он видит благоустроенность и благообразие "западной" жизни и хотел бы, рано или поздно иметь нечто подобное в России. Невольно вспоминается Петр Первый - Великий!

Сегодня, Соединённые Штаты и косвенно его сателлиты в Европе - главный мировой должник. Америка должна миру около двадцати триллионов долларов и на эти деньги, Америка выстроила благообразие и обеспеченность своего среднего класса, обирая порой нищие страны через военную и культурную экспансию.
Мой знакомый бизнесмен в России рассказал, что если ты кому то сделал большой заём, то готовься к тому, что заёмщик попытается тебя устранить - это всегда проще, чем долги отдавать.
Похоже по такой логике действуют и Соединённые Штаты - им проще уничтожить и Китай, и Россию, чем когда-нибудь отдавать долги - прошлые и нынешние, не только денежные, но и политические!
У мудрых буддистов есть замечательный афоризм, оправдывающий и поясняющий драму жизни: "Лучше плохая, но своя карма, чем хорошая, но чужая!"
Иначе говоря, у России, своя история и свои цивилизационные особенности и изменять им - значит стремиться к саморазрушению. Пример развала Союза и предательство невольного "либерала" Горбачёва - должен показывать всем и каждому, губительность смены исторических ориентиров и мелочность провинциального тщеславия!
К сожалению, Путин кажется выбрал мнение "либералов" и расхлёбывает сегодня этот ошибочный выбор в полной мере.

Невольно вспоминается ситуация, сложившаяся в России, накануне Первой мировой.
Во дни празднования трёхсотлетия дома Романовых, тысячные толпы обывателей стояли на коленях, встречая государя - императора Николая Второго.
Но уже следующие три года неудачной войны и неразберихи внутри тогдашней "элиты", привели к тому, что это же большинство люто возненавидело царя, считая его причиной всех русских бед!!!

...Я уже писал, что по моему мнению, политики не выбирают между добром и злом, они выбирают между большим и меньшим злом и потому, хороший политик сказывается в выборе меньшего из двух зол.
Боюсь, что просчитывая последствия, Путин выбрал вместо меньшего зла активного участия в событиях на Украине, зло большее, пассивное - наблюдение в какую сторону там всё повернёт.
А поворачивает всё не туда и падение "Боинга" ещё раз доказало, что пассивность - не всегда избавляет от страшных последствий жестокой и несправедливой геополитики!
Однако не стоит унывать - борьба продолжается и ещё неизвестно в какую сторону будут развиваться события, дальше - иногда, временные неудачи приводят к победе.
Одно ясно сегодня - дружить с Западом, значит впускать в свой дом коварного грабителя!

Вместо эпилога:

"Американцы уже воочию наблюдали за тем, как в новостях и таких влиятельных газетах, как Washington Post и New York Times, выходят гневные и провокационные статьи, основанные на ненадежных источниках - высказываниях украинских чиновников и Госдепа США, который является главным зачинщиком конфликта на Украине.
Как показывает прошлый опыт, небрежная и некачественная работа журналистов привела к массовой резне в Ираке, войне в Сирии и конфликту с Ираном. Однако сейчас ставки намного выше. Такого рода травля сначала Саддама Хусейна, затем Башара Асада, аятоллы аль-Хомейни и теперь Владимира Путина ставит под угрозу весь мир".
Из статьи американского журналиста Роберта Пэрри - "Правда и ложь". Сайт "Взгляд" за 22 июля 2014 года.


Июль 2014 года. Лондон. Владимир Кабаков


Остальные произведения Владимира Кабакова можно прочитать на сайте «Русский Альбион»: http://www.russian-albion.com/ru/vladimir-kabakov/ или в литературно-историческом журнале "Что есть Истина?": http://istina.russian-albion.com/ru/jurnal












Канада — от океана до океана...



Я долго мечтал побывать в Канаде и наконец, моя мечта сбылась.
С тридцать первого августа, по первое октября, мы с женой путешествовали по необъятной Канаде, пролетев, проехав и пройдя пешком многие тысячи километров.
Уже в Канаде, собирая материалы для этой книги появилась идея, по ходу поездки, сравнить Канаду и Россию, прежде всего в социальном аспекте, в уровне дружелюбия и благоустройства жизни простых людей. Насколько мне это удалось — судить читателю...
...Месяца за три перед поездкой, мы всерьёз задумались о путешествии по Северной Америке. В начале думали совместить посещение Канады и США, но потом, посмотрев карту, поняли, что нам для этого нужно месяца два времени и кучу денег. Ни времени, ни кучи денег у нас не было. И потом, два месяца путешествий, даже в «цивилизованных» странах, больше похоже на работу. А мы хотели, в добавление к новым впечатлениям, ещё и отдохнуть...
В конце концов, решили ехать в Скалистые горы, в городок Банф, очень известное место в Канаде, с громадным роскошным отелем в окружении гор, на берегу порожистой речки. Потом, после череды обсуждений, определились с маршрутом и решили, посмотреть Канаду по полной — побывать на побережье сразу двух океанов — Тихого и Атлантического и именно в такой последовательности...
В течении десяти дней, моя жена Сюзанна, каждый день садилась за компьютер и выбирая, из «предложенных» интернетом вариантов, заказывала недорогие билеты на самолёты, на поезда и недорогие номера в гостиницах, мотелях и «хостелах» - общежитиях...
Решили лететь в Торонто, оттуда в Банф через Калгари, потом в Ванкувер и снова возвратиться в Торонто. Оттуда, буквально через день, сесть на поезд и уехать в столицу Канады — Оттаву, потом в Монреаль, а затем в Галифакс, на Атлантике. И уже потом, финально, возвратиться в Торонто, где у нас была своеобразная база. Это и была начальная и конечная точка нашего путешествия, откуда мы хотели возвратиться в Лондон.
Билеты в Канаду, заказали на тридцатое августа, а в Лондон из Торонто — на первое октября.
Узнавая погоду в Канаде по интернету, мы поняли, что лучшее время года для путешествия — это сентябрь. Канада в этом смысле похожа на Сибирь, где я бываю каждый год, весной, но чаще осенью.
Именно в сентябре, мы с фотографом Продиптой Дас, несколько лет назад, ездили по России и собирали материалы для нашей книги, которая уже вышла в Лондоне, в издательстве «Фрэнсис Линкольн» и которая называется «Россия начинается на Р», или по английски -
“R is for Russia”
Перед поездкой, я посмотрел много интересных фотоальбомов о Канаде и конечно был очарован всем увиденным и особенно, канадскими Скалистыми Горами. И природа, и животный мир, там, во многом напоминают мне мою родину — Сибирь - поэтому я и хотел съездить в Канаду.
Глядя на фотографии лесов, озёр, гор и рек, я невольно сравнивал увиденное с Северным Байкалом или с Окинской долиной, в Бурятии, где тоже реки, горы, долины, тайга и полно зверей.
Надо, однако заметить, что будущее наше путешествие, не вызывало во мне такого восторга, какой я испытал после первого своего путешествия в Окинскую долину — горный район неподалеку от Байкала.
На это было несколько причин. Первая — это то что я побывал там десять лет назад, когда мне было всего пятьдесят шесть. А вторая - в этом году, я уже путешествовал по России, где находился в течении месяца и потому, запас эмоций и мечтательных ожиданий немного иссяк. К тому же, мы недавно побывали в Венеции, которая, поразила нас своей непохожестью на все большие города, не только Западной Европы, но и всего мира и очаровала своим великолепием и самобытностью. Но о Венеции, я уже написал большое эссе.
Ну а третья причина, - это негласное обязательство заниматься написанием большого романа о Владыке Антонии Сурожском, который я откладываю, вот уже несколько лет...

И тем не менее, мы все-таки отправлялись в это путешествие, с большими ожиданиями и надеждами. И впечатления от Канады, оставили в памяти неизгладимый след.
Для начала, хочу познакомить читателей с историей и особенностями политического и социального устройства. На мой взгляд, история и современное состояние Канады, во многом может помочь в построении развитой и благоустроенной России. Поэтому такая длинная ссылка.
Вот некоторая формальная информация из Википедии:


Канада
Северной Америке, занимает второе место в мире по площади. Омывается Атлантическим, Тихим и Северным Ледовитым океанами, граничит с США на юге и на северо-западе, с Данией (Гренландия) на северо-востоке и Францией (Сен-Пьер и Микелон) на востоке. Граница Канады с США является самой протяжённой общей границей в мире.
Канада — конституционная монархия с парламентарной системой, являющаяся двуязычной и много культурной страной, где английский и французский языки признаны официальными на федеральном уровне. Технологически продвинутое и промышленно развитое государство, Канада имеет много отраслевую экономику, базирующуюся на богатых природных ресурсах и торговле (в частности с США, с которыми Канада комплексно сотрудничает со времён существования колоний и основания Конфедерации).
Основанная французским исследователем Жаком Картье в 1534, Канада берёт своё начало от французской колонии на месте современного города Квебек, населённом первоначально местными народами. После периода английской колонизации из союза трёх британских колоний (которые были до этого территориями Новой Франции) родилась канадская конфедерация. Канада получила независимость от Соединённого Королевства в результате мирного процесса с 1867 по 1982.
В настоящее время Канада является федеративным государством, состоящим из 10 провинций и 3 территорий. Провинция с преобладающим франкоговорящим населением — Квебек, остальные — преимущественно англоязычные провинции, также называемые «английская Канада» в сравнении с франкоязычным Квебеком. Будучи одной из девяти преимущественно англоязычных провинций, Нью-Брансуик является единственной официально двуязычной канадской провинцией. Территория Юкон официально двуязычна (английский и французский), а Северо-Западные территории и территория Нунавут признают 11 и 4 официальных языка соответственно (среди которых также присутствуют английский и французский).



Происхождение названия.

Название Канада происходит от слова kanata, означающего «деревня» или «поселение» на языке лаврентийских ирокезов, которые зимовали в деревне Стадакона (в окрестностях современного Квебека), — первых индейцев, которых Жак Картье встретил на Гаспелетом 1534 г. в их летнем лагере. В 1535 г. жители местности, где ныне располагается город Квебек, использовали это слово, чтобы направить исследователя Жака Картье в деревню Стадакона. Вскоре после экспедиции Картье лаврентийское племя бесследно исчезло — как показали современные археологические раскопки, скорее всего, в результате войн с гуронами и южными ирокезами.
Картье позже использовал слово «Канада» для обозначения не только этой деревни, но и всей области, находившейся под контролем местного вождя Доннаконы.
С 1545 г. европейские книги и карты обозначали этот регион и все берега реки Св. Лаврентия словом «Канада». Впоследствии это название перешло и на большинство соседних территорий в Северной Америке, управлявшихся Британской империей.
История

Коренные народы

Археологические и генетические исследования коренных народов подтвердили присутствие человека на севере Юкона с периода примерно 26 500 лет назад, и в южной части провинции Онтарио с 9500 лет назад. Археологические объекты Олд Кроу Флэтс и Блуфиш — два самых ранних археологических памятника человеческого (палеоиндейцев) жилья в Канаде. Среди индейцев Канады есть восемь уникальных мифов о создании мира и адаптаций этих мифов. Это мифы о земле, мировом родителе, появлении, конфликте, разбое, возрождении трупа, двух создателях и их соревновании, а также миф о братьях. Цивилизации канадских аборигенов включали в себя постоянные или городские поселения, сельское хозяйство, общественные и исторические памятники архитектуры и сложную социальную иерархию. Некоторые из этих цивилизаций исчезли задолго до первых постоянных европейских поселений (конец XV — начало XVI веков), и были обнаружены в ходе археологических исследований.
Коренное население по оценкам составляло от 200 000 до 2 000 000 человек в конце 1400 года, в настоящее время цифра в 500 000 принята Королевской комиссией Канады по охране здоровья коренного населения. Повторявшиеся вспышки европейских инфекционных заболеваний, таких как грипп, корь, оспа (к которым у индейцев не было естественного иммунитета), в сочетании с другими эффектами от контакта с европейцами, в результате привели к вымиранию от 40 % до 80 % коренного населения.
Коренные народы Канады включают индейцев, эскимосов и метисов. Культура метисов возникла в середине XVII-го века, когда индейцы и инуиты смешивались с европейскими поселенцами. Инуиты больше ограничивали контакты с европейскими поселенцами в течение раннего периода.

Новая Франция

Первые европейцы прибыли когда норвежские моряки (часто упоминаемые как викинги) поселились в Ланс О Меду в Ньюфаундленде около 1000 года, после провала этой попытки колонизации неизвестно о других попытках до 1497 года, когда итальянский мореплаватель Джованни Кабото (Джон Кабот) изучал атлантическое побережье Канады для Англии. В 1524 году восточные берега Канады исследовала экспедиция флорентийского мореплавателя Джованни Веррацано, состоящего на службе французского короля. Впоследствии, между 1498 годом и 1521 годом, различные португальские моряки разведали побережье восточной Канады и основали постоянные рыболовецкие поселения в регионе.
В 1534 Жак Картье сходит на берег Гаспе и называет эту землю Канадой, которая становится впоследствии одной из провинций Новой Франции. После многочисленных неудачных попыток (Новый Ангулем на Лонг-Айленде и Сент-Огюстен во Флориде) французы основывают первые колонии, одобренные короной: Тадусак (Квебек). в 1600, Пор-Руаяль в1605 и Квебек в 1608. Англичане в 1610 законным образом образовывают на Ньюфаундленде город Сент-Джонс. Французы устанавливают крепкие связи с ближайшими к ним индейскими народами.
Однако европейские исследователи приносят многочисленные болезни, которые быстро распространяются по торговым путям вглубь коренного населения, приводя к опустошениям. Французские поселенцы, часто прибывающие очень больными в не очень чистых кораблях, спасаются благодаря индейским лекарствам. Так, например, чтобы вылечить цингу, гуроны предлагают отвары из коры белого кедра, и название ему — анеда.
Французский период: союзы, битвы и Семилетняя война
Соперничество за территории, морские базы, мех и рыбную ловлю становится всё более жестоким, вспыхивают многократные войны, вовлекающие французов, голландцев, англичан и союзные индейские племена[27]. Франко-ирокезские войны за контроль над торговлей мехом идут между ирокезской конфедерацией, союзниками которой сначала были голландцы, а потом англичане, игуронами или даже алгонкинами, союзниками французов. Четыре франко-ирокезских войны между 1689 и 1763 приводят к последовательному переходу Ньюфаундленда и, позже, Акадии в руки англичан. Между французскими поселенцами и британскими властями случаются такие различные столкновения, как полное разрушение Пор-Руаяля и последующая депортация акадийцев (известная как Великий переполох) в 1755[28].
Новая Франция простирается от Скалистых гор до Аппалачей. Англичане хотят отправиться в долину Огайо, желая добиться Форта Дюкен (современный Питсбург). В 1756 Семилетняя война между Францией и Англией в Америке привела к взятию городов Квебек в 1759 и Монреаль в 1760. После победы в Семилетней войне, по Парижскому договору 1763 Великобритания окончательно присоединяет Акадию, Канаду и восточную часть Луизианы (между Миссисипи и Аппалачами).
Английский период: Верхняя и Нижняя Канада
К концу американской революции около 50 000 лоялистов Соединённой империи иммигрируют в Квебек, Новую Шотландию, на остров Принца Эдуарда и Ньюфаундленд[29]. Так как они оказываются совсем нежеланными гостями в Новой Шотландии, Нью-Брансуик отделяется от этой колонии в 1784, чтобы принять их. Впоследствии с целью размещения англоязычных лоялистов колония Канада разделяется Конституционным актом 1791 на две различные колонии, Верхнюю Канаду и Нижнюю Канаду. Предоставив каждой право избирать собственное Законодательное собрание.
Два десятилетия спустя Канада играет значительную роль во время войны 1812 года, разделившей США и Соединённое королевство. Её оборона стоит ей важных долгосрочных преимуществ, особенно создания чувства единства и национализма у населения Британской Северной Америки. Массовая иммиграция в Канаду из Великобритании и Ирландии начинается в 1815 году. От одной четверти до одной трети всех европейцев, которые иммигрировали в Канаду до 1891 года умерли от инфекционных заболеваний. Серия соглашений приводит впоследствии к долгому мирному периоду между Канадой и США, прерывающемуся лишь короткими набегами фениев.
Отсутствие реальных властей, способных устанавливать законы и взимать налоги парламента Нижней Канады, социальные сложности и отношение к франкоязычным, как к меньшинству приводят к восстанию патриотов. Под руководством Луи-Жозефа Папино провозглашается независимость Республики Канада. Это желание самоуправления жестоко подавляется британской армией, которая сжигает и грабит многочисленные деревни Монтережи. Многие патриоты повешены, некоторые сосланы в Австралию, другие вынуждены бежать в Соединённые Штаты.
Соединённая Канада
После подавления Восстаний 1837, в ходе которого было сожжено немало деревень в области Монтережи, британское колониальное правительство в 1839 даёт лорду Дарему задание изучить политическую ситуацию в двух Канадах. Его главные рекомендации заключаются в объединении двух колоний (что позволило бы сократить большой долг Верхней Канады, распределяя его по всей территории) и более значительном присутствии британской культуры рядом с франкоговорящими, чтобы их ассимилировать. Таким образом, Союзный акт 1840 объединяет две Канады в одну квази федеральную колонию, Соединённую Канаду, упраздняющую часть прав, дарованных франко-канадцам во время Королевского воззвания 1763 и Квебекского акта 1774. Ответственные перед избирателями правительства были созданы для всех провинций Британской Северной Америки с 1849 года.
После этого США и Соединённое королевство в 1846 договорились о провозглашении 49-й северной параллели границей, разделяющей США и запад Британской Северной Америки. В 1854 правительство Великобритании подписывает с США соглашение о свободной торговле с Соединённой Канадой. Договор о взаимности приводит к экономическому росту в провинции Канада, находящейся в свободном падении. Это соглашение заканчивает действие в 1866, и экономика Соединённой Канады снова становится неуправляемой.
Британское правительство в 1849 основывает колонию на острове Ванкувер, а в 1858 — колонию Британская Колумбия во время золотой лихорадки в долине Фрейзера. С конца 1850-х канадские учёные (такие, как Джордж Доусон и Джозеф Берр Тиррелл) начинают серию исследований Запада с попытки получить контроль над Землёй Руперта, а также над Арктической областью. Канадское население быстро растёт благодаря высокому уровню рождаемости; массовая иммиграция из Европы превышает эмиграцию в США, в частности франко-канадцев, выезжающих в Новую Англию.
Канадская конфедерация


После Большой коалиции, во время Шарлоттаунской и Квебекской конференций в 1864, а также Лондонской конференции в 1866, отцы Конфедерации проводят объединение трёх колоний — Соединённой Канады, Новой Шотландии и Нью-Брансуика, — приводящее по сути к созданию новой страны. Акт о Британской Северной Америке, вступивший в силу 1 июля1867 года, создаёт доминион под названием Канада, разделённый на четыре провинции:Онтарио, Квебек, Нью-Брансуик и Новая Шотландия[35]. Цель такой организации — заглушить многонаселённый франкоязычный Квебек группой мелких англоязычных провинций с равными полномочиями. Поначалу в федерацию не входили острова Ньюфаундленд и Принца Эдуарда. Канада получила право формировать собственное правительство, не выходя из состава Британской империи, то есть фактически получила независимость.
К тому же, когда Канада предпринимает попытку взять под контроль прерии между Британской Колумбией и Онтарио, поднимаясь до Земли Руперта и Северо-Западных территорий, начинается большой политический кризис, вызванный метисами прерий (индейцами, смешанными с французами), желающими сохранить власть и самоуправление на своей территории. Британская корона отказывается признать их самостоятельность; это приводит к войне, называемой также Ред-Риверским восстанием. Вождь метисов Луи Риель, для того, чтобы избежать кровопролития, сдался в плен. Это новое завоевание приводит в дальнейшем к созданию провинции Манитоба и к её вхождению в состав Конфедерации насильно в июле 1870. Колония Британская Колумбия, включающая в себя остров Ванкувер с 1866, а также колония Остров Принца Эдуарда вступают в Конфедерацию, соответственно, в 1871 и в 1873. С целью объединить Союз и поддержать канадскую власть в западных провинциях, правительство строит три трансконтинентальных железных дороги — в особенности Тихоокеанскую канадскую железную дорогу — и призывает иммигрантов развивать Канадские прерии.
Наконец, правительство принимает Закон о землях доминиона и учреждает знаменитую Северо-Западную конную полицию (в настоящее время — Королевская канадская конная полиция). Тогда как всё больше иммигрантов отправляется на Великие равнины(называемые также Прериями) на трансконтинентальных поездах и население региона растёт, некоторые области Северо-Западных территорий принимают в 1905 новый статут, образующий провинции Альберта и Саскачеван.

Автономная Канада

Являясь частью Британской империи, Канада вступает в Первую мировую войну в 1914 году и посылает на Западный фронт (в Бельгию, на Сомму и в Пикардию) дивизии, составленные преимущественно из добровольцев, чтобы воевать в качестве национального контингента. Из примерно 625 000 служивших в корпусе человек, около 60 000 были убиты и ещё 173 000 были ранены. Человеческие потери настолько велики, что тогдашний канадский премьер-министр, сэр Роберт Лэрд Борден, в 1917 году издаёт указ о призыве на военную службу. Это решение крайне непопулярно у квебекского населения, что приводит к кризису призыва 1917 года, потере популярности Консервативной партии в Квебеке, а также к знаменитой прошедшей незаметно квебекской забастовке, отклику на восстание Дамской дороги во Франции. Во время большой квебекской демонстрации британская армия стреляет по толпе и убивает много людей. Хотя члены Либеральной партии глубоко разделены вопросом об обязательном призыве, они объединяются и становятся доминирующей партией на канадской политической сцене.
В 1919 Канада вступает в Лигу Наций по собственной инициативе, а в 1931 году Вестминстерский статут подтверждает, что отныне никакой закон британского парламента не распространяется на пространство Канады без её согласия, и компетенция правительства Канады (как и других британских доминионов) расширяется в международных и внутренних делах. В то же время Великая депрессия1929 года затрагивает канадцев всех социальных слоёв; растущая популярность Социал-демократической партии (PSD) в Альберте и Саскачеване приводит к реформе политической системы в соответствии с концепцией «государства-благодетеля», такого, как упоминаемое Томми Дугласом или позже в 1960-е гг. Жаном Лесажем в Квебеке.
Поддержав умиротворение Германии в конце 1930-х гг., либеральный премьер-министр Уильям Лайон Макензи Кинг в 1939 году получает согласие парламента на вступление во Вторую мировую войну, таким образом, мобилизуя военных до вторжения Германии в Польшу.
Канадские войска сыграли важную роль в неудачном Рейде на Дьепп в 1942 году, вторжении союзных войск в Италии, высадке союзных войск во Франции, битве в Нормандии и битве при Шельде в 1944 году. Канада предоставила убежище и защиту монархии Нидерландов, в то время как страна была оккупирована, и кредитовала руководство страны в изгнании, до её освобождения от нацистской Германии. Канадская экономика пережила мощный подъём, потому что промышленность получила большие заказы на производство военной техники для Канады, Великобритании, Китая и Советского Союза. Несмотря на новый кризис призыва на воинскую службу в Квебеке, Канада закончила войну с одной из самых крупных армий в мире, и второй по богатству экономикой.
В 1945 году во время войны, Канада стала одним из членов-учредителей Организации Объединенных Наций.
В начале войны Квебеку обещают, что участие в ней будет добровольным. Во время объявления призыва на военную службу Камийен Уд, в то время мэр Монреаля, посажен в тюрьму вследствие своего официального возражения (Кризис призыва 1944 года). Другая тема разногласий состоит в том, что лишь провинции имеют право на налогообложение. Таким образом, чтобы противостоять военному напряжению, федеральное правительство завладевает налоговыми полномочиями, обещая сложить их с себя в конце войны. Это обещание никогда не было выполнено: Квебек по-прежнему использует половину своего права на налогообложение. Никакая другая канадская провинция к настоящему времени не использовала это право.

Современность
В 1949 доминион Ньюфаундленд, ранее независимый, вступает в Конфедерацию в качестве десятой провинции Канады. С преобразованием Британской империи в Британское Содружество Канада получает свою фактическую независимость, хотя её конституция остаётся в Лондоне.
Вплоть до столетия Канады в 1967 году массовая послевоенная иммиграция из различных опустошённых стран Европы меняет курс демографии страны. К тому же, за всю Вьетнамскую войну тысячи американских инакомыслящих поселяются по всей стране. Рост иммиграции в сочетании с резким увеличением рождаемости — экономическим явлением, подобным тому, что происходило в США в 60-е гг. — и с реакцией на тихий переворот в Квебеке способствует появлению нового типа канадского национализма.
Также были созданы ряд социал-демократических программ, таких, как всеобщее здравоохранение, Канадский пенсионный план, и Канадские студенческие кредиты, хотя провинциальные правительства, в частности, провинции Квебек и Альберта, выступали против многих из них, так как считали их вторжением в свою юрисдикцию. Наконец, после ряда конституционных конференций, конституция Канады была репатриирована из Соединённого Королевства в 1982 году, одновременно с созданием хартии прав и свобод. В 1999 году, Нунавут стал третьей территорией Канады после серии переговоров с федеральным правительством.
В то же время, Квебек переживает глубокие социальные и экономические преобразования, происходит Тихая революция, рождается националистическое движение в провинции и более радикальный Фронт освобождения Квебека, действия которого приводят к октябрьскому кризису в 1970 году. Десять лет спустя в 1980 году был проведён неудачный референдум по вопросу о суверенитете Квебека, после чего попытки внести поправки в конституцию в 1990 году, не увенчались успехом. Второй референдум был проведён в 1995 году, в котором суверенитет был отклонен крайне незначительным большинством в 50,6 %, за суверенитет франкоязычной провинции проголосовало 49,4 %. В 1997 году Верховный суд постановил, что односторонний выход из Конфедерации будет неконституционным, был принят закон с изложением условий переговоров по выходу из Конфедерации.
В дополнение к вопросам суверенитета Квебека, ряд кризисов потряс канадское общество в конце 1980-х и начале 1990-х. К их числу относятся взрыва самолёта Air India 182 в 1985 году, что стало крупнейшим массовым убийством в истории Канады, стрельба в Политехнической школе в 1989 году, и кризис Ока в 1990 году, который был первым рядом насильственных столкновений между правительством и группами коренного населения. Кроме того, Канада присоединилась к войне в Персидском заливе в 1990 году в рамках возглавляемой США коалиции сил, а также принимала активное участие в нескольких миссиях по поддержанию мира в конце 1990-х годов. Канада направила свои войска в Афганистан в 2001 году, однако отказалась посылать войска в Ирак, когда США вторглись туда в 2003 году. В 2009 году экономика Канады пострадала от мирового кризиса. В 2011 году канадские вооружённые силы участвовали в ливийской гражданской войне.

Канадское своеобразие
Экономическая интеграция с США усилилась после 1940 г. Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) 1994 стало кульминационным моментом в развитии экономической интеграции между двумя странами. Одной из целей соглашения было устранение таможенных и паспортных барьеров, стимулирование движения товаров и услуг между странами-участницами соглашения. С 1980-х гг. растёт обеспокоенность канадцев из-за значительного присутствия американских компаний, телевидения и фильмов. Однако канадцы в целом очень гордятся своей собственной всеобщей системой здравоохранения (управляемой провинциями), а также своей поли-культурностью.
Государственная структура и политические партии


Государственный режим

Канада — государство, входящее в Британское Содружество, и формально главой государства является британская королева. Официальным представителем королевы в Канаде является генерал-губернатор, назначаемый королевой по совету премьер-министра. Дэвид Ллойд Джонстон был назначен на эту должность 1 октября 2010 года, став при этом верховным главнокомандующим канадских вооружённых сил и начав исполнять «королевские» обязанности в отсутствие королевы. Ридо-холл — это его главная Оттавская резиденция, наряду с Квебекской крепостью в Квебеке.
Кроме того, Канада — это парламентарная федеративная система с демократической традицией, восходящей к английской демократии XVI века. Законодательная власть представлена Парламентом, включающим королеву (в её отсутствие — Генерал-губернатора Канады), Сенат и Палату общин. Местопребывание законодательной власти располагается на Парламентском холме, в комплексе парламентских зданий. Сенаторы не избираются, а назначаются Генерал-губернатором. При этом полномочия Сената весьма ограничены, например, конституционные поправки могут быть приняты даже в обход сената (если тот в течение 180 дней не одобрит проект поправки, она вступает в силу).
Верховным носителем исполнительной власти является королева. Исполнительная власть осуществляется Правительством Её Величества — Тайным советом, члены которого назначаются генерал-губернатором, для того чтобы сформировать министерский Кабинет — часть королевского правительства — управляемый премьер-министром. Члены Кабинета имеют министерские должности и являются единственными членами Тайного совета, которым разрешено официально действовать от имени генерал-губернатора.

Как правило, на должность премьер-министра — главы Кабинета — назначается лидер партии, получившей на всеобщих выборах большинство мест в нижней палате Парламента —Палате общин. Количество членов обеих палат непостоянное, оно пересматривается после каждой переписи населения. В настоящее время Сенат состоит из 105 членов, Палата общин — из 308. Членов верхней палаты (Сената) назначает королева (генерал-губернатор), всегда согласно совету премьер-министра.
Премьер-министр выбирает членов Кабинета и представляет их на утверждение генерал-губернатора. Члены Кабинета принадлежат обычно к партии премьер-министра; очень часто ими становятся депутаты Палаты общин, иногда сенаторы или, в редком случае, они могут не работать до назначения ни в одной из палат парламента.
В Канаде давно ведутся острые дискуссии о целесообразности сохранения «монархических» атрибутов и символов государственного устройства, доставшихся стране от колониальных времен. Все эти пережитки прошлого ущемляют национальное достоинство канадцев, снижают их чувство независимости, а также дорого обходятся государственному бюджету. Существует Республиканская партия Канады, требующая преобразования Канады в полноценную республику с собственным главой государства — президентом.

Функционирование федерации
Основная статья: Канадский федерализм
Учитывая существование федерального режима, в Канаде на провинциальном уровне управление децентрализовано. Каждая провинция представляет собой полноправный штат с одинаково парламентарным режимом. Режим состоит из исполнительной власти — Кабинета министров, возглавляемого провинциальным премьер-министром, и из законодательной палаты (Законодательные собрания провинций и территорий Канады). Главой каждой провинции является лейтенант-губернатор (аналогично должности генерал-губернатора на федеральном уровне). Лейтенант-губернатор действует как представитель Королевы на провинциальном уровне и обладает полномочиями Главы государства на уровне провинции.
Пост премьер-министра провинции аналогичен федеральному посту, но его власть ограничена уровнем провинции. Назначения на министерские должности осуществляются лейтенант-губернатором по совету премьер-министра. Законодательное собрание каждой провинции состоит из депутатов, избранных по мажоритарной системе голосования за одного кандидата в один тур в каждом из провинциальных избирательных округов (отличных от федеральных округов за исключением Онтарио, где провинциальные округа совпадают с федеральными округами с 1999).
Между парламентами (федеральным и провинциальным) существует некоторый раздел установленных законом компетенций, хотя в некоторых случаях они оба могут устанавливать законы по одинаковым вопросам, например окружающей среды.

Административное деление
Основная статья: Административное деление Канады
На данный момент Канада разделена на 10 провинций и 3 территории. Самой новой административной единицей Канады является территория Нунавут (создана в 1999).
Административное деление Канады





Провинции (1)

1. Британская Колумбия
2. Альберта
3. Саскачеван
4. Манитоба
5. Онтарио
6. Квебек
7. Нью-Брансуик
8. Остров Принца Эдуарда
9. Новая Шотландия
10. Ньюфаундленд и Лабрадор
Территории (1)

1. Юкон
2. Северо-Западные территории
3. Нунавут


В первую очередь, провинция и территория различаются по степени их автономии. Провинциям полномочия фактически переданы Конституционным актом 1867, поэтому их корректировка федеральным правительством возможна лишь путём изменения Конституции. То есть в рамках их законодательных полномочий и прав и привилегий, оговорённых в Конституции провинции независимы ни от федерального правительства, ни друг от друга. Другими словами, несмотря на то, что нормативная процедура может привести к изменению Конституции, это изменение считается недействительным в границах провинции, объявившей своё несогласие с ним, если это изменение нарушает права, привилегии и полномочия провинции. К тому же, в пределах, установленных Конституционным актом 1982, провинциальная легислатура имеет исключительное полномочие изменять свою собственную провинциальную конституцию. Что касается территорий, то они суть результат простого закона Федерального парламента и поэтому находятся в его власти. Все провинции и территории имеют собственные эмблемы.
Провинции отвечают за большинство таких социальных программ Канады внутри их границ, как здравоохранение, образование и «вообще за все, что касается природы исключительно местного значения или находящейся в их собственности». Вообще, все провинции, вместе взятые, получают больше прибыли, чем федеральное правительство, — это уникальная структура среди федераций во всем мире. Несмотря на то, что только провинция может «издавать законы, касающиеся предметов из сферы их интересов», федеральное правительство может начать проводить государственную политику в области компетенции провинций (например, Канадский закон о здоровье). Однако каждая провинция имеет право отказаться от этой программы или не принимать её. Федеральным правительством предоставляются уравнительные платежи с целью обеспечения приемлемых стандартов общественных и налоговых служб, единых как для более богатых, так и для более бедных провинций.
Все провинции имеют выборные и однопалатные законодательные собрания, подотчетные лейтенант-губернатору, а политически — премьер-министру, назначаемому тем же образом, как и премьер-министр Канады. Лейтенант-губернатор представляет Корону и занимает тот же пост, что и генерал-губернатор Канады, но на провинциальном уровне, он назначается по совету премьер-министра Канады и после консультаций с провинциальными правительствами, с каждым годом становящихся всё более продолжительными.

Канада занимает большую часть Севера Северной Америки. 75 % процентов территории — зона севера. Канада имеет общую сухопутную границу с США на юге и на северо-западе (между Аляской и Юконом) и протянута от Атлантического океана на востоке до Тихого — на западе и Северного Ледовитого — на севере. Она также имеет морскую границу с Францией (Сен-Пьер и Микелон) и Данией (Гренландия). С 1925 Канада владеет частью Арктики между 60; з. д. и 141; з. д., однако, эти владения не являются общепризнанными. Самое северное поселение в Канаде и в мире находится в Алерте (Нунавут), базе Канадских вооружённых сил на северной оконечности острова Элсмир (82,5; с. ш. в 834 км — 450 морских милях — от Северного полюса). Канада — вторая из крупнейших стран мира.
Плотность населения (около 3,5 человек на 1 км;) является одной из самых низких в мире. Наиболее населённая область страны — это коридор Квебек-Виндзор вдоль равнинных берегов реки Св. Лаврентия и на юго-востоке Великих озёр. К северу от этой области находится обширный Канадский щит, скальный регион, очищенный последним ледниковым периодом, лишённый плодородных земель, богатый минералами, озёрами и реками. В Канаде больше озёр, чем в любой другой стране мира, она обладает значительным запасом пресной воды.




На востоке Канады река Св. Лаврентия впадает в залив Св. Лаврентия, имея крупнейшее устье в мире, где находится остров Ньюфаундленд, а остров Принца Эдуарда находится к югу от него. Нью-Брансуик и Новая Шотландия разделены заливом Фанди, который знаменит самыми высокими приливами в мире. Эти 4 приморские провинции находятся к востоку от Квебека. Онтарио и Гудзонов залив расположены в центре Канады, тогда как от Манитобы на запад через Саскачеван и Альберту раскинуты обширные равнины канадских прерий вплоть до Скалистых гор, которые отделяют их от Британской Колумбии.






К северу от 60-й параллели расположены 3 канадских территории — Нунавут, Северо-Западные территории и Юкон, — усыпанные многочисленными озёрами (самые крупные из которых Большое Медвежье и Большое Невольничье озёра) и пересечённые самой длинной рекой в стране — рекой Маккензи. К тому же, континентальные земли Канадского Севера с севера граничат с большим архипелагом, канадским арктическим архипелагом, включающим в себя крупнейшие острова мира. Проливы между этими островами представляют собой Северо-западный проход из Лабрадорского моря в море Бофорта минуя Баффинов залив. Кроме того в этом регионе, покрытом полярными льдами, между островами Королевы Елизаветы находится северный магнитный полюс.

Растительность меняется от лиственных лесов на юге Онтарио до смешанных и лаврентийских лесов и к северу постепенно уменьшается от тайги — северных лесов или хвойного пояса — к тундре и далее к арктическим пустыням Севера. Полярные острова находятся в зоне, поверхность которой покрыта снегами и ледниками, не тающими даже коротким летом. Баффинова земля и другие острова у северного побережья Канады покрыты тундрой, которая занимает и всю северную материковую часть Канады, проникая далеко к югу вдоль западного побережья Гудзонова залива и на полуострове Лабрадор. Здесь растут вересковые, осоки, кустарниковые береза и ива. К югу от тундры между Тихим и Атлантическим океанами раскинулась широкая полоса лесов. Преобладаютхвойные леса; главные породы — чёрная ель на востоке и белая ель на западе (в долине р. Макензи), сосна, лиственница, туя и др. Менее распространенные лиственные леса состоят из тополя, ольхи, березы и ивы. Особенно разнообразны леса в районе Великих озёр (американский вяз, веймутова сосна, канадская тсуга, дуб, каштан, бук). На тихоокеанском побережье распространены хвойные леса из дугласовой и ситхинской ели, аляскинского и красного кедра); около Ванкувера встречаются земляничное дерево и орегонский дуб. В приморских приатлантических провинциях — акадские леса с бальзамической пихтой, чёрной и красной елью; также кедр, американская лиственница, жёлтая береза, бук.
В зоне тундр водятся северный олень, полярный заяц, лемминг, песец и оригинальный мускусный овцебык. Южнее животный мир более разнообразен — лесной олень карибу, благородный олень вапити, лось, в горных районах — баран толсторог и снежная коза. Довольно многочисленны грызуны: канадская белка чикари, бурундук, американская летяга, бобр, прыгунчик из семейства тушканчиков, ондатра, дикобраз — иглошерст, луговой и американский заяц, пищуха. Из кошачьих хищников для Канады — канадская рысь и пума. Водятся волки, лисицы, серый медведь — гризли, енот-полоскун. Из куньих — соболь, пекан, выдра, росомаха и др. Много гнездящихся перелетных птиц и промысловой птицы. Фауна пресмыкающихся и земноводных небогата. В пресноводных водоемах много рыбы.
Что касается рельефа, то основную часть страны занимают равнины прерий и плато Канадского щита. К западу от прерий располагаются континентальные низменности Британской Колумбии и Скалистые горы, а Аппалачи возвышаются от юга от Квебека до приморских провинций.
Климат
Основная статья: Климат Канады
Средние температуры января и июля различаются для каждой области. Зима может быть очень суровой в некоторых регионах страны, среднемесячные температуры могут достигать 15;С ниже нуля в южной части страны, а иногда и ;45;С с сильными ледяными ветрами. Минимальная температура, когда-либо наблюдавшаяся в Канаде, составляет ;63;С (на Юконе). Ежегодно уровень снежного покрова может достигать нескольких сотен сантиметров (например, в Квебеке в среднем 337 см). Побережье Британской Колумбии, особенно остров Ванкувер, представляет собой исключение и обладает умеренным климатом с мягкими и дождливыми зимами. Летние температуры могут достигать 35;С, даже 40;С, учитывая индекс влажности.
Экономика

Канада является одной из самых богатых стран мира с высоким доходом на душу населения и состоит членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Большой восьмёрки. Это одна из десяти самых торгующих в мире стран[58]. Канада имеет смешанную экономику; по индексу Heritage Foundation она имеет меньшую степень экономической свободы, чем США, но более высокую, чем большинство западноевропейских стран. Крупнейшими импортёрами являются Соединённые Штаты, Великобритания и Япония. В2008 году Канада импортировала товаров на сумму более $ 442,9 миллиардов, из которых на $ 280,8 миллиардов были из Соединённых Штатов, на 11,7 млрд американских долларов из Японии и на 11,3 млрд. американских долларов из Соединённого Королевства. В 2009 году торговый дефицит страны составил 4,8 млрд канадских долларов - по сравнению с C $ 46,9 миллиардами профицита в 2008 году.
По состоянию на октябрь 2009 года общенациональный уровень безработицы в Канаде был 8,6 %. Провинциальные доли безработицы варьируются от низкого уровня в 5,8 % в Манитобе до уровня в 17 % в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Федеральный долг Канады оценивается в 566,7 млрд ам долл. в 2010-11 годах по сравнению с $ 463,7 млрд в 2008-09 гг. Чистый внешний долг Канады вырос с $ 40,6 миллиардов до $ 193,8 миллиардов в первом квартале 2010 года. Комбинированный федеральный и провинциальный дефицит в 2009-10 финансовом году может достичь $ 100 миллиардов, и дефицит федерального бюджета прогнозируется на уровне C $ 49,2 миллиардов в 2010-11 гг.
В прошлом веке рост производства, горнодобывающей промышленности и сектора услуг превратил страну из преимущественно сельскохозяйственной в промышленную и городскую. Как и в других развитых странах, в канадской экономике преобладает сфера услуг, где занято почти три четверти канадцев. Канада является необычной среди развитых стран из-за важности своего сырьевого сектора, в котором лесозаготовка и нефтяная промышленность являются самыми важными отраслями.
Канада является одной из немногих промышленно развитых стран, являющихся чистыми экспортёрами энергоносителей. Атлантическое побережье Канады обладает огромными морскими месторождениями природного газа и крупными нефтяными и газовыми ресурсами в Альберте. Огромные запасы битуминозных песков в районе Атабаски делают Канаду второй по величине в мире страной по запасам нефти после Саудовской Аравии.
Канада является одним из крупнейших мировых поставщиков сельскохозяйственной продукции; канадские прерии являются одними из самых крупных производителей пшеницы, рапса и других зерновых, причём экспортная политика в этой сфере определяется Канадской зерновой комиссией. Канада является крупнейшим производителем цинка и урана, а также является источником многих других природных ресурсов, таких как золото, никель, алюминий и свинец. Многие города на севере Канады, где сельское хозяйство является сложным, существуют благодаря близлежащим шахтам или источникам древесины. В Канаде также развита и обрабатывающая промышленность, отрасли которой сосредоточены на юге Онтарио (автомобильная промышленность, представленная американскими и японскими заводами) иКвебека (национальная аэрокосмическая промышленность).

Экономическая интеграция с США значительно возросла после Второй мировой войны. Это привлекло внимание канадских националистов, которые беспокоятся о культурной и экономической автономии в эпоху глобализации, в то время как американские товары и продукция американских средств массовой информации стали повсеместными. Соглашение о торговле продукцией автомобильной промышленности от 1965 года открыло границы для торговли автомобилями и сопутствующими товарами. В 1970-х обеспокоенность по поводу энергетической самодостаточности и иностранного капитала в обрабатывающих секторах побудило либеральное правительство премьер-министр Пьера Трюдо к принятию Национальной энергетической программы и учреждению Агентства по надзору за иностранными инвестициями.
В 1980 году премьер-министр Брайан Малруни отменил Национальную энергетическую программу и изменил название агентства по надзору за иностранными инвестициями на «Инвестмент Канада» с целью поощрения иностранных инвестиций. Соглашение о свободной торговле между США и Канадой 1988 года устранило тарифы между двумя странами, а Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) расширило зону свободной торговли, включив Мексику в 1990-х годах. В середине 1990-х годов либеральное правительство во главе с Жаном Кретьеном начало откладывать ежегодные бюджетные излишки и стабильно выплатило государственный долг[76]. Глобальный финансовый кризис 2008 года вызвал экономический спад, который может повысить уровень безработицы в стране до 10 %.

Федеральная политика двуязычия (билингвизм) и языки Канады


Канада — официально двуязычная страна. С 7 июля 1969 по Закону об официальных языках английский и французский языки имеют равноправный статус в парламенте, в федеральном суде и государственных учреждениях. Эта мера отражает важную историческую, политическую и культурную роль франкоязычного Квебека. Премьер-министр Канады по традиции выступает с речами в парламенте и на общественных мероприятиях частью по-английски, частью по-французски. Председатели всех четырёх федеральных партий владеют обоими языками. Все канадские федеральные служащие, обслуживающие население в учреждениях и по телефону, обязаны уметь объясняться и по-английски, и по-французски. Вся федеральная литература, от налоговых деклараций до брошюр и отчётов, издаётся на обоих языках.
Английский язык является родным для 57,8 % населения, французский — для 22,1 %. 98,5 % канадцев владеют хотя бы одним из официальных языков (только по-английски говорят 67,5 %, только по-французски 13,3 %, обоими языками владеют 17,7 %). Около 5 200 000 чел. указали при переписи населения, что их родным языком является один из неофициальных языков: на первом месте по числу говорящих в последнее время уверенно утвердился китайский (в том числе кантонский) - при 853 745 чел., за ним следует итальянский (469 485), затем немецкий (438 080) и, благодаря самому многочисленному сикхскому населению за пределами Индии, пенджабский (271 220). При этом необходимо учитывать, что эти данные не отражают в полной мере этнический состав Канады, так как родными эти языки являются только для иммигрантов первого поколения и пожилых родителей — их дети и внуки быстро переходят по приезде на английский или французский, или уже говорят на этих языках с детства. Попытки придать украинскому языку статус третьего государственного языка, начатые несколько десятилетий назад, когда процент славянского населения, для которого этот язык был родным, был весьма значительным, потеряли свою актуальность в связи с тем, что третье-четвёртое поколение украинских иммигрантов говорит только по-английски.
Основным официальным языком во всех провинциях и территориях, исключая Квебек и Нью-Брансуик, является английский, однако, все документы и прочие официальные тексты в обязательном порядке дублируются на французском языке. В Квебеке официальный язык — французский. 85 % франкоязычных канадцев проживают в Квебеке. Значительные группы франко-говорящего населения проживают в северном Нью-Брансуике, а также в восточном и северном Онтарио, в южной Манитобе и в Саскачеване. В англоязычных провинциях Канады большой популярностью пользуются школы с преподаванием ряда или всех предметов на французским языке («программа французского погружения»): родители задолго до начала занятий записывают в них своих детей, так как двуязычие — большое преимущество при устройстве на государственную службу. Многочисленные местные языки признаны официальными в Северо-Западных территориях. В Нунавуте, новой канадской территории на крайнем севере, родным языком для большинства населения (инуитов) является инуктитут (диалект эскимосского языка), один из трёх официальных языков этой территории.
Демография

Население и иммиграция



Канадцы, Население Канады, Торонто, Монреаль,Иммиграция в Канаду
Население Канады на начало 2010 года составляет 34 миллиона человек. Перепись 2006 года зафиксировала 5,4 % прирост по сравнению с 2001 годом.
Несмотря на большую площадь, приблизительно ; населения Канады проживает в пределах 160 км от границы с США. Подобная пропорция существует и в городских зонах, сконцентрированных в коридоре Квебек-Виндзор (в частности городские агломерации Торонто-Гамильтон, Монреаль и Оттава-Гатино), на континентальных равнинах Британской Колумбии (от области Ванкувера до конца долины реки Фрейзер) и в коридоре Калгари-Эдмонтон в Альберте. Перепись 2001 зарегистрировала 30 007 094 канадца. Согласно Канадской статистической службе, население страны на март 2009 г. составляло около 33,5 миллиона чел., 8 млн из которых франкоязычны. В основном прирост населения происходит за счет иммиграции. Хотя основную экономическую отдачу от иммиграции приносят независимые квалифицированные иммигранты, половина всех въезжающих в страну подпадает под программу воссоединения семей (супруги, несовершеннолетние дети или родители новых канадцев-спонсоров).
Канада — очень разнообразная страна с этнической точки зрения. По переписи 2006 в Канаде живут 43 этнических группы, состоящие как минимум из 100 000 чел. Самая большая этническая группа называет себя «канадцами» (30,9 %), поскольку большинство канадцев, особенно те, чьи предки приехали во времена колонизации, рассматривает себя как канадский народ. Далее следуют те, кто называет себя англичанами (20,1 %), французами (15,1 %), шотландцами (14,5 %), ирландцами (13,3 %), немцами (9,7 %), итальянцами (4,4 %), китайцами (4,1 %), индейцами (3,8 %), украинцами (3,7 %), голландцами (3,2 %), поляками (3 %), австронезийцами (3 %), русскими (1,5 %)[81].
Канада — страна иммигрантов. Глобальная репутация Канады как высокоразвитой, мирной, свободной от этнических смут и конфликтов страны, где можно вырастить детей в спокойной обстановке, безусловно способствует росту иммиграции в страну. Новые канадцы, как принято здесь называть новоприбывших иммигрантов, в подавляющем большинстве расселяются в крупных городах, что обусловлено ситуацией на рынке труда и имеющимися контактами. Через какое-то время почти все переезжают в пригороды, охватывающие кольцом любой североамериканский город. Иммиграция привносит значительный вклад в экономику страны, начиная с правительственных пошлин и сборов за рассмотрение заявлений до финансового вклада въезжающих, особенно семейных, от покупки недвижимости и мебели до будущих налоговых поступлений в бюджет. Этнический состав страны претерпел огромные изменения за последние тридцать лет, что вызвано кардинальным изменением курса иммиграционной политики. По данным 2001, только 39,4 % проживающих в стране относят себя к категории потомков переселенцев из Великобритании, Ирландии и Франции. Все желающие иммигрировать в Канаду имеют открытый доступ к условиям въезда и требованиям к потенциальным иммигрантам, опубликованным на официальном сайте Министерства по делам гражданства и иммиграции.
Основными направлениями миграции населения внутри Канады уже много лет являются отток молодёжи из сельских районов и маленьких городков в крупные города, а также массовый исход квалифицированной рабочей силы (инженеры, медсёстры, дизайнеры и пр.) и выпускников вузов на работу в США. Торонто безусловно можно назвать самым сильным магнитом внутри-канадской миграции на востоке страны. В связи с бурным ростом нефтегазовой промышленности и строительства в Альберте и Британской Колумбии, наблюдается сильная тенденция оттока мобильного молодого населения из Центральной Канады, из прерий и атлантических провинций в Западную Канаду. Также продолжается исход из Квебека в другие провинции англоязычного населения, уставшего от многолетних сепаратистских настроений и не желающего, по словам отъезжающих, чувствовать себя гражданами второго сорта.
За последние десятилетия сильно изменился этнический состав крупнейших канадских городов — Торонто, Монреаля и Ванкувера в сторону увеличения веса населения из стран Ближнего Востока, Китая, Индии, Латинской Америки и других регионов мира.
Религия

Религия в Канаде
Канадцы исповедуют большое количество религий. По последней переписи 77,1 % канадцев считают себя христианами, их большую часть составляют католики (43,6 % канадцев). Наиболее важная протестантская церковь — Объединённая церковь Канады (кальвинисты); примерно 17 % канадцев не связывают себя ни с какой религией, а остальное население (6,7 %) исповедует отличные от христианства религии Образование
За образование в Канаде отвечают провинции и территории; на сегодняшний момент в Канаде нет государственного министерства образования. Каждая из образовательных систем похожа на другие, одновременно отображая свою собственную историю, местную культуру и географию соответствующей провинции. Лишь система в Квебеке больше всего отличается от других: там по окончании основной школы учёба продолжается в Училище общего профессионального образования — школе, подготавливающей к поступлению в университет и готовящей технических специалистов. Возраст обучения различается по Канаде, но обычно это промежуток с 5-7 до 16-18 лет, способствующий 99-процентной грамотности взрослого населения. За полное среднее и высшее образование отвечают провинциальные и территориальные правительства, которые в основном его и финансируют; федеральное правительство дополнительно предоставляет субсидии на научно-исследовательскую деятельность. На 2002 год 43 % взрослых канадцев от 25 до 64 лет уже получили полное среднее или высшее образование, а от 25 до 34 лет число таких людей составляет 51 %.

Культура Канады
Многие элементы канадской культуры очень близки к культуре Соединенных Штатов Америки, включая кино, телевидение, одежду, жилище, частный транспорт, потребительские товары и продукты питания. Несмотря на это, Канада обладает своей собственной уникальной культурой.
В Канаде работает много оркестров с международной известностью, например, Квебекский симфонический оркестр, Торонтский симфонический оркестр и особенно Монреальский симфонический оркестр под руководством Кента Нагано.

Канадский мультикультурализм
В ознаменование того, что Канада заселена народами различного происхождения, в стране с 1960-х годов распространена политика мультикультурализма, или многокультурности. В канадских городах можно найти элементы из культур всего мира; во многих городах существуют кварталы с преобладанием какого-либо национального меньшинства (например, китайский, итальянский, португальский кварталы в Торонто и Монреале), регулярно проводятся фестивали, посвящённые культурам разных стран. Приморские провинции сохраняют кельтский фольклор ирландцев и шотландцев, который в то же время хорошо сочетается с галло-романскими темами кельтской Галлии, преобладающими в Акадии и в Квебеке. Также заметно влияние коренного населения Канады: во многих местах можно встретить огромные тотемные столбы и другие предметы искусства коренных народов.
Значительно выделяется франкоязычное население Канады. Оно придает особенную специфику характеру Канады; Монреаль является важнейшим центром франкоязычной культуры в Америке. Многие франкоязычные люди искусства приезжают в Монреаль из разных мест страны (Квебек, Акадия, Онтарио, Манитоба и т. д.), из США (особенно из Луизианы), а также из Карибского региона, чтобы сделать карьеру в области литературы, музыки, кино и т. д.
Канадская культура находится под воздействием недавних иммигрантов изо всех частей света. Много людей приезжают в Канаду из Европы, с Ближнего Востока и из Африки, что способствует развитию соответствующих культурных элементов в жизни страны. Многие канадцы принимают многокультурность, и по взглядам некоторых людей можно судить, что культура Канады в узком смысле слова многоукладна. Многокультурное наследие Канады защищено статьей 27 Канадской хартии прав и свобод.
Творчество и сохранение разнообразной канадской культуры частично зависит от программ федерального правительства, законов и таких политических учреждений, как Канадская радиовещательная корпорация (англ. The Canadian Broadcasting Corporation,фр. Soci;t; Radio-Canada), Государственная служба кинематографии (англ. National Film Board of Canada, фр. Office national du film du Canada), а также Совет по радио, телевидению и телекоммуникациям (англ. Canadian Radio-television and Telecommunications
Архитектура
Наилучшими образцами архитектуры можно назвать построенные по проектам Артура Эриксона здания университетов Саймона Фрейзера и Летбриджа, канадские павильоны на всемирных выставках в Монреале (1967) и в Осаке (1970), здание Музея антропологии в Ванкувере, здания, построенные по проектам архитектора Дугласа Кардинала, в частности, Канадский музей цивилизации (1989).
Вклад в популярную культуру

Канада подарила миру большое число известных поп-, фолк- и джаз-музыкантов.
Канадское кино сложилось сравнительно недавно. В 1939 был образован Национальный совет кинематографии, а в 1967 правительство учредило Канадскую корпорацию по развитию кинематографии (известную сейчас под названием «Телефильм Канада») с целью оказания помощи кинопродюсерам в съемке художественных фильмов. Вскоре после этого появились такие незаурядные фильмы на канадские сюжеты, как «Вниз по дороге» Дона Шебиба (1970) и «Мой дядя Антуан» Клода Жютра (1971). Международное признание получили канадские режиссёры Дени Аркан («Упадок американской империи»), Атом Эгоян (Экзотика), Норман Джуисон и Дэвид Кроненберг.
Ряд всемирно известных кинематографистов, как актёров, так и режиссёров, родился или долгое время жил в Канаде, но сделал артистическую карьеру в Соединённых Штатах. Можно назвать таких известных актёров, как Томми Чонг, Мэри Пикфорд, Мэттью Перри, Эрик Надсен, Майкл Джей Фокс, Киану Ривз, Райан Рейнольдс, Джим Кэрри, Эллен Пейдж,Франсуа Арно и Джессика Лаундс. Из режиссёров это прежде всего Джеймс Кэмерон (Терминатор) и Норман Джуисон (Иисус Христос — суперзвезда).

Спорт в Канаде

Большое место в жизни канадцев занимает спорт. Официальным зимним спортом Канады, и исключительно популярным досугом, является хоккей с шайбой. Семь мегаполисов Виннипег — имеют собственные команды, входящие в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). 50 % всех игроков Лиги (а всего в ней 30 команд из Канады и США) родом из Канады. В Торонто находится крупнейший в мире зал хоккейной славы. Официальным летним спортом является лакросс.
В Канаде также популярны кёрлинг и канадский футбол (схожий с американским вариантом, существует Канадская футбольная лига). В европейский футбол, баскетбол ибейсбол играют скорее на любительском и молодёжном уровне, но эти виды спорта не имеют такой популярности в профессиональной сфере, как остальные, хотя один из клубов НБА и базируется в Торонто. Канада являлась хозяйкой юношеского чемпионата мира по футболу в 2007, а в 2010 году в канадском городе Ванкувере и на близлежащем горонолыжном курорте Уистлер (Британская Колумбия) были проведены XXI Зимние Олимпийские игры.

Символы Канады
Клён
Кленовый лист
Бобр
Лось
Королевская канадская конная полиция
Уникально канадскими символами являются кленовый лист и кленовый сироп, канадский бобр, полярная гагара, канадская казарка, Корона и офицер в широкополой шляпе и красном мундире Королевской канадской конной полиции. Государственные символы — это плод влияния природных и исторических источников, а также коренных народов. В частности, кленовый лист используется как канадский государственный символ с XVIII века и изображается на старинных флагах Канады, на её современном флаге, на центе, а также на гербе.


Интересные факты
Мыс Спир, самая восточная точка Канады (и Северной Америки), находится в Ньюфаундленде и Лабрадоре на полуострове Авалон. Париж находится ближе к нему (4000 км), чем Ванкувер (5020 км).
Великие озера представляют собой крупнейший в мире по площади зеркала источник пресной незамерзающей воды.
Гудзонов залив — самое обширное внутреннее водное пространство в мире.
Провинциальные границы на востоке совпадают с природными объектами (такими, как реки, пересеченные местности и т. д.) и историческими областями, тогда как на западе они в большинстве своём проведены по прямым линиям.
Залив Фанди на восточном побережье Канады между Нью-Брансуиком и Новой Шотландией знаменит самыми высокими приливами в мире.
Стампед — крупнейший всемирный фестиваль, проходящий каждое лето в Калгари.
Монреаль — второй крупный франкоязычный город после Парижа.
Мост Конфедерации, связывающий Нью-Брансуик с Островом Принца Эдуарда, длиной 13 км — это самый длинный мост в мире, построенный над покрывающейся льдом водой.
Башня Си-Эн в Торонто — вторая по высоте башенная структура в мире, построенная человеком, около 555 метров в высоту (в2007 году уступила первенство Дубайской башне) с самой высокой точкой, доступной для посещения туристами, на высоте 447 метров над землёй.
Город Квебек — самая древняя столица и единственный ещё укреплённый город в Северной Америке; он является официальной резиденцией генерал-губернатора, наряду с Оттавой.
Компания Гудзонова Залива — старейшая компания в Северной Америке (1670).
Оттава — политическая столица, Монреаль — столица французской культуры, столица моды и финансовая столица высокотехнологичной продукции, Торонто — столица английской культуры и финансовая столица Канады, столица фондовой торговли и торговых связей с Европой и США, Ванкувер — финансовая столица торговых связей с азиатско-тихоокеанским регионом и торговли валютой и драгоценными металлами, Калгари — финансовая столица торговли энергетическими ресурсами, Виннипег — финансовая столица торговли сельскохозяйственной продукцией, Галифакс — финансовая столица торговли морепродуктами, Ошава — автомобильная столица.
5 канадских пляжей заслуживают обозначение Blue Flag в рамках международной программы по качеству окружающей среды пляжей (один из них находится на полуострове Южный Брюс в Онтарио, тогда как остальные 4 расположены на побережье в городе Торонто).
Коммуна Бе-Жамс в Жамези (область на севере Квебека) — крупнейшая коммуна в мире по площади территории (более 350 000 км;).
Остров Сейбл в 300 км от берегов Новой Шотландии (в Атлантическом океане) — единственная канадская территория, доступ к которой ограничен правительством Канады и почти все население которой в действительности составляет одна колония диких лошадей, прекрасно живущих в изоляции.
Остров Девон в Нунавуте — крупнейший не населенный остров на Земле, который служит Канадскому космическому агентству испытательной площадкой, поскольку его ландшафт имеет много сходств с марсианским ландшафтом и обладает свойствами, способствующими экспериментам по воспроизведению условий жизни на планете Марс.
Крупнейший в мире «парк» домов на колёсах находится в Альберте, в Форт-Мак-Марри.
Башня монреальского Олимпийского стадиона является высочайшей в мире падающей башней.
Как заявил в 2005 году в Оттаве руководитель геомагнитной лаборатории канадского министерства природных ресурсов Ларри Ньюит, северный магнитный полюс Земли, как минимум 400 лет «принадлежавший» Канаде, «покинул» эту страну. Магнитный полюс, имеющий свойство перемещаться и примерно с начала XVII века располагавшийся под паковыми льдами в границах нынешней канадской Арктики, вышел за пределы 200-мильной зоны Канады.



…Давая такой подробный обзор Канады, я надеюсь, что эти сведения помогут оценить своеобразие и особенности этой страны.

Но, продолжу описание нашего путешествия...
Тридцатого августа, встали в половине шестого утра, позавтракали, как обычно и ещё раз проверили вес нагруженных чемоданов. Норма — двадцать три килограмма для багажа и по пять килограммов - для ручной клади. Чемоданы были собраны ещё вчера, хотя заключительные сборы с утра до вечера продолжались уже два дня. Надо было всё постирать, погладить, выбрать, не забыть. И это самая ответственная и напряжённая работа...
От аэропорта в Гатвике до Торонто в Канаде около шести тысяч километров. Время полёта через Атлантику около восьми часов. Билеты, самые дешёвые, на двоих, стоили нам 856 фунтов стерлингов. Маршрут полёта — через Среднюю Англию, мимо Исландии, захватывая южную оконечность Гренландии и потом долго летим над Канадой. В полёте, иногда ощущаются зоны турбулентности. Тогда, самолёт начинает трясти и все пассажиры тревожно стихают в ожидании продолжения. Я где-то читал, что однажды, пассажирский самолёт над Северной Америкой попал в воздушную «яму», и падал вниз пять километров. Но благодаря мастерству пилотов спасся, получив небольшие повреждения.
Я об этом не рассказываю жене, потому что она боится летать и при взлёте и посадке, вцепляется в мою руку и закрывает глаза...
На этот раз тоже были небольшие «ямы» и при падении в одну из них, пассажиры вскрикнули от инстинктивного страха, во время неудержимого падения. В человеке, срабатывает инстинкт самосохранения и он сжимается, приготовляя мышцы к борьбе или к удару.
Раньше, в молодые годы, мне даже нравилось преодолевать в себе этот инстинктивный страх, но сейчас, я готов вскрикивать вместе со всеми. Думаю, что в молодости, люди не верят в свою смерть и потому, наверное, так много самоубийц среди молодых. Они ещё не научились ценить жизнь и к тому же, не верят, в своё полное исчезновение из жизни. Это, как-то не укладывается в молодых головах. «Как же может быть, что меня не будет?! Все будут жить, а я исчезну навсегда?!»
С возрастом, однако, человек начинает понимать, что смерть — это навсегда и потому становится осторожней и ценит свою жизнь, исходя из понимания её неповторимости и единственности...
Я заметил, что в длинных рейсах, через несколько часов полёта, пассажиры начинают чувствовать себя в воздухе, как во временном доме. Знакомятся, рассказывают друг другу о себе, договариваются встречаться и после полёта, чтобы прилетев в точку назначения, окунувшись в рутину повседневных забот и целей, через несколько дней забыть не только о новых знакомых, но и самом полёте...
Объявили, что в Торонто + 27 градусов, и есть надежда, что попадём в настоящее «индейское лето» - так называют осенние солнечные и тёплые дни, которые в России называют «бабьим летом».
Приземлились в 14, 20 по местному времени. На паспортном контроле нас спрашивали где мы будем останавливаться, зачем прилетели и надолго ли? После серии таких вопросов и наших ответов, нам поставили штамп в паспортах и пожелали приятного путешествия.
На выходе из зоны прилёта, нас встречала наша хорошая знакомая Вики - бывшая коллега моей жены.
Обмениваясь впечатлениями и новостями, мы спустились на подземную стоянку, сели в БМВ Вики, и включив кондиционеры — на улице было жарко — покатили вперёд, в город Торонто, самый большой город Канады...

Небольшая справка о городе:

«Торонто - англ. Toronto — крупнейший город Канады, административный центр провинции Онтарио. Население — 2 615 060 жителей (2011), вместе с городами Миссиссога, Брэмптон, Маркем и другими образует агломерацию Большой Торонто с населением 5715 тыс. жителей.
Торонто является частью «золотой подковы» — густонаселённого региона вокруг западной части озера Онтарио с населением около 7 млн человек. Приблизительно одна треть всего населения Канады живёт в радиусе 500 км от Торонто. Около шестой части всех рабочих мест Канады находятся в пределах городской черты.
Город Торонто известен также как «экономический двигатель» Канады, считается одним из ведущих мегаполисов мира и имеет большой вес как в регионе, так и на государственном и международном уровне. Журнал The Economist в 2011 году поместил Торонто на четвёртое место в мире по уровню жизни.
Торонто был избран местом проведения саммита Большой двадцатки в июне2010 года.
К северо-востоку от Торонто в городе Пикеринг находится атомная электростанция с восемью ядерными реакторами.



Население
Торонто — один из крупнейших многонациональных городов мира. По данным переписи населения 2006 г. 47 % жителей Торонто родились за пределами Канады. 9,6 % общего числа живущих в городе иммигрантов составляют выходцы из Индии, 8,2 % — из Китая, по 5,6 % — из Италии и Филиппин, 1,3 % — из России, 1,2 % — c Украины[3].
Часто Торонто называют городом с самым большим многообразием культур — около половины жителей иммигрировали из других стран. И сейчас город — самый популярный центр притяжения иммигрантов в Канаде. Отличительной особенностью Торонто является сложившаяся традиция поддержки национальных культур и обычаев иммигрирующих групп населения. Таким образом, в отличие от многих других городов с большим количествомиммигрантов, культурная ассимиляция выражена неярко. Вместе с тем, это один из самых безопасных мегалополисов Американского континента, где все нации и культуры уживаются без конфликтов…»


…По дороге случилась «пробка» и позже. Мы узнали, что это в Торонто — обычное явление. Для меня, интересно наблюдать большие грузовики, которых было много на трассе и которые выглядели совсем иначе, чем грузовики на европейских дорогах. У этих длинные носы, и алюминиевые трубы выхлопа, которые поднимались сбоку и выше кабины водителя. Эти грузовики невольно напомнили мне кадры из американских фильмов, в которых часто мелькают такого рода громадные и тяжёлые, как трактор, машины...
Наконец, мы приехали. Дом Вики и Кенни, стоит в зелёной зоне Торонто. В нем около десяти комнат с гаражом, садиком за домом с видом на закат.
Наши друзья, купили его семь лет назад, очень недорого, отремонтировали и стали жить. Вики работает учителем в школе, а Кенни — бухгалтер. Дом находится в тихом, зелёном районе, на улице состоящей из таких же двухэтажных особнячков с газоном перед домом и садиком за домом...


После знакомства с домом и нашего устройства в гостевой комнате, на первом этаже, был ужин, Мы ели рис, салат и утку по китайски, с специальным китайским соусом. Все ели палочками, а я, так и не научившись этому искусству, ел ножом и вилкой. Во время ужина говорили о преемственности китайской культуры, частично усвоенной сибирскими русскими первопроходцами, которые ели и пельмени — китайские дамплингс, и пили чай - тоже китайский напиток. Мы в России, часто забываем откуда пришли не только некоторые слова нашего языка, но и блюда и даже наряды.
Потом стали говорить о похожести русских и ирландцев, не только в количестве писателей на душу населения, но и общих чертах национальных характеров, уже не говоря о тяге этих народов к выпивке, которая часто обусловлена тяжестью жизни в этих странах.
Я вспомнил, что были такие тяжёлые в физическом и психологическом смысле периоды жизни, когда я пил водку и чувствовал на дне вкусовых ощущений, некую, почти медовую сладость. Видимо, действительно, спирт и изделия из него, каким — то образом связаны с «спиритом», то есть с духовной составляющей человеческой личности...
По ходу беседы, мы выпили хорошего красного вина и расслабившись после дальнего перелёта, сидели и разговаривали почли до двух часов ночи.
Я первым ушёл спать, помылся под душем и повалился в кровать, в тишине и уюте небольшой отдельной комнаты. В Лондоне в нашей квартирке, через окна, постоянно доносится снаружи шум большого города, который затихает и то не до конца, только на несколько часов, глубокой ночью...
Мы, сегодня, проснувшись ещё в Лондоне, в пять часов утра, с той поры прожили бесконечные двадцать часов. Почти всё это время, мы ехали, летели, шли и снова ехали. Время словно расширило свои границы и такое явление, как мне кажется, возможно только в больших путешествиях или в периоды сильных переживаний, которые мы называем страстями. Тогда минуты или даже мгновения, могут показаться часами. Из этого можно сделать философский вывод, что время — понятие относительное и свяхано с духовной жизнью человека...
Проснулся рано утром, когда в Лондоне уже около двенадцати часов дня. Лежал и вспоминал длинный вчерашний день, самолёт, глупые американские фильмы увиденные в салоне самолёта на видео — мониторах, вмонтированных в спинку сидений. Вспомнил и наш перелёт в Австралию на самолётах авиакомпании «Итихад», когда рейс длился в общей сложности часов пятнадцать. Кстати, о той поездке, и о впечатлениях от «Зелёглшл континента, я тоже написал целую книгу, которую надо перепечатать, выправить и издать или поместить в интернет...
За завтраком ели тосты с сыром, пили настоящий китайский чай и планировали что будем делать в первый день в Торонто. По прогнозам, погода будет солнечная и жаркая — более тридцати градусов и мы решили поехать в центр и осматривать Даун-таун, то есть центр города...
Для начала, поехали с Вики, на её БМВ в школу, где она работает. Занятия ещё не начались, но много учителей, уже готовят классы и пособия к началу учебного года. Познакомились там с директором школы и с некоторыми учителями, среди которых оказалась и русская женщина Тамара. Она с семьёй приехала из Украины и работает здесь ассистентом.
Она с восторгом вспоминала русскую культуру, но призналась, что местные украинцы с подозрением относятся к русским, что наверное подготовлено антироссиской пропагандой, развёрнутой на Украине во времена, после победы «оранжевой революции». Надо сказать, что носителями и распространителями «вируса» национализма, часто являются «образованцы», то есть люди с высшим образованием, но совсем не воспитанные нравственно и религиозно. Национальный фанатизм, сравним с фанатизмом религиозным и произрастает из нравственного невежества и нежелания понимать религиозные корни интернационализма...
Тамара восхищаясь культурой и русским языком стала говорить , что России надо открыться миру и не бояться что её завоюет Запад. Я вежливо поддакивал, хотя мог бы возразить, что вот Украина «открылась» миру, то есть усвоила выборочный «национализм», и относится к России и к русским братьям, хуже чем к Западной Европе и Америке, которые её и за полноценную страну то не считают. Может быть из-за этой обособленности от ближайших соседей и жить там сегодня не очень хорошо...
Возвратившись домой, поехали на метро в центр Торонто. Поезда метро здесь удобны и можно пройти из конца в конец поезда разыскивая свободные места. В вагонах и даже на станциях есть кондиционеры и потому летнюю жару можно пережидать в метро.
Выйдя на поверхность, а метро тут неглубокое, мы попали в корейский район, где вывески и реклама на корейском языке и очень много корейских магазинчиков, кафе и ресторанов. В
один такой ресторанчик мы и зашли, пообедать.




















Я заказал жареные дамплингс — пельмени, Вики пельмени в рисовом бульоне, а Су, нюдлс — лапшу. Был ещё острый соус и я, приправляя вкусные пельмени этим соусом, съел всё с большим удовольствием. Корейские пельмени, как и русские сделаны в форме полумесяца, но немного больше традиционных русских и очень сочные, почти как монгольские позы, которые может быть тоже произошли от китайских «предков».
Китайской культуре уже около пяти тысяч лет и её влияние на мировую культуру ещё никем по настоящему не описано...
Потом, мы пешком пошли в сторону озера Онтарио, на берегу которого и расположен Торонто. Вода в нём чистая, зеленовато-синяя и горизонт в этом месте заслоняет зелёный остров. Судя по карте, озеро Онтарио большое, и как на море, дальнего берега не видно.
Было очень жарко и люди загорали на ухоженных пляжах, а иногда просто сидели под деревьями отдыхая и попивая водичку из пластиковых бутылок. Напротив нас, высоко в небо уходила телевизионная башня высотой более полу километра и рядом, видна была закрывающаяся крыша знаменитого бейсбольного стадиона.



Мы зашли в его просторное фойе, посидели там в кондиционированной прохладе и попили водички, обмениваясь впечатлениями от увиденного. Тут же, в холле, магазины и кафе, где можно перекусить или выпить пива. Сюда, часто заходят просто гуляющие по набережной люди, отдыхая от жары и многолюдья.




Стадион окружён многолюдным комплексом ресторанов кафе и гостиниц, в которых живут не только спортсмены, но и все желающие...
После отдыха, пройдя ещё несколько кварталов, попали в финансовый центр Торонто, состоящий из многоэтажек высотой в тридцать-сорок этажей, каждый. Всё это напоминает финансовые столицы многих современных государств, Сидней, например.
Ведь земля в центре современных городов стоит особенно дорого и потому, владельцы строят небоскрёбы, чтобы «вселить» в них, как можно больше работников. Архитектура тут рациональна и приспособлена под нужды застройщиков. Отсюда и рельеф центра, отсюда и своеобразная красота, особенно впечатляющая по вечерам, когда гигантские здания, заслоняя горизонт, сияют в вышине светящимися окнами.
Невольно начинаешь восхищаться гению человека, который начинал с землянок и односкатных деревянных изб, и заканчивает (на сегодня), зданиями в которых работают по пять-десять тысяч человек. В этом смысле, все новые города (то есть имеющие историю не дольше двухсот-трёхсот лет) похожи. Они не имеют древнего исторического центра и потому представляют из себя набор высоток, будь то в Америке, в Австралии или в Канаде. Финансовый центр в Торонто — не исключение...

В очередной раз пройдя по прохладному, громадному торговому центру, расположенному под небоскрёбами, мы вышли на улицу и тут подъехал на своём БМВ Кенни и посадив нас, повёз показывать город.
В начале, проехали по корейскому, китайскому и индийскому кварталам, потом переехали через канал по мосту и остановившись, долго любовались, неровным, устремлённым ввысь, силуэтом Сити, уходящим в небо, и венчаемый почти щестисотметровой иглой телевизионной башни...




















Было уже темно, когда мы, проехав очередные национальные «тауны»-городки, остановились на улице с множеством африканских кафе и ресторанов. Поставив машину в переулке, зашли в эфиопский ресторан, где играла африканская музыка и пахло жареным кофе. Мы заказали мясо с блинами — баранину и курицу, а Су — вегетарианские салаты.
Всё это принесли на больших плоских блюдах, покрытых, как круглой салфеткой, тонкими и мягкими блинами. И мы стали есть руками, отрывая кусочки от блинов и захватывая в них кусочки мяса и салаты. Запивалась эта «первобытная» еда холодной водой со льдом. Было не только вкусно и питательно, но ещё и интересно, потому что даже палочек для еды тут не давали. Все управлялись руками, как делали это наши далёкие предки, сидя в пещере у очага, когда ели мамонта или пещерного медведя, заедая жёсткое мясо дикими травами. Тогда, ведь всё было диким...

Во время еды говорили о многом, но старались избегать политических тем - на Западе не принято говорить о политике, потому что тут, как правило, очень мало общих тем и очень скоро разговоры заходят в тупик из-за разногласий. В отличии о русских, для которых застольные беседы рано или поздно скатываются к политике, англосаксы предпочитают говорить о детях, о прошлых или будущих путешествиях, и в крайнем случае о работе.
На Западе, люди очень редко обсуждают свои правительства ещё и потому, что они мало зависят от власть - придержащих, так как у каждого или почти у каждого есть свой «бизнес», которым они и зарабатывают себе на жизнь, без оглядки на высоких чиновников.

В России до сих пор всё не так - все ругают своё правительство за неумные действия и даже за то, что устали от одного имени или фамилии человека, который возглавляет правительство.
На мой взгляд, всё это идёт от привычки кому-то повиноваться, от отсутствия внутренней свободы и личной ответственности за свою жизнь. Конечно, у коллективизма есть свои достоинства, но в индивидуалистическом обществе о них редко вспоминают.
Здесь, то есть в развитых странах Запада, всё наоборот - главное, чтобы никто не мешал делать работу. Если случается неудача, то почти никто не винит в этом президента или партию которая у власти, а винят себя или свою кампанию.
Многие не знают, не то что в лицо, но даже по имени своих премьеров или президентов, ещё и потому, что в них не нуждаются...

Сегодняшняя «болотная» оппозиция, даже не понимает корней своего протеста и часто выдвигает в качестве аргумента, что Путин им надоел. Но ведь уповать или ругать Бога, президента или властную партию — это традиционная черта несвободных людей и несвободного общества.
Даже в «тоталитарном» СССР люди шли на выборы, как на праздник, совсем не думая кого и как они будут выбирать во власть. Они, эти люди, работали и им не было дела кто станет председателем Совета Министров или председателем горисполкома. Вся жизнь была занята работой, как сегодня на Западе люди заняты своим бизнесом и своими доходами.
Сегодня в России, - капитализм, но принято ругать правительство, словно от него что-то может зависеть в нашей личной жизни...

Закончив ужин, мы выпили специально приготовленный на жаровне эфиопский кофе. Официантка, долго жарила зёрна кофе на специальной сковороде и аромат распространился на весь ресторан. Потом смолола его в ручной мельнице, заварила в специальном медном заварнике и принесла на подносе вместе с маленькими блюдечками и чашечками. На подносе стояла также маленькая подставка, на которой тлели ароматные зёрна кардамона, распространяя вокруг терпкий, но приятный аромат.
За весь этот «театрализованный» ужин, мы на четверых заплатили пятьдесят канадских долларов. Это в два раза дешевле чем ужин в таком ресторане в Лондоне. И в корейском ресторане, где мы обедали вчера, еда стоила по шесть-семь долларов на человека, что тоже по англо-европейским меркам очень недорого.
Да, чуть не забыл - днём, гуляя по городу, в известном всему Торонто кафе-мороженое съели по огромной порции малинового мороженого. К тому же, я доедал иороженое оставшееся у моих спутниц и потому, какое-то время сам себе казался ходячим «холодильником».

После эфиопского ресторана, на мощном БМВ Вики проехались по ночному городу, а Кенни показывал и рассказывал нам о «Чайна-тауне», и «Индиан — тауне», через которые мы проезжали. Две эти общины в Торонто составляют в общей сложности около миллиона человек населения и потому, азиатские лица можно встретить здесь очень часто.
И вместе с тем, никаких национальных трений! Может быть потому, что большинство жителей Канады — это эмигранты. Коренных жителей — индейцев, в этой стране осталось совсем немного, хотя на начало колонизации Северной Америки, здесь жили около двух миллионов аборигенов. (О современных индейцах, я расскажу в следующих главах книги)

Приехав домой сразу легли спать, потому что в Англии, откуда мы прилетели два дня назад, уже начиналось утро - разница по времени между Лондоном и Торонто составляет пять часов. Это такая же разница, как между Москвой и Иркутском, только в другую сторону, то есть когда в Канаде утро, то в Англии ещё темно.
Поэтому наверное, мы проснулись среди ночи, долго ворочались, потом включили свет и только немного почитав, заснули вновь.
Когда наверху, на кухне раздались быстрые шаги Вики, мы тоже встали и поднялись в столовую к завтраку.
Была суббота и потому, никто не спешил на работу. Поедая вкусные гренки с сыром, мы разговаривали обо всем и я стал расспрашивать хозяев о жизни в Малазии и в Китае - их родители были родом оттуда.
Меня интересовал вопрос, почему и в Лондоне, и в Торонто, много темнокожих бездомных и одиноких неудачников, и совсем нет среди них людей с раскосыми глазами?
Из их ответов, я вывел, и это подтвердило мои предположения, что в Южной Азии по-прежнему силён культ предков - традиционное уважение родителей и потому, сильны семейные связи.
Очень редко, среди китайцев корейцев и японцев, встречаются одинокие матери с детьми, в то время как у афро-англичан живущих в больших городах, большинство хулиганов, бандитов и просто несчастных одиноких людей, происходят из неполных семей.
Кроме того, в южно-азиатских общинах сильны религиозно-культурные традиции, тогда как афроамериканцы и афро-англичане безрелигиозны, либо считают себя «христианами», но реально не обладают знаниями и освоенными принципами христианской этики...

Отсюда, нет желания работать, а это приводит к нежеланию учиться. Плохое образование и утрата жизненной перспективы, со временем делают многих из них изгоями, предпочитающих сидеть на пособии.
Отсюда много одиноких и изломанных судеб; отсюда и драматизм бесперспективного анархического существования, заканчивающегося тюрьмой или ночлежкой. С этим можно столкнуться даже здесь, в благополучной Канаде...
Я вспомнил давно прочитанное эссе американского музыканта-негра, который говорил, что главная причина всех несчастий чёрных жителей Америки в них самих, а не а социальной обстановке.
Отсутствие традиционной культуры и конструктивной веры, являются главной причиной многих человеческих страданий и несчастий в этой среде...

Утром, в воскресенье, Кенни и Вики поехали по магазинам и подвезли нас до метро. Метро в Торонто, имеет две ветки - одна в форме латинской буквы U, а вторая пересекает эту «букву посередине параллельно основанию. Станции метро без излишеств, вагоны просторные и с кондиционерами, что делает их очень комфортными в жару. Система оплаты автобусов и метро совмещена - купив билеты на автобус, вы через специальный вход попадаете в метро по этим же билетам, и наоборот. Думаю, что и в России, особенно в Питере можно было бы сделать нечто подобное.
Мы поехали в художественную галерею, которая выстроена по проектам современных архитекторов с использованием дерева, металла и стекла. Дерево — коренной материал для Канады и главный субъект экспорта, как впрочем и для России. Музей спроектирован и выстроен совсем недавно - поражает его вместительность, просторность и красота обработанного дерева, которое, как натянутые струны держит весь объект — внешнее и внутреннее пространство музея.
На первом этаже просторный гардероб, магазин, ресторан и кафе и никаких узких проходов и калиток. Входишь и попадаешь в пространство предваряющее залы с экспозициями, сделанных с размахом и удобнвх для зрителей - всё здесь, размещено по временным периодам или по жанрам.
Здесь меня поразил раздел резьбы по кости - небольшие, размерами с лист школьной тетради, эти резные горельефы представляют из себя целые картины: сцены из Библии или разного рода философские аллегории, часто связанные с темой жизни и смерти.
Несколько изображений распятого Христа, передают страдания Спасителя - эмоционально это воздействует очень сильно, ещё и потому, что имеет объёмные измерения.
Зал канадской живописи представлен множеством жанровых зарисовок из жизни страны: река, лёд, сани, снегоступы, собаки, охотники и их добыча. Все эти сюжеты, очень напоминают жизнь в Сибири и вообще в России, правда в других ландшафтах. Часто это горные реки, водопады, скалы, индейцы и прочая экзотика, малознакомая европейцам.
Нам не хватило времени, чтобы за один день осмотреть всю экспозицию и мы закончили на разделе искусство Африки, с масками, деревянными скульптурами и средневековым оружием...

Вечером, наши гостеприимные хозяева устроили в нашу честь, у себя в садике, «барбекю». Кенни пожарил, на каких-то чудных жаровнях мясо и рыбу, а Вики приготовила салаты и фрукты.
Гостей было немного и говорили в основном о работе, о погоде, о детях.
В середине вечеринки, откуда то со склона к нам прибежала белочка и стала клянчить подачки, взбираясь прямо на кресла и диваны. Когда её согнали оттуда, она вдруг прыгнула в небольшой водоём и поплыла от берега до берега. Выбравшись из воды, белка вновь забралась вверх по склону и исчезла в кроне дерева...
К вечеру, в садике появились комары и все перешли в гостиную.
На этом барбекю были интересные собеседники - мать с сыном, которому уже под пятьдесят — зараострийцы. Их муж и отец, недавно умерший, был священником этой необычной религии, известной больше по произведениям Ницше...

Сегодня третье сентября — банк-холидей, то есть дополнительный выходной день, который всем работающим оплачивают банки. С утра, после завтрака, мы сели в машину Кенни и поехали на Ниагару — знаменитый, самый большой в мире водопад.
Ехать туда чуть более ста километров от Торонто, но пробки на хайвэях, заставили нас свернуть на окружные дороги, с которых так хорошо видна жизнь в сельской местности Канады.
Фермерские дома, в основном двухэтажные с прилегающими к ним полями, на которых селяне выращиваю кукурузу, фрукты и овощи. Дорога вьётся вдоль побережья озера Онтарио и изредка, вдалеке мелькают пространства синей, чистой воды.
На подъезде к городу Ниагара, стали всё чаще попадаться мотели и вдали завиднелись высотки роскошных гостиниц.
Нечто подобное можно сегодня видеть и в России, на Байкале, в Листвянке, где я побывал весной этого года и удивился произошедшим там переменам. Листвянка была небольшой деревней на южной оконечности Байкала, а сегодня, постепенно превращается в туристический центр с теплоходами, гостиницами, кафе и автостоянками. Конечно масштабы пока несравнимы, но и там самые высокие здания — это гостиницы...

Город, рядом с водопадом, кажется «доверху» наполнен людьми и машинами - сюда едут со всего мира компаниями, отрядами, семьями и в одиночку. Думаю, что каждый год, здесь бывает не менее миллиона посетителей и потому, весь разросшийся город занимается приёмом и обслуживанием туристов, приезжающих повидать это «седьмое чудо света».
В поисках стоянки, мы проехали по центру города и по берегу реки Ниагары.
На другом берегу реки, расположены Соединённые Штаты Америки, куда можно попасть через большой металлический мост. Там «американская» часть водопада, тоже зрелище очень внушительных размеров.
Попасть туда можно, но только при наличии паспорта и американской визы в нём...

Поставив машину на стоянке, мы зашли в один их многочисленных ресторанов и пообедали там. Я съел, большой и вкусный американский «стейк», а Вики не понравилась степень прожаренности бифштекса и она попросила заменить его.
К нам из кухни вышел сам шеф повар, выслушав жалобу, забрал не понравившееся блюдо и сам принёс новый кусок жареного мяса - здесь все болеют за честь фирмы и потому, следят, чтобы посетители оставались всем довольны.
«Вот бы такую конкуренцию и услужливость, да в российских ресторанах» - подумал я! А ведь мы были не какими - то вип-персонами, а обычными посетителями. Каждый здесь переживает за свою работу, потому что найти и сохранить её часто бывает нелегко...

После еды мы пошли к водопаду...
Зрелище уникальное! Гигантская масса воды «кипящей» лавиной, широким фронтом обрушивается с гранитного обрыва в форме подковы, с высоты в шестьдесят метров в громадную водяную яму, вырытую падающей с громом и шумом массой воды! Поднимая мириады водяных брызг, этот поток срывается с высокого обрыва уже многие тысячи лет.
Внизу, к этой стене белопенной воды,подплывают прогулочные теплоходики, на палубе которого, стоят зрители в водонепроницаемых накидках одного цвета - синего или красного.
Там внизу, идёт постоянный «дождь» и порывы ветра, приносят из этой водной пучины брызги, периодически поливающие тысячи и тысячи зрителей, даже стоящих или гуляющих на высоком берегу, над водопадом!
Мы сделали много фотографий, но ни одна фотография не может передать ошеломительной силы этого замечательного явления...

Водопад окружают множество современных высотных гостиниц, куда приезжают пожить на некоторое время, туристы со всего света.
Сквозь современные интерьеры этих зданий с эскалаторами, фонтанами и тропическими клумбами редких растений, сделаны проходы в большие залы, где отдыхают и развлекаются тысячи, десятки тысяч посетителей - здесь работают кафе, рестораны, модные бутики и большие магазины...
Позже, уставшие от всего увиденного сели в наш БМВ и поехали вдоль реки, которая прорыла в скальной породе большое ущелье - останавливались в самых живописных местах и с береговых смотровых площадок разглядывали большую реку внизу и водовороты, поднимаемые быстрым течением и белопенными небольшими «порогами», по которым курсируют прогулочные, мощные, но небольшие катера, то «запрыгивающие» на водную преграду, то на большой скорости разогнавшись по течению, «спрыгивающих» с высоты нескольких метров.
Туристы в эти моменты вскрикивают от испуга и вместе получают большой заряд адреналина...

Там, где Река Ниагара впадает в озеро Онтарио, стоит небольшой курортный городок, в котором мы остановились и погуляли по улицам, переполненным богатыми туристами.
На берегу озера, осмотрели старинные крепостные укрепления, оставшиеся со времён войны за независимость и возвратившись, в молочной закусочной съели несколько порций очень вкусного мороженного, которое, перед тем как выбрать, можно было пробовать на вкус.
Всё в этом городке богато и ухожено, да и дома здесь стоят побольше миллиона долларов и живут здесь богатые американские и канадские бизнесмены и их семьи, в основном на каникулах или в отпуске.
На центральной улице, зашли в роскошный и уютный отель Принца Уэльского, в котором останавливаются коронованные особы, приезжающие посмотреть на водопад.
Уже в сумерках, сев в машину тронулись в обратный путь и в какой то момент, вдалеке, через озеро увидели силуэты небоскрёбов и телебашни в Торонто, с расстояния почти в сто километров...
Ниагара вытекает из озера Эри уже большой рекой и вскоре, впадает в Онтарио - поэтому она коротка, но велика как Нева или Ангара, тоже берущие своё начало в озёрах.
Приехали поздно, и поужинав, легли спать, утомлённые длинным днём и обилием впечатлений...

Третье сентября.
С утра позавтракали овсяной кашей и направились в центр Торонто, на встречу с родственником нашего Лондонского соседа – Фаттаха - он попросил нас зайти к нему познакомится, а заодно и передать приветы от всей семьи.
Мы ехали на встречу в метро, а потом пошли пешком по центру города. Повсюду видели оживление и много людей собрались на центральной площади города, где уже шумел многолюдный митинг, играли и пели, били в барабаны, гремели ансамбли и оркестры.
Встреча была назначена на оживлённом перекрёстке центральных улиц, где в машине нас уже ждал, дядя нашего соседа, Шаббур, пожилой человек с чёрной короткой бородой и его сын Аль Амин.
Мы познакомились, пожали друг другу руки и сев в машину, поехали на квартиру Шаббура.
Там уже был приготовлен обед и выпив по бокалу сока, сели за уже накрытый стол, втроём - наш хозяин был мусульманином и потому, женщины собрались на кухне, а мы с Сюзи, вместе с хозяином, обедали втроём - таков обычай.
Семья Щаббура выехала из Бангладеш уже давно - часть братьев уехала в Англию, а Шаббур с семьёй в Канаду.
За едой завязалась неторопливая беседа - Шаббур оказался острумным и находчивым собеседником. Перебрав несколько нейтральных тем, перешли к обсуждению разного рода религий и я сказал, что считаю ислам, - христианством для простых, часто неграмотных людей, каковыми и были первые мусульмане - сторонники пророка Мохаммеда.
Об этом, сегодня, говорят многие религиоведы, в том числе и христианские богословы и я вспомнил заголовок статьи американского теолога: « Был ли Иисус Христос мусульманином?»
Шаббар поддержал меня и заговорил о чувстве справедливости, так ярко проявляемом в исламе.
В процессе разговора, он сказал на мой взгляд остроумную фразу:
- У Бога, - с полным убеждением говорил он — не может быть ни сыновей ни дочерей!
«Пророки были и будут — внутренне согласился я с ним - а Бог Создатель всегда один - непознаваемый, неопределимый и недоступный для человеческого общения. Даже христианский Бог определяется только апофатикой, то есть в отрицательных категориях – невидимый, неслышимый...
После обеда Шаддур познакомил нас со своей многочисленной семьёй и мы сфотографировались на прощание и он, с сыном за рулём, отвез нас на своей машине тужа же, где мы с ними встретились и там дружески распрощались.
Потом, поехали на встречу с племянницей Су Ванессой - дочерью её младшего брата Иена.

Она со своим другом Мигелем, встретила нас у метро и на машине отвезли в кафе, где мы сидели попивая пиво и разговаривали.
Ванесса с Мигелем познакомилась по интернету и вот уже несколько лет живут вместе. Сам Мигель из Колумбии, приехал в Канаду лет десять назад и работает в архитектурном бюро.
Ванесса, родилась в Канаде, где живёт и её мать – бывшая жена Иена.
Она работает менеджером на шоколадной фабрике и меня это очень заинтересовало.
После ужина, Мигель с Ванессой отвезли нас до дому и мы тепло простились, договорившись увидеться ещё...

Вечером, сидя в гостиной, мы разговаривали с хозяевами - я маленькими глотками пил китайское лекарство от кашля, который мучил меня уже второй месяц и хвалил китайскую медицину, которой в своё время очень интересовался, самодеятельно изучая не только даосизм, но и китайский буддизм...

Назавтра, проснулись в шесть часов утра, потому что было начало рабочей недели - Вики и Кенни уехали на работу, попутно подбросив нас на автобусную станцию.
Время, в первые дни путешествия всегда тянется очень медленно - за эти четыре дня мы освоились и успели познакомится с множеством интересных людей и мест. Нам здесь всё нравится и я часто говорю Сюзи, что Канада очень похожа на Россию, только жизнь здесь для людей намного удобнее и комфортабельней.
Единственно что пока сбивает — это разница во времени и акклиматизация, не дающая почувствовать себя свободно. Первые дни мы просыпались ранним утром и не могли больше заснуть, но вот уже на пятый день путешествия начинаем спать по утрам очень крепко...

Сегодня едем на автобусе в провинцию, к Вернону - двоюродному брату Су. Кенни добросил нас до автовокзала и по пути начался такой ливень, что промокли пока через дорогу добежали до автостанции...
Ждали автобус час и потом ехали до городка Милтон ещё полтора часа.
Там, нас уже ждал на машине Вернон - худой пожилой человек в очках, с добродушной и доброжелательной улыбкой на лице. Он доктор -психиатр и видимо усвоил эту улыбку, помогавшую ему общаться с пациентами, а со временем такаяя улыбка стала частью его натуры.
Дом у Вернона большой, расположен среди полей в перелеске, на участке земли в двадцать пять акров. Дом вместительный, двухэтажный, с оборудованным подвалом, где вместе с системой отопления функционирует домашний спортзал. Когда в разговоре перед обедом, он узнал что я хожу в православную церковь, то показал несколько старинных икон, которые купил на аукционах - его мать долгое время собирала антиквариат.
Иконы, как оказалось, были с острова Афон, где видимо и были написаны. Мы с Су, долго разбирали надписи на русском языке, сделанные на обратной стороне иконных досок. На иконах, были изображены Феодор Тирский, Александр Невский и Пресвятая Богородица – все иконы в хорошем состоянии.
Через некоторое время, его жена Мэри приготовила вегетарианский обед и мы с удовольствием и большим аппетитом поели, после чего сели в машину и поехали смотреть общину менонитов, которая вот уже несколько столетий существует, живя в Америке в своём поселении, расположенном среди перелесков и окрестных полей кукурузы...

Менониты, своим существованием и своим бытом, показывают возможность существования, в современном глобализированном мире, неких осколков прошлого, вполне комфортно себя чувствующих среди мобильников, компьютеров и супер автомобилей.
Внешне они вполне соответствуют викторианской эпохе — носят капоты, чепчики и сюртуки и ездят они не на “Фордах» или БМВ, а в кибитках, запряжённых лошадками.
Мы приехали в посёлок, где живут менониты и увидели аккуратные домики, конюшни, похожие на маленькие гаражи рядом с домом, и стоянки, на которых переминаясь с копыта на копыто ожидали своих хозяев лошади, запряжённые в кибитки прямоугольной формы - сооружения с крышей и на обрезиненных колёсах. Передняя стенка в этих экипажах отсутствует и возницы сидят внутри, держа вожжи в руках.
Всё это напоминало съёмочную площадку для фильма о далёком прошлом Европы, но люди живущие в этом посёлке, жили своей обычной рутинной жизнью и на нас, приехавших на машине, просто не обращали внимания.
И мы тоже не стали задавать глупых вопросов и насмотревшись снаружи на эту странную жизнь, поехали назад, к своему дому, изредка обгоняя на шоссе лошадок, бойко цокающих копытами и рысью везущих, такие кибитки с седоками внутри...

«Аманиты или амманиты, не путать с аммонитами и аманитовыми - религиозное движение, зародившееся как самое консервативное направление в меннонитстве (разновидность анабаптизма) и затем ставшее отдельной протестантской религиозной деноминацией. Их другое название Амиши, отличаются простотой жизни и одежды, нежеланием принимать некоторые современные технологии и удобства.
Движение последователей Якоба Аммана возникло в 1693 году в Европе, но потом большинство амишей были вынуждены, спасаясь от преследований, эмигрировать в Америку, а оставшиеся в Европе постепенно вновь объединились с меннонитами. В настоящее время большинство амишей проживает в США и Канаде.
Вероучение амишей основано на буквальном и строгом толковании Библии. Как и другие анабаптисты, они допускают крещение только в сознательном возрасте, а не во младенчестве, выступают за ненасилие и против любой военной службы. Большинство общин амишей не строят культовых сооружений и проводят богослужения на дому. Они не занимаются миссионерством и редко принимают к себе новообращённых со стороны.
На протяжении многих поколений амиши вступают в брак только с единоверцами (иногда с меннонитами), из-за чего образуют генетически закрытую человеческую популяцию, нетипичную для современного мира.
По причине близкородственных браков внутри относительно малой первоначальной группы населения во многих общинах амишей всё чаще проявляются определённые наследственные признаки, а иногда и наследственные заболевания. Семьи амишей были и, в основном, остаются многодетными и приверженными традиционному сельскому образу жизни. Высокая рождаемость и при том низкая младенческая смертность делают популяцию амишей одной из самых быстрорастущих в мире.
Религиозные группы амишей стремятся к определённой изоляции от не амишского общества. Очень большое значение придаётся внутрицерковным и семейным отношениям. Амиши обычно создают собственные однокомнатные школы и заканчивают формальное образование в восьмом классе. Ценят сельскую жизнь, ручной труд, скромность и простоту. В трудных ситуациях предпочитают полагаться на помощь семьи и общины, а не государства или страховых компаний.
Численность амишей составляет более 200 000 человек, по этническому происхождению это в основном эльзасцы — потомки примерно 200 основателей, эмигрировавших из Европы в США в XVII — началеXVIII века…»

После посещения менонитской, «амиши» - колонии, мы по пути заехали в чайную, похожую на кафе известной фирмы «Старбакс» и попили чаю, рассуждая о превратностях человеческих судеб и о стойкости религиозных взглядов. Ещё в самолёте, зная о будущем посещении амишей, я посмотрел документальный фильм о их жизни в общинах и удивлялся стойкости и «умному деланию» этих христианских подвижников - вот об этом мы и говорили.
Возвратившись в дом сидели в просторной гостиной и разговаривали. Вернон, как я уже говорил, психиатр и его жена Мэри — потомственная медицинская сестра. Её отец тоже был медбратом. Они много читают, имея для этого достаточно свободного времени после работы.
И в этот раз много говорили о литературе, о Толстом и Достоевском, которые были настолько тонкими и творческими людьми, что по тонкости наблюдений за жизнью людей, могли бы стать вполне профессиональными психиатрами...

Поговорили и об истории семьи Хендерсенов, - первая фамилия моей жены Хендерсен. Члены этой большой семьи выехали из Ирландии и расселились по всему миру – появилась и своя ветвь семейства в Канаде...
Перед обедом, я пошёл осматривать участок вокруг дома, и пытался найти грибы, но ничего не нашёл. Осматривая окрестности, обнаружил огород, в котором по сию пору, в зарослях помидорных веток, видны были красные и жёлтые помидоры, некоторые величиной с небольшой мяч.
Вокруг большого дома, было много надворных построек, постепенно приходивших в запустение, выстроенных в своё время вместе с домом, который строил сам Вернон, будучи ещё только выпускником университета...
Когда я возвратился в дом, обед был готов - когда я стал рассказывать, что видел вокруг, то Вернон пояснил, что на красивую лужайку перед домом, по сию пору, особенно по весне, выходят пастись олени. Их здесь конечно никто не стреляет и они живут рядом с людьми, совсем не опасаясь за свою жизнь - этим, Канада, конечно разительно не похожа на Россию.
В конце этого длинного дня, мы уже стали настоящими друзьями с Верноном и Мэри и они, прощаясь, долго махали нам руками, когда уже вечером довези нас до автостанции и усадили в рейсовый автобус до Торонто...

Пятого сентября утром, после завтрака, на поезде поехали, теперь уже к родственникам Су по материнской линии, в небольшой городок Берлингтон. Поезда здесь как во Франции двухэтажные, удобные и комфортные внутри, но снаружи выглядящие неуклюже. В каждом вагоне удобный и чистый туалет и сиденья мягкие и удобные. В который уже раз я позавидовал и поразился смелости евро-американских конструкторов - ведь в России, такие двухэтажные электрички были бы решением многих транспортных проблем - но как же медленно у нас в стране всё меняется.
Я невольно вспомнил своё недавнее пребывание в России и весеннюю поездку, когда мы с другом поехали на электричке на Байкал.
Народу набилось в вагон как селёдок в бочке и не то что сидеть, но даже стоять было тесно. Было похоже, что чиновники на железной дороге издевались над людьми, заставляя пожилых дачников и туристов вроде нас, в духоте и толкучке, часто с котомками, рюкзаками и коробками, стоять на ногах весь долгий путь до своих дач, расположенных вдоль железной дороги на сотню километров от города.

Здесь в Канаде, сравнивая жизнь тут и там, ещё раз убеждаюсь, что Россия пока не стала машинной цивилизацией - на автостоянках всюду множество машин, может быть больше чем в Европе и уж тем более больше чем в России, где, как и дорогами, уже давно надо заниматься, особенно в тесных городах.
Но к сожалению, претендуя на современную модернизацию страны, наши реформаторы не понимают, что Россия в социальном и технологическом отношении, отстала от Запада на пол столетия, и именно за последние тридцать лет «дикого» капитализма - вместо того, чтобы делать дороги и проводить воду и газ буквально в каждый дом, в каждую захолустную деревушку, эти псевдореформаторы начинают с нанотехнологий и создания «селиконовых долин»!

На мой взгляд, давно уже в новой России, чтобы сократить это отставание, надо включать сталинские методы интенсивного роста, пусть с некоторыми тяготами и неудобствами для обывателя. И для этого достаточно, на первых порах копировать методы передовых стран, но с учётом особенностей России, но копировать не с Америки или Калифорнии, а со стран Скандинавии и Канады!
Но я отвлёкся.

Рита, двоюродная сестра Су, встретила нас на вокзале и усадив в роскошную машину повезла домой. Машина была сделана на заводе Дженерал Моторс и была мягка, бесшумна и быстра. Рита рассказала, что купила её уже давно, но выбирала подходящую модель и потому, она служит ей по сию пору и очень хороша в обслуживании и при вождении.
Скоро мы приехали к её дому - это была десятиэтажка улучшенной планировки - снаружи и внутри этого дома, сделанного по особому заказу, все было комфортабельно и удобно, с цветами в вестибюле и коврами в комнатах.
Лифт бесшумно поднял нас на нужный этаж и мы вошли в большую стильную квартиру с кухней. гостиной, спальней и дополненной просторным балконом на котором тоже стояли цветы и стол со стульями для чаепитий на воздухе.
Интерьеры, мебель, свет — все было подобрано по цвету и стилю и видно было что хозяйка обладает известным вкусом...
Мы съели приготовленный Ритой ланч и поехали на берег озера Онтарио, на набережную, Где погуляли вдоль берега, по набережной, любуясь на открытые горизонты и на чистую зеленоватую воду озера, которое небольшими волнами плескалось в каменную набережную на которой группа подростков шумела и переговаривалась. Пока двое из них: парегь и девушка, прямо с отбойной стенки, в одежде, прыгнули в воду и поплыли весело перекликаясь, к подъёму на набережную. Видимо, вода в эту пору в Оптарио, не такая холодная, как где-нибудь в России, в сентябре.
Мы прошлись по набережной и сквозь синеватую дымку на дальнем берегу, до которого не менее пятидесяти километров, видны небоскрёбы и полукилометровая телевышка...
Возвратившись домой, застали приехавших в наше отсутствие брата и сестру Риты.
Старшему брату - Бенджи, было восемьдесят лет и он, внешне выглядел как отец своим сёстрам. Но стоило разговориться с ним и ощущение его возраста исчезало - он был закалённый холостяк, но имел подругу - полячку в два раза младше и к тому же, проезжал на велосипеде каждый день не менее двадцати километров.
Мы разговорились и Бенджи рассказал, что в молодости, в Англии, работал слесарем на заводе точных приборов, а в Канаде последние годы работал оператором большого электрического пресса, который штамповал подковы для лошадей. Видимо спрос был большой, а потому и работы было много и зарплата была соответствующей.
Последние годы, уйдя на полу-пенсион, Бенджи летом работал, а зимами, строил дома, которые потом продавал, получая несколько сотен тысяч долларов прибыли. Видимо он исполнял роль подрядчика, да и руками не стеснялся работать. Женаат он не был никогда и потому говорит, что всегда был свободен и самостоятелен. Он здоров, почти счастлив и потому, с улыбкой встречает своё восьмидесятилетие...
Пообедав, Су и родственники стали показывать друг другу фотографии семьи и родственников, а я вышел на балкон и рассматривал уютный городок на берегу синего большого озера - в квартире был большой застеклённый балкон, на котором, можно было летом даже спать в шезлонге...

После обеда и обмена семейными новостями, мы простились с гостеприимными родственниками и Рита отвезла нас на вокзал и провожая, долго махала рукой вслед уходящему поезду. Она тоже выглядит прекрасно и в свои семьдесят лет стройна и подтянута. Жаль, что и она одинока.
Возвратившись к Вики и Кенни, в этот вечер мы стали собирать чемодан и готовится к отлёту в Калгари, где собирались взять машину на прокат и вдоль Скалистых гор, постепенно, добраться до Ванкувера.
Первой нашей остановкой на этом интересном пути, был знаменитый город Банф, в котором стоит один из самых больших и живописных отелей страны и мира.
Со дня отлёта из Лондона в Канаду мы уже побывали на Ниагаре, съездили к родственникам Су со стороны матери и со стороны отца и были приятно удивлены радушием встреч и взаимных интересов к истории семьи.
Все они родились в Англии, но уже давно живут в Канаде и похоже не жалеют, что покинули берега родной Британии. Но об этом трудно говорить утвердительно, так как чувство ностальгии, пожилые люди умеют скрывать, чтобы не поддаваться разочарованиям. Это я хорошо знаю по себе...

Торонто - самый большой город и культурный центр на Востоке Канады. Климат здесь тёплый и почти английский. Ландшафт равнинный с пологими холмами, земли много и большую часть штата занимают леса и озёра. Летом тут тепло, а зимой снежно, но не холодно. Я уже говорил, что несколько дней по приезду в Торонто в начале сентября, было около тридцати градусов тепла.
Меня, как «природоведа», поразили чёрные белки, которые тут живут не только в лесах, но и в городских парках и скверах. Невольно, я подумал, что чёрные беличьи шубы, наверное, выглядят очень шикарно - в этих мимолётных мыслях сказывается моё охотничье прошлое.
Когда я работал в Забайкальской тайге, на сейсмостанции, то заключил договор и даже пытался заготавливать пушнину - у меня это не очень хорошо получалось и всё-таки.
В этой части Канады, говорят на американском английском, хотя всюду на вывесках, английский дублируют на французском. Канада страна двуязычная и она является примером того, как можно организовать языковое общение в бывших республиках Советского Союза и особенно на Украине и в Белоруссии.
Этот вопрос по глупости или по неведению властей не решается в бывшем Союзе Республик и является, во многом благодаря ярым украинским националистам, причиной постоянного раздора между Украиной и Россией. Всё это происходит от отсутствия демократической воли и человеческого невежества, к которому примешивается и политические мотивы.
После встреч с родственниками жены, меня также привлекло в них ощущение и уважение к первородине. Важно, что все оставаясь и будучи канадцами, они сохраняют связи с метрополией, то есть с Англией, сознавая свои корни.
Так же я подумал, что отношения Украины и России можно строить так, как строятся отношения Америки, Канады и той же Англии. И тем более, двуязычие можно оформить на канадский манер.
И что интересно: в Торонто, я даже не слышал французского разговорного, но надписи все пишутся на двух языках и никому это не мешает...
Вопли украинских националистов, или серые паспорта в прибалтийских странах, из Северной Америки, воспринимаются как не цивилизованная и полу-нацистская идеология, очень далёкая от собственно демократии.
К несчастью, благодаря пропаганде холодной войны, которая в прессе идёт незаметно но интенсивно, сегодня антирусские, антисоветские настроения чувствуются и здесь, в Канаде.
В среде западных политиков, да и обманутого пропагандой населения, то что воспринимается на Западе в отношении других стран и народов как нарушение демократии и прав человека, в отношении России и россиян, почему-то считается несущественным или даже нормальным. Когда начинаются обсуждение проблемы, и политики и журналисты говорят «это другое». И здесь, как мне кажется, прямое лицемерие и невозможность объяснить «западнистам» за границей и внутри России, что это одно и тоже и нарушения прав и свобод есть нарушение в любой части света!

Шестого сентября, встали рано, позавтракали и Кенни отвёз нас в аэропорт, - ему это по дороге на работу. Мы улетали на северо-запад, в сердце канадских Скалистых гор, в Калгари.
Сидим в аэропорту в ожидании нашего рейса и пишем. Су заполняет открытки для детей и матери в Англии, а я пишу этот дневник, пользуясь свободным временем, в предчувствии волнующего путешествия по горам Канады - сегодня, должно начаться наше путешествие по Скалистым горам...
Летим на Боинге над Канадой и за время полёта, сменяются два часовых пояса и потому, путешествие немного напоминает перелёт из Москвы в Иркутск, но конечно много короче - всего то две тысячи километров.
Смотрю сверху на землю и вижу редкие небольшие поселения и много озёр — больших и маленьких. Всё это напоминает Сибирь, а точнее север Сибири, над которым я пролетаю, когда добираюсь из Петербурга в Иркутск...

Калгари, расположен на границе гор и равнины и этот городок известен тем, что здесь проводили зимние Олимпийские игры, в которых канадцы завоевали много олимпийских наград и стали первыми в командном зачёте...
Лететь достаточно комфортно. Дают вино и можно смотреть кино на экранах, вмонтированных в спинки кресел. Смотрел какой-то очередной глупый американский детектив, без идеи и без особого смысла. И таких фильмов сегодня большинство не только на Западе, но и в сегодняшней России. Таким образом формируют и уже сформировали психологию нескольких поколений на Западе. И наверное поэтому, всё чаше в городах Америки звучат выстрелы и льётся не киношная, а настоящая кровь.
В России, это промывание мозгов и сердец, длиться всего около двадцати лет и то уже заметны перемены в худшую сторону. То какой-то пьяный , «разчарованный» милиционер, начинает стрелять в магазине, то какой то обиженный клерк, расправляется с сослуживцами, в приступе «непонятной» хандры. На самом деле всё понятно. Просто теле и кино картинки не совпадают с идиотизмом обывательской жизни, а отсюда и всплески агрессии, заканчивающиеся смертоубийствами...
Прилетели в Калгари с опозданием на два часа. Аэропорт, видимо со времен Олимпиады, напоминает кукольный театр или музей восковых фигур. В холле, смонтированы несколько сценок из жизни динозавром и современного аэрофлота. Эти инсталляции развлекают и умиляют клиентов авиакомпаний, потому что скрашивают однообразие рутины, при получении пассажирами своего багажа.
Получив наш чемодан, переходим тут же в аэропорту, в офис сдачи машин в аренду и в течении пятнадцати минут оформляем на себя автомобиль. Получив ключи, идём в гараж и вот, через минуту, мы уже сидим в «нашей» машине, которая станет для нас домом на колёсах, на две недели.
Автомобиль марки «Тойота», с левым рулём и автоматической коробкой передач.
Сюзи, в начале даже не знала, как переключать скорости на этой коробке. Посмеявшись, мы решили спросить, как это делается у соседей и узнав, что надо нажимать на тормоз, мы завели машину, и медленно тронулись на выезд.
Время было около пяти часов вечера по местному времени. Солнце висело в синем безоблачном небе ещё достаточно высоко, чтобы успеть доехать сегодня до Банфа, где мы заказали гостиницу.
Ещё не выехав из Калгари мы остановились и установили Джи-Пи-Эс — определитель местоположения машины. Когда включили прибор, он женским металлическим голосом предложил следовать сто двадцать километров до Банфа по прямой и мы последовали этому совету-приказу. Дорога была хорошо сделана, и как минимум в две полосы в одну сторону. Постепенно Сюзи освоилась и стала прибавлять скорость, потому что мы хотели доехать до Банфа засветло. У неё водительский стаж около пятидесяти лет и потому, она быстро осваивается с любым типом автомобиля. Тем более, что в Австралии, когда мы путешествовали там, у нас уже был опыт вождения на незнакомых авто, в том числе с автоматической коробкой передач...
Как я говорил, Калгари, стоит на равнине и горы, в непосредственной близости появились не сразу, а коричневым силуэтом с тонкой изломанной линией горизонта, всплывали впереди постепенно. Они становились всё ближе и ближе и потому увеличиваясь в размерах, со временем заполнили половину горизонта. Но это по-прежнему была какая-то плоская картинка. Они невесомой кулисой протянулись вдоль горизонта и кажется были рисованным «задником», для того, чтобы подчеркнуть необъятность синего, глубокого неба...
Через час езды, горы и скалистые обрывы на них стали реальностью, и я начал от восторга охать и ахать. Это были действительно скалистые горы раскрывающиеся перед нашим взором как неведомая книга природы, огромной и драматически красивой...
Наконец, мы близко-близко увидели огромные скальные обрывы закрывающие, по временам, половину горизонта. И тут же по контрасту — синее безоблачное небо, полусферой накрывающее конфликтующие с ним цветом, скалы, утёсы и гранитные гребни. То слева, то справа от серпантина дороги, внезапно ткрывались синие зеркала озёр, берега которых покрывали зелёные леса, и я завздыхал, вспоминая тайгу в Саянах, где я в который уже раз побывал весной этого года...
Часа через два, слушаясь указаний прибора, мы въехали в Банф и увидели замечательное громадное многоэтажное здание знаменитого отеля, которое так красиво смотрелось на фоне грандиозных гор и лесов на склонах... Отель напоминал картинки из детских сказок о дворце Алладина и это действительно была сказка — Скалистые горы в Канаде!
Проехав через небольшой город, мы остановились во дворе гостела, состоящего из нескольких трёхэтажных деревянных домов. Оставив машину на стоянке, мы вошли в рисепшен, оформились и подхватив чемодан заселились в уютную комнату, где мы были одни.
Здание стояло на южном склоне горного хребта, и напротив открывался величественный вид, на горы, окружающие наш временный дом со всех сторон. Воздух был чист и прозрачен и видны были, в мельчайших подробностях, детали горного пейзажа, наплывающего на нас со всех сторон. Виды из окна были такими, что мы горожане и лондонцы, «дети равнин», принялись фотографировать все эти чудеса: и горы, и речную долину, и скальные лбы гранитных обрывов, громоздящиеся и лезущие вверх, в половину горизонта...
После горячего душа заснули не сразу и уже лёжа обсуждали всё увиденное сегодня в этом замечательном месте, о котором мы знали прежде, только из путеводителей...
Проснулись по будильнику в семь утра и пошли завтракать в кафе, в здании напротив. Завтрак был бесплатным и нам подали блины с маслом и кленовым сиропом, пожалуй главным символом Канады. Запивая еду кофе и чаем, мы сидели за столом, разглядывали в окна окрестности и планировали когда и куда мы отправимся, уже в ближайшее время...
После завтрака, собрав рюкзак, мы выступили в окрестности гостела, и тропинка повела нас вдоль берега довольно крупной и быстрой реки Бо. Тропа петляла среди соснового ароматного леса и с утра, здесь ещё было довольно прохладно. Нам попадались тут живописные куртины невысоких кедров растущих на сухих склонах, на которых суетились отыскивая шишки с орехами, бурундуки и небольшие серые белки, - канадский подвид. Были тут и таёжные птицы кедровки, кукши и вороны. Кукши, перелетая с кедра на кедр садились на ветки ближе к вершинам деревьев и смешно извернувшись, часто головой вниз, выклёвывали орешки из больших шишек...
Тропа шла вдоль крутых берегов и внизу, вдалеке, на изумрудного цвета воде, видны были большие, вместительные рафты, в которых сидели и гребли туристы, в яркого цвета, оранжевых спасательных жилетах. По дорожке и на смотровых площадках было много туристов, которые приезжали сюда на автобусах, останавливающихся на частых придорожных стоянках.
Мы немного запутались с картой и прошли довольно далеко, но потом возвратились и по крутому склону, стали спускаться к реке. Тропу мы быстро потеряли — идти по щебню, который плохо держал ногу, стало трудно и даже опасно, и мы часто поскальзывались и падали. Кое-где, во избежании падений, приходилось ехать на «третьей» точке...
Позже, я понял, что это были места, где олени спускались на водопой к воде и потому натоптали некое подобие троп...
Наконец, спустившись к реке, мы остановились у озеринки-заводи, прозрачной стоячей воды в тени крупного кедра, и разложившись на зелёной травке, с аппетитом съели наш обед, запивая его горячим чаем из термоса. В прозрачной воде заводи, изредка можно было видеть довольно крупных рыб, напоминающих сибирских харьюзов, которые спокойно плавали стаями и поодиночке, вдоль заросших травой и кустарниками, берегов.
Виды, звуки, запахи тайги напомнили мне многое и потому я сидел и бесконечно ахал, восхищаясь всем увиденным и услышанным. Небольшой ветерок, сдувал комаров в глухие чащи и мы наслаждались солнечной и ясной погодой без помех...
Перекусив и отдохнув мы тронулись дальше, уже вверх по течению реки и шли, в начале по оленьей тропе, которая постепенно поднимаясь по склону, привела нас в конце концов на торную тропу, отмеченную на нашей карте. Тропа, обходя гору под названием Тоннельная шла в сторону Банфа .
Гора называлась так, потому что она, как пробка в бутылке, запирала горло долины, и через неё, в своё время, хотели пробить тоннель для железной дороги...
Обойдя гору по крутой кромке, тропа привела нас к шумного порогу, под огромной скалой, в одной из расселин которой, мы увидели, уже очень высоко, поднимающихся в связке туристов- горновосходителей...
Сам порог был полосой пенно-белой шумящей на всю округу воды, стремительно текущей по словно вырубленному в скале, проходу, высота стенок обрыва была метров тридцать и внизу, река неистовствовала и ревела, скакала по перекатам, как испуганный конь с белой гривой...
Этот проход, был прорыт неистовой силой воды в течении многих и многих тысячелетий. Вдоль порога, шла асфальтированная тропинка, а на другой стороне видны были парк и величественное здание Банф- Спрингс отеля. Туда, мы решили сходить позже, так как сильно устали, пробираясь в сторону города звериными тропами, вдоль реки...
Вместо этого, мы, идя по центральной улице Банфа, похожую на многие улицы городов курортов в Европе, увидев мороженицу, зашли туда, купили себе вкусное сливочное мороженое.
Согласитесь — съесть мороженое жарким осенним днём, сидя на лавочке и наблюдая оживлённое движение отдыхающих по уютным и богатым улицам преуспевающего экзотического городка в окружении красивых гор — это одно из самых запоминающихся событий в нашей туристической жизни...
Потом, отыскав автобусную остановку в сторону нашего Альпийского гостела, мы поехали «домой», а оттуда по настоянию Су, уже на нашей машине, отправились на озеро Миниванка или в переводе на русский - Озеро Духов, расположенное километрах в десяти от города...
По пути, мы, на очередном посту, заплатили шестнадцать долларов за пребывание в национальном парке. Поставив машину на большой стоянке рядом с озером, мы пешком пошли вдоль живописного лесистого берега, любуясь чистой, голубовато-молочного цвета, водой.
На берегу была оборудована стоянка, место для отдыха туристов, с туалетами, столами для обедов и даже кухни с металлическими печами, которые мы видели и в Австралии, на берегу океана. Но в Сиднее, на пляжах, это были электропечи, на которых можно было приготовить нормальный обед из нескольких блюд. Асюда, особенно в выходные дни летом, в хорошую погоду, приезжают окрестные жители отдохнуть, порыбачить, искупаться в холодной воде и сделать шашлыки, на специально оборудованных очагах-кострищах. Забота о людях здесь неформальна и это делает честь властям...
Невольно, по контрасту, вспомнилась Россия, где чиновные власти, иногда просто издеваются над людьми, прикрываясь громкими словами об экономии средств.
Этой весной я был в Сибири, в Иркутске и на электричке, вместе с другом, ездил на Байкал.
В единственную за всё утро, электричку народу набилось невообразимое количество. Люди задыхались в духоте и давке и мой друг стал хвататься за сердце и побелел лицом — ему было реально плохо. От кого-то из попутчиков, я с негодованием узнал, что железнодорожники, совсем недавно убрали с маршрута вторую утреннюю электричку, руководствуясь желанием снизить свои затраты. Конечно это было глупостью, если не вредительством, но кого из начальства это интересует. Ведь они сами ездят на роскошных заграничных автомобилях с водителями.
Этот беспредел стал неписанной нормой и пожаловаться некому и не на кого. Ведь каких то связей между этими врежителями и народом нет!
И так почти во всём и почти везде. Чиновное равнодушие стало таким привычным делом, что уже никто и не протестует — говорят что это дело безнадёжное...
Я думаю, что за последние двадцать лет олигархического капитализма в России на чиновников совсем не стало управы и надо, чтобы, чтобы они опомнились, садить их на несколько лет в тюрьму за халатность и равнодушие в ответ на жалобы граждан. Ведь в таких электричках едут в основном пожилые люди на пригородные дачи с тяжёлыми и неудобными горшками, мешками и рюкзаками. И в такой давке, они, очевидно не чувствуют себя комфортно...
Но я отвлёкся...
Вдоль берега была пробита торная тропа, но сразу за стоянками для туристов, мы увидели аншлаги, на которых было написано, что ходить дальше, в одиночку опасно, потому что в округе полно медведей, которые в поисках пищи, могут начать приставать к туристам, вымогая у них подачки. По этой причине недавно, здесь закрыли кемпинг, и видимо столкновения туристов с медведями настолько часты, что власти решили предупреждать об опасности, особе дерзких и одиноких туристов.
А я, по своему опыту «диких» походов по тайге в Восточной Сибири, знаю, что дикие животные и хищники в их числе, очень хорошо умеют считать до трёх и если видят одинокого человека, то могут и напасть, с целью попробовать сладкой человеческой плоти.
Несколько раз, я становился объектом нападения медведей и проходилось отстреливаться с целью спасти свою жизнь. И как видите делал я это успешно — мои дневники - тому доказательство. Но об этих встречах и схватках с медведями, вы можете прочитать в моей книге: «Говорят, медведи не кусаются»...
Тем не менее, мы дошли до мест вполне диких и даже перешли через красивый мост, через большую реку, текущую в мини каньоне, наполненном замечательного цвета изумрудной, прозрачной водой. Этот каньон был прорыт водой за тысячелетия и был глубок. , как бездонный колодец...
Полюбовавшись на это чудо природы, мы не рискнули идти дальше и повернули назад.
На обратном пути, из машины, мы очень близко от дороги увидели стадо диких оленей. карибу, во главе с крупным оленем - самцом. Это был бык с развесистыми толстыми рогами о семи отростках, сердитый и сильный, коричнево-серого окраса, гордо шествующий в окружении десяти-пятнадцати маток. Олени не обращали внимания на машины и на людей, которые наблюдали за этим чудом природы из машин и с обочины дороги. Встретить этих крупных, грациозно-красивых животных, совсем не редкость в здешних местах, потому что охрана диких животных здесь на высоком уровне, как впрочем и сознательность граждан. Согласитесь — увидеть этих оленей так близко — настоящий праздник для любителей дикой природы!
Восьмое сентября. С утра поехали осматривать Банф-Спринг отель — нечто грандиозное, выстроенное в начале прошлого века в шотландском стиле и действительно напоминающий древний англиский замок, возведённый из песчаника тёмно-серого цвета с башнями, балконами и с множеством комнат и больших залов внутри.
Впечатление от отеля — роскошь, демократизм и всеохватность. В этом великолепном здании, множество ресторанов, кафе, магазинов и бутиков, художественных галерей и просто залов, выполненных в разных архитектурных стилях... Вот ссылка, по которой можно найти и посмотреть материалы об этом отеле: http://www.fairmont.com/banff-springs/
После осмотра отеля, поехали на «Гондолу» - подъёмник на вершину окрестного хребта с смотровой площадкой и пунктом наблюдения за космосом...
Подъём на вершину горы в гондоле на четверых занимает восемь минут и возносит вас на уровень скальных острых вершин, панорама таких скал окружает нас со всех сторон. А под нами густые чащи стройных елей и крупноствольных сосен, среди которых, тонкой ниточкой, зигзагами взбирается на склон, тропинка для любителей пеших восхождений.
За эти минуты «полёта», мы наблюдали, как лесистая панорама раскрывалась перед нами во все стороны. Отсуда, в конце восхождения-взлёта, видна даже самая высокая вершина окрестных гор в 3315 метров высотой. Эта вершина напоминает по форме многогранную пирамиду, и весь год на ней лежит снег.
Прохладный воздух на вершине хребта, куда подняла нас гондола, пахнет елово-сосновой смолой, а в синем небе — то тут, то там видны парящие хищные птицы — орлы и ястребы. Дух захватывает от этой громадной картины природного великолепия и необъятности земных просторов...
На станции «Гондолы», на вершине, оборудована смотровая площадка и ресторан, а к пункту слежения за космосом, проложен дощатых помост — тропа, по которой можно дойти до деревянной избушки, где до недавнего времени и жили наблюдатели за космическими излучениями. Избушка, сложенная из брёвен, размерами три на три метра, вмещала двух человек, печку, стол для работы, и две раскладных кровати. Наблюдатели тут жили годами,спускаясь вниз только за продуктами и в отпуск.
Невольно вспомнилось моё житье, в таких избушках, на Байкало - Амурской Магистрали, в конце семидесятых годов, когда я работал, как техник сейсмолог, в научно исследовательском институте Земной Коры. Тогда, я несколько месяцев прожил в конце зимы, в щитовой избушке, в вершине горной речки Кавокты, с напарником якутом Нестером и моей собакой лайкой, Пестрей. Зимой, туда невозможно было попасть, поземле, потому что водопад в излучине реки, замерзал отвесной ледяной стеной и запирал вход в высокогорную долину. Мы жили там месяцами не видя людей и получая продукты и почту, через нерегулярные рейсы больших вертолётов. Об этом времени свое жизни, я тоже написал книгу, которую назвал «Год жизни».
Позже, я переехал на сейсмостанцию «Тоннельная», недалеко от Северо-Муйского тоннеля, и жил там со своими охотничьими собаками, иногда совсем один. Об этом периоде своей жизни можно многое рассказывать. Но для этого недостаточно места в этом повествовании...
...Мы с Су, обошли этот домик вокруг, я заглянул в окно и увидел печку буржуйку и металлическую кровать, застеленную серым шерстяным одеялом. Быт вполне аскетический, каким он и бывает в тайге, далеко от человеческих поселений...
Сегодня, этот пункт наблюдения не работает, а является дополнительным аттракционом, привлекающим туристов. Народу здесь и вправду бывает по несколько тысяч за день и потому, тропинки вокруг, все заполнены людьми, и часто с детьми. Тут было настоящее туристическое стойбище...
...А мне вспомнилась турбаза, на берегу ангарского залива Курма. Она, работала там в основном летом, расположена была в живописном месте, вдали от города, в молодом сосняке. Зимой турбаза была закрыта и только иногда, под Новый год, иуда приезжали работники с машиностроительного завода, попить водочки и подышать чистым воздухом.
Именно туда, однажды ночью, уже осенью, когда основные туристы выехали и пришёл медведь, полакомится свининой. Сторож турбазы держал в сарае, рядом с домом несколько свиней и свиноматку, килограммов на сто пятьдесят весом. Дело было глубокой ночью и сторож сквозь сон слыша шум, хрюканье и визг поросят, думал что свиньи так греются — начинались первые ночные заморозки.
Утром, когда он вышел во двор, то увидел что калитка в хлев выломана и по земле протянулся кровавый след св сторону ближнего лесочка. Он пошёл по следу и вскоре увидел лежащую под соснами большую свинью, которая была, словно острыми ножами изрезана. Сторож, сразу понял, что свинью задрал медведь и приволок сюда, чтобы поесть жирной свининки...
На следующую ночь, охотники сделали засаду, и залезли на крышу сарая, чтобы медведя караулить...
Медведь пришёл под утро, когда охотники уже задремали. Услышав зверя, они в страхе затаились. Тьма стояла непроглядная, какая бывает только длинными ночами осенью. Незадачливые стрелки, видели только мелькающую по временам тень, да слышали близкое и страшное ворчание крупного хищника. Их объял ужас и потому, они не решились стрелять сразу, а позже, зверь их учуял и тихо скрылся в лесу...
Уже днём, незадачливые охотники пытались его догнать с помощью собак, но те прошли по следу с километр, а после преодоления широкого болота, след бросили и охотники ни с чем возвратились на базу...
...После «Гондолы» мы поехали в музей индейцев сиу, и пробыли там долго. В музее, я ходил от экспоната к экспонату, охал и ахал от удивления. Рассматривая настоящие головные украшения из перьев орла, заглядывал в поставленный и открытый для обозрения, настоящий индейский вигвам, цокал языком рассматривая фотографии последних вождей из этого известного на весь мир племени индейцев. Тут были выставлены и тамагавки, которыми индейцы, временами снимали скальп с голов белых поселенцев, яркие сделанные из оленье кожи мокасины и цветастые индейские наряды-одежды. Конечно были тут и каноэ, выдолбленное из ствола толстого тополя, были и сёдла и стремена и картины изображающие племя во время военных действий...
Потом мы познакомились с одним из индейцев, работающим в музее гидом и заодно, играющим на старинном индейском инструменте, сделанным из лука. А играл он на натянутой тетиве, ударяя по ней, древком стрелы. К инструменту была подсоединена музыкальная колонка, издававшая во время игры, тревожные заунывные звуки. Мы обменялись адресами и я подумал, что его можно пригласить в Бурятию, и сделать почётным гостем из Америки, на одном из национальных бурятских праздников. Существует этнографическая теория, по которой, именно из Сибири, в давние времена через замерзающий Берингов пролив, первые поселенцы проникли в Северную Америку. Внешне индейцы и буряты очень похожи...
В магазине, рядом с музеем, мы купили несколько индейских масок сувениров, а жена, незаметно для меня, купила чёрного медведя, вырезанного из базальтового камня, сделанного местными умельцами — артельщики. Этот медведь теперь стоит рядом с моим компьютером и я каждый раз глядя на него вспоминаю наше канадское путешествие...
После музея, у нас оставалось ещё немного светлого времени и мы поехали на каскад озёр, в долине реки Бо, на которых любили отдыхать местные жители. Тут тоже были оборудованы стоянки и стояли металлические ящики в которых можно было разводить огонь и жарить шашлыки. В стоячих озерах, летом, когда температура воздуха подходит к плюс тридцати, все отдыхающие в них купаются, и гуляют в окрестностях. Через озёра перекинуты пешеходные мостики, с которых в воде мжно увидеть стаи крупных рыб.
Идя по такой обзорной тропинке, я изредка, углублялся в лес и ел сохранившуюся ещё на веточках дикую малину, до которой я большой любитель. Это чисто русская черта — пользоваться благами дикой природы, одаривающей нас и грибами, и ягодами, и рыбой.
Но в «цивилизованных» странах, таких как Англия или Франция, аборигены не едят никаких диких ягод или трав, а всё покупают, в основном, в виде продукции выращенной на фермах, порой в очень далёких странах. Например чернику, из южной Америки, можно купить в супермаркетах в Лондоне или Париже, и это никого из «местных индейцев», не удивляет. А для меня, как для русского человека, такое поведение и привычки являются проявлениями «дикости»...
Прожив несколько дней в «Альпийском» гостеле, мы тронулись дальше по маршруту в сторону западного побережья, в Ванкувер. Следующей остановкой по нашему плану, был мотель в районе городка Филдс. Из Банфа, в ту сторону протянулась замечательно живописная дорога, вдоль которой, в пол горизонта справа и слева, стояли горные, скалистые кряжи и плескались, иногда почти у обочины дороги, красивые чистые озёра с тёмно-синей, глубокой водой.
Погода постепенно переменилась и холодный воздух пришёл к горам, откуда-то с северных широт. В добавок ко всему, пошёл снег и это обрадовало мою душу сибиряка и северянина. Тёмные, низкие тучи, сыпали на землю, на лес и на озёра завивающиеся под ветром косицы снега и на вершинах гор, этот снег оседал белой, сахарной пудрой...
Через несколько часов быстрой езды, наш Джи-Пи -Эс, подсказал нам, что мы приближаемся к мотелю. Наконец мы увидели длинное здание, протянувшееся вдоль автострады и стоящие рядом грузовики и поняли, что мы приехали. Поставив машину на стоянке, зашли внутрь и оформив своё проживание поднялись наверх, в свою комнату.
Гостиница напоминала общежитие и к тому же, здесь не было кафе или ресторана, а была столовая, в которой кормили разогретыми полуфабрикатами. А мы, за предыдущие дни путешествия от такой еды уже отвыкли. В Банфе, мы готовили еду в гостеле, на кухне, где можно приготовить еду почти как дома. Там было всё для этого.
Вообще, я вспоминал наше житьё в Банфе, с большим удовольствием. Из окон гостиной, открывался прекрасный вид на горы, комната отдыха была просторной и разукрашена деревянными поделками, и к тому же, всё время мы прожили независимо, хотя в комнате была ещё одна двухэтажная кровать. В гостелах это обычная вещь. Тем не менее, в приёмной гостела, при регистрации, нам пообещали что никого подселять не будут и сдержали своё слово. Кстати, в рисепшен — приёмной и в столовой, где нас кормили завтраками, работали студенты, которые устраивались сюда на время, и часто приезжали из далека.
Мотель мне сразу не понравился. А ночью, от проходящих мимо по автостраде тяжёлых грузовиков, стоял постоянный шум и я не мог заснуть, почти до утра.
Женщина, сидящая на регистрации была красива и грустна и позже, я узнал, что она приехала сюда из Словакии, понимает по русски, и очень здесь несчастна. И я в душе пожалел её. Потому что с её красотой, она могла бы у себя на родине работать где-нибудь в модельном деле и получать приличные деньги. А здесь она никому не нужна. А от этого происходили и все другие беды...
Такое часто происходит с женщинами, в том числе из России, которые не понимают, что все проблемы, сосредоточены внутри нас и вместе с нами переезжают с места на место. Но чем дальше от родины, тем труднее эти проблемы разрешаются и потому, я бы советовал желающим уехать на благословенный Запад, десять раз подумать, прежде чем решиться на это.
Но окрестности здесь просто замечательные. Это и Озеро Луиз, и один из самых высоких водопадов в Канаде, а может и в мире.
Мы поехали туда, и действительно, я был потрясён увиденным!
С высоты около двухсот метров, падала вниз целая небольшая речка, которая к тому же, в середине падения, зацеплялась за скальный уступ, и дальше, уже водной пылью и косяками белой пенящейся воды, водопад летел к земле. Зрелище, редкое по красоте, динамизму и масштабам...
Назавтра, мы с женой поехали на очеро Луиз, на котором выстроена большая гостиница, той же туристической фирмы, которая выстроила и Банф-Спрингс отель.
Озеро конечно замечательное, с обрывистыми, крутыми берегами покрытыми густой тайгой, и удивительного цвета, лазурной водой, которая в первую встречу, вызывает чувство восторга и удивления. И вот над этим лазурным зеркалом воды, высятся громадные серые скалы, особенно трагично выглядящие на фоне зелёного леса, начинающегося прямо на на берегу озера...
А в горловине речной долины, если смотреть со стороны озера, стоит большое, многоэтажное современное здание отеля класса люкс. Ведь озеро Луиз, - одно из основных достопримечательностей центральной Канады и каждый год, в этих краях бывают сотни тысяч туристов со всего света.
В окрестностях озера стоят дремучие леса, г водятся и олени, и лоси, и медведи, и множество мелкой дичи. Скалы, здесь, возносятся к самому небу, крутыми сероватого цвета непреодолимыми стенами и кажется, что за этими скалами и земля кончается. Тут начинаешь понимать, почему горы, протянувшиеся по всей Северной Америке, называются скалистыми...
Вторую ночь, я, утомлённый переживаниями красоты, которую мы видели в здешних местах, спал хорошо, несмотря на шум с хайвэя. И потому, утром, проснулся в бодром состоянии духа. Простившись с грустной Элейн — так звали девушку в рисепшен, мы сели в машину облегчённо вздыхая и вырулив на шоссе, помчались в сторону следующей остановки в районе городка Джаспер, где нам предстояло ночевать три ночи. Всё-таки, такие мотели — не самое лучшее место для остановок во время путешествий
К полудню, когда мы «пересели» с хайвэя на дорогу ведущую в Джаспер, небо нахмурилось и снова пошёл снег. С утра было теплее обычного и подумалось, что скоро погода испортится. Так и случилось — начался такой снег, что белая пелена закрывала не только горы по сторонам от дороги, но и самоё дорогу впереди и потому приходилось сбавлять скорость.
Но временами, солнце, пробившись в щели дымной холодной облачности, вдруг заливало белеющие снегом окресности, каким-то чудным светом, под которым природа оживала и загоралась чудесным внутренним сиянием! Горные пики, побелённые снежной порошей, громадные гранитные скалы нависающие над лесистыми склонами, стены чудовищных размеров горных крепостей, придавала всему окружающему пейзажу, необычайную дикость и первобытное величие. Казалось, Бог создавал все это, с намерением потрясти и удивить человека, который на фоне этой огромности смотрелся муравьём и безгласной букашкой. И это всё вселяло в нас радостную восторженность, как во времена нашей далёкой молодости...
По дороге, мы останавливались у разного рода достопримечательностей, главными из которых конечно были водопады. Канада - это действительно страна лесов, озёр и водопадов. При чём, водопады тут на любой вкус. И высокие, падающие со ста и более метров, и мощные, когда большая река вдруг спрыгивает вниз с гранитного уступа и с рёвом роет ямы в граните берега, орошая влажными туманами окрестности этих чудес света. Иногда вода сверлит, казалось бы в нерушимой скале, странные, как по циркулю сделанные отверстия, через которые можно видеть следующую ступень, с которой вода с воем и рёвом уносится к подножию этих водяных обвалов!
Здесь, по настоящему понимаешь известную русскую поговорку: «Вода камень точит»
Водопад Атабаска примечателен своими масштабами. Большая река с рёвом и гулом срывается вниз, с уступа и исчезает внутри скального лабиринта. Стены этого прохода достигают высоты пятидесяти метров и зеленовато-белая вода, беснуется внутри узкого прохода, внизу, мгновенно превращаясь в спокойный зеленовато-молочный залив-заводь.
И это внезапное «беснование», происходит на фоне величественной горно-скалистой панорамы, до половины склона, укрытой тёмно-зелёной массой елово-сонового леса, который издали напоминает громадный природный ковёр, мягко покрывающий изломы ландшафта! Но надо отметить и работу людей — устроителей этого зрелища, которые проложили асфальтированные тропинки вокруг, установили металлические ограждения и лесенки в опасных местах, по всему обзору водопада...
Десятого сеньября. Мы поехали на самый высокий водопад Канады, Такакоа, высота падения воды — 254 метра. По пути, видели прямо с автострады, продвижение поезда через тоннель, который находился под громадной толщей горных пород. Длина поезда состоящего из более чем двухсот вагоном, поразила нас не меньше чем водопад. Если условно брать длину каждого вагоне за десять метров, то общая протяжённость состава была более двух километров. Суставчатой змеёй, поезд втянулся в тоннель, и когда его головной локомотив вышел с противоположной стороны, хвост ещё втягивался в гранитную норку!
К водопаду приехали около полудня. С утра шел дождь и солнца не было и потому, день превратился в ничем неограниченное время. Я ещё и раньше замечал, что пасмурный день длится почти бесконечно и трудно понять «который час на дворе».
Так было и в этот раз. Мы приехали на стоянку и я долго наблюдал за вороной, которая села на автомобиль, и склонив голову сверху, через стекло кабины, пыталась рассмотреть что там внутри. На нас, она не обращала внимания, видимо считая нас за «отсталый природный элемент». Её любопытство, было вполне сознательного свойства.
Пошли к водопаду, а когда приблизились к подножию, то чтобы увидеть каменный козырёк, с которого срывалась вниз, целая речка, надо было задирать голову так, что заболела шея. Мощная струя воды словно в невесомости застывала над гигантским обрывом и падая в бездны долины, вдруг обнаруживала неистовую силу 2мягкой» воды. В середине падения, струя ударялась о гранитный выступ и разбившись на несколько потоков, падала дальше, к подножию скалы, где за тысячелетия, выбила глубокую яму в гранитном речном ложе.
Невольно вспомнился водопад Ниагара, высота которого составляет почти в пять раз меньше, но объём и масса воды таковы, что эта стена белопенной воды воспринимается как одно из чудес света...
Назавтра, поехали на Емеральд — Изумрудное озеро. Вода в этом озере действительно изумрудного цвета, и на фоне окружающих гор, поросших высокоствольным лесом и серых остроконечных скал высящихся на горизонте, эта природная драгоценность воспринимается как нечто искусственно созданное неведомой волшебной силой.
Полюбовавшись на этот феномен природы, пройдя по мосту через узкий «пролив», мы зашли в ресторан, специально сделанный из дерева, светло-жёлтого цвета, чтобы не нарушать гармонию природных материалов. На улице было сыро и по осеннему прохладно, а внутри пахло жареным кофе, едой и тем же деревом. Мы сели за столик у больших окон и заказав себе обед, любовались замечательной горно-таёжной панорамой, окружающей человеческое поселение. Нам принесли кусочки лосося зажаренного на оливковом масле и зелёный салат, а после мы заказали мороженное и попили горячий чай и кофе...
После обеда, мы прошлись по магазинчикам окружающих ресторан и купили для нашей дочери подарок, - чёрного плюшевого медвежонка, который выглядел совсем как живой. (Когда дочь, в Рождество увидела этот подарок, то она вскрикнула от восторга и удовольствия, настолько хорош и добродушен был созданный художником-ремесленнтком образ)
На обратном пути, мы заехали в Филд — посёлок, неподалеку от мотеля, но там не было ничего интересного и мы поехали к себе. Вечером, совсем неплохо поужинали в буфете мотеля, и не откладывая легли спать, погода по-прежнему была мрачной и дождливой...
Назавтра мы поехали в на Морен-озеро. Уже на подъезде, увидели скальные стены взметнувшиеся от поверхности озера на сотни метров в небо. А когда выйдя из машины вышли на берег, то поразились ещё больше масштабом гор и скал окружающих красивейшее сине-зелёное озеро.
На берегу, невдалеке от воды стояли туристические деревянные бунгало с большими стеклянными окнами, открывающими вид на озеро и на отвесные скалы за ним. Так как было прохладно, то из труб этих гостиничных домиков, струйками поднимался вверх, ароматный дымок — хозяева топили камины.
Мы, прошли километра два вдоль берега озера и незаметно, мелкий дождик, встретивший нас здесь, превратился в снег развеваемый ветерком то в одну, то в другую сторону. Температура была около нуля, а из-за того, что высота озера над уровнем моря около двух километров, то и снег здесь бывает чаще, чем внизу, в долинах.
Озеро, лежало перед нами, как громадный драгоценный камень в оправе серых скал и любуясь этой красотой, мы дали себе слово, когда-нибудь ещё раз побывать в этих местах и пожить хотя бы несколько дней в этих замечательных прибрежных домиках-гостиницах!
Когда мы ехали вниз, то снег бил нам прямо в ветровое стекло и мы невольно вспомнили, что когда прилетели в Канаду, пару недель назад, то в Торонто нас встретила жара в плюс тридцать градусов...
Совсем забыл - в магазинчике на Моренном озере, мы купили себе алюминиевые кружки с карабинчиком вместо ручки. То есть можно пристёгивать кружку к рюкзаку и всегда иметь её под рукой. А так как мы с женой завзятые туристы, то нам такой вариант кружек понравился...
Тут же в магазине познакомились с продавщицей — девушкой англичанкой из Бирмингема. Она, в этом году закончила университет и решила попутешествовать. Так она оказалась в Канаде на этом замечательном озере. А пожить здесь, думаю, хотел бы каждый нормальный турист.
Конечно жизнь здесь достаточно дорогое удовольствие. Номер в домике на берегу, стоит в районе шестисот долларов за ночь, в то время, как наш номер в мотеле , на двоих стоит сто тридцать три доллара...
Ещё одна особенность скалистых гор — это вечные льды на горах. Эти ледники, толщиной в десятки, а иногда и сотни метров, видны во многих скальных ущельях. Но особенно велик, ледник в горных районах Северной Колумбии, прикрывший как щитом, вершины целого хребта, и языками спускающийся почти к самой автостраде.
Здесь сделали целый «ледниковый центр» из которого организуют поездки на ледник, на специально сконструированных автобусах. По леднику сделана специальная дорога по которой к перевалу возят на этих автобусах-вездеходах, туристов.
Когда мы туда приехали, то в центре была слишком большая очередь желающих побывать на леднике и потому, мы с Су, прошли пешком к ограждению, вокруг одного из ближних «языков» ледника. От такой массы льда веяло холодом и мы постояли у ограждения наблюдая, как вдалеке, очередной автобус с туристами, медленно катил по плоской, подтаивающей ледяной поверхности. Ледник с каждым годом отступает, поднимаясь всё выше и оставляет после себя так называемые морены, - остатки размолотых ледником скал, в форме небольших булыжников и щебня.
Экологи, как всегда, преувеличивают опасность такого уменьшения ледяной поверхности и говорят, что с уменьшением массы льда, уменьшается база для окрестных рек, беруших своё начало из под этих больших ледников. Но думаю, что такое интенсивное таяние - всего лишь очередное цикличное потепление, которое через время может смениться очередным похолоданием... В природе — температурные циклы — это данность...
Ледник в Северной Колумбии, мы осматривали двигаясь по дороге в сторону города Джаспер. Уже в конце переезда, с нами случился конфуз. Джи-Пи-Эс в ответ на запрос по местонахождению города Джаспер, где рассчитывали найти нашу очереднаю гостиницу, металлическим голосом сказал, что от города, наш Маунт-Робсон Лодж, находится в ста километрах, дальше по шоссе.
Время было уже под вечер и мы заторопились, чтобы засветло доехать до ночёвки.
В полпути к гостелу, мы пересекли часовой пояс и перевели часы на час назад...
Рассуждая о причудах времени, мы чуть не проехали наш отворот на Лодж. Хорошо, что у Су острое зрение и она успела мельком прочитать небольшую вывеску на обочине, уже проехав отворот.
Развернувшись, мы въехали на лесную поляну неподалеку от автотрассы - на ней стояли несколько деревянных домиков и в один из них, после оформления документов, мы и вселились. Мы заказали этот домик из Лондона, по интернету и удивились, как быстро всё оформилось и нам выдали ключи от нашего дома.
Красота и уют этого деревянного жилища приятно поразили нас. После Мотеля под Филдсом, который напоминал общежитие, этот домик показался просто маленьким дворцом. Внутри всё было вычищено до блеска, а лакированные стены и даже потолок отливали золотом. Здесь была и кухня, и душевая комната с ванной, а у дальней стены стояла большая кровать, напротив окна, в которое можно было видеть синие сумерки над заснеженными высокими горами.
Мы были очарованы таким комфортом и уютным «личным» пространством...
После вкусного ужина приготовленного Су, как дома, я сидел за столом, смотрел в окно и вспоминал уже увиденное и оставшееся позади, в нашем путешествии. И ещё раз вспомнил посещение музея индейцев, в Банфе. Сделан он был в форме торгового поста времён освоения Дикого Запада, в виде деревянной бревенчатой крепости...
...Войдя туда, мы почувствовали себя попавшими в мир реальной жизни американских индейцев. Многофигурные инсталляции, включающие лошадей вигвамы и очаги, показывали был и жизнь индейцев, существовавший сто пятьдесят — двести лет назад. Оружие, одежды, традиции — всё было здесь представлено. Был даже вигвам в натуральную величину, с очагом внутри и семейством индейцев, живущих в нём. Были в этом музее и живые индейцы. Один подошёл к нам и представился. Это был мужчина лет пятидесяти пяти, с длинными чёрными волосами на голове, с тёмными, почти чёрными глазами и улыбчивым лицом.
Мы разговорились, когда я представился и сказал, что родился в Сибири и часто бываю в горах, где живут буряты, так похожие на индейцев...
Наш новый знакомый рассказал, что родился в здешней резервации и в шесть лет его забрали из семьи и отправили в интернат, где он и закончил школу. Потом были случайные работы, разгульная жизнь закончившаяся алкоголизмом. Но недавно он вылечился и сейчас совсем не пьёт.
Закончив свой короткий рассказ, индеец, взял лук с подключённым к тетиве динамиком и ударяя по этой импровизированной струне проиграл несколько музыкальных фраз.
В конце этого короткого знакомства, мы обменялись интернет — адресами и простились. Надеюсь, что в будущем мы сможем связаться по мировой сети с этим замечательным человеком!
И ещё я вспомнил, что вчера и сегодня, на горах мы видели много диких животных.
Когда обедали на одной из автостоянок, расположенных вдоль трассы, то на противоположном склоне, на крутых зелёных полянах-луговинах видели стадо большерогих овец, ярко рыжего окраса, с белыми «зеркалами» на заду. Их толстые рога закручивались в полтора оборота. Они паслись в нескольких сотнях метров от дороги, на высоте метров в двести и потому в бинокль были видны отлично. Яркие — почтим оранжевые по цвету, они передвигались по луговине на своих крепких ногах и совсем не обращали внимания на машины, вереницей движущихся по автостраде. Стадо было числом в пятнадцать-двадцать особей. Эти горные животные удивительно сильны и грациозны и потому привлекают к себе внимание. Я, отправляясь в Канаду и мечтать не мог, что встречу их так близко, в естественной обстановке. До этого, я видел их только в кино...
Чуть позже, прямо с дороги, мы, на какое-то время остановившись, наблюдали почти на отвесной скале, вздымающейся рядом с дорогой, за передвижениями на этой головокружительной высоте, белого козла, с длинной «бородой» и небольшими острыми рожками. Прежде, я видел это удивительное животное только на фотографиях и мечтал найти его в горах Сибири. И вот теперь, моя мечта сбылась и я воочию наблюдал этого горного козла, в его естественном состоянии, за десять тысяч километров от Саянских гор, в Скалистых горах Канады!
...Проснувшись в нашем новом жилище, мы приготавливая завтрак то и дело выглядывали в окно. Из нашего домика, открывался вид на заснеженные пики горы Робсон - самой высокой вершины в Канаде. На фоне синего неба эти белые огромные пики, производили незабываемое впечатление. И мы по детски радовались, тому, что нам повезло с очередной гостиницей. Ведь когда мы её заказывали по интернету, то конечно не знали о таком удачном местоположении, нашего будущего «отеля»..
После завтрака, решили съездить в ближайший посёлок, за продуктами и найдя интернет, связаться с детьми в Англии.
Когда мы ехали в посёлок Вейлмаунт, то по дороге, видели оленя перебежавшего автостраду прямо перед нашей машиной. Это, похоже была матка длиннохвостого оленя. Она перескочила дорогу и скрылась в лесу. А я, подумал, что Канада — это ещё и страна непуганых зверей. Ведь в нашем путешествии, мы уже видели и вапити - канадский подвид благородного оленя, и большерогих горных баранов, и белого горного козла...
Вейломаунт — небольшой лесной посёлок на автостраде, с заметным центром, в котором стоят магазины, аптека и даже краеведческим музеем, где выставлены крупные рога вапити и лося, а также большая шкура чёрного медведя, с головой и открытой зубастой пастью.
Есть и библиотека, выстроенная лет сорок назад из толстенных ошкуренных брёвен. С любезного разрешения библиотекаря, мы связались по интернету с Лондоном и передали наше нынешнее местонахождение и новости нашего путешествия, детям...
В магазине было много разнообразных свежих продуктов, но по американской привычке, для удобства покупателей, соки, молоко и прочие жидкости были упакованы в большие ёмкости, до трёх-пяти литров вместимостью.
Закупив всё необходимое, мы поехали посмотреть очередные водопады на реке Фрезер и были в очередной раз восхищены, пробивной силой «мягкой» воды. Часто за долгие годы борьбы, она пропиливает и сверлит такие твёрдые и толстые скалы, которые могут прорезать только самые мощные современные буровые установки. Один водопад, в котором река Фрезер спрыгивает с семиметрового обрыва, напоминает Ниагару, в миниатюре. Всё это производит неизгладимое впечатление своей масштабной мощью и силой...
Побывали мы и в туристическом визит-центре Маунт Робсон, который поражает ухоженностью и благоустройством. Много специальных магазинчиков и конечно ресторан с кафе, где туристы могут отдохнуть, поесть и выпить...
В специальном холле, посмотрели на макет самой высокой горы канадских Рокиес. Но в натуре, впечатление от этой вершине, намного сильней и эиоциональней. Её высота около четырёх тысяч метров и похожа она на громадный храм с круглой крышей. Снег лежит на вершине круглый год и взобраться туда, представляется трудной задачей...
От визит-центра, мы отправились на прогулку, в окрестности, по направлению к очередному водопаду на реке Фрезер, а потом прошли вдоль берега, любуясь на лесистые горы окружающие реку со всех сторон. В одном месте, мы осмотрели остатки строений бывшего посёлка строителей железной дороги, которая проходит через леса, на противоположном берегу. Со строительством этих железных дорог, связано промышленное и экономическое развитие Канады. В этом гигантском строительстве участвовали сотни тысяч переселенцев из всех частей света и стиль жизни этих героев освоения канадских дебрей, во многом напомнил мне строительство Байкало-Амурской магистрали, где и мне удалось пожить и поработать в сейсмологическом отряде, техником.
В конце прогулки, мы увидели на противоположном берегу движущийся поезд, который показался нам бесконечным. Он двигался медленно, но локомотивы тянули столько вагонов, что когда голова состава скрывалась за очередной горой, хвост был ещё хорошо виден...
Приехав «домой», мы перед ужином погуляли и осмотрели кемпинг Маунт Лодж, который состоял из нескольких отдельно и довольно далеко стоящих друг от друга домиков, таких же, как наш. На берегу реки, была устроена стоянка для караванов и там, мы видели несколько рыбаков, стоящих на берегу с удочками. Место для рыбалки прекрасное и то, что это находится в лесу, где можно развести костёр и сварить свежую уху, рядом с большой рекой, придаёт всему особую прелесть...
На следующий день, после завтрака, решили совершить небольшой подъём в сторону вершины Робсон и поехали в уже знакомый визит-центр. Не останавливаясь, проехали центр и оставили машину, на стоянке, только у начала маршрута подъёма на гору Робсон. Особенность нашего похода, была в том, что вдоль подъездной дороги, рабочие пилили «угрожающие» деревья, и движение до стоянки, было закрыто на весь день, то есть до пяти часов вечера. А мы начали поход в сторону вершины, часов в десять утра. Поэтому, весь день надо было провести на маршруте..
Длина его, до верхнего озера Берг, была двадцать два километра, но мы решили идти только до озера Кинни, до которого было семь километров и куда можно было сходить за один день. Надо заметить, что ещё лет десять назад, пройти за день сорок-пятьдесят километров для нас была задача выполнимая. Однако с той поры «много воды утекло» и наша физическая готовность заметно снизилась. Тем не менее, четырнадцать километров, это тоже неплохая разминка!
Погода в этот день была замечательной: синее небо, яркое прохладное солнце и белый снег на вершинах горных пиков, до половины покрытых мягким ковром хвойных лесов! Чего ещё можно желать?
Дорожка-тропа шла вдоль реки, с молочно зелёной ревущей на перекатах водой, среди крупноствольного леса, в котором встречались секвойи и кедры незнакомого подвида в несколько обхватов толщины. В тени деревьев, особенно спервоначала, было прохладно. Поэтому шли быстро, чтобы согреться. Но через час, когда вышли к месту, где река вытекала из озера, солнце поднялось почти в зенит и стало значительно теплее, но не жарко. Самые комфортные условия для ходьбы пешком!
Вдоль дороге, на обочинах, часто встречались лесные грибы. Я, здесь, в Канаде, уже видел и сыроежки, и рыжики, и волнушки и грузди, и даже нашёл один белый гриб. Что касается белых груздей, то такого их количества я не видел со времён моего детства, когда мы, мальчишки, ходили в лес за грибами и приносили домой полные корзинки или ведра.
А потом, уже дома, вымочив, и очистив, мать солила их в просторной деревянной бочке. А зимой, мы приносили их из кладовки, холодные и хрустящие, и ели этот деликатес с картошкой. Сейчас, к сожалению, такого уже нет и в таёжных деревнях. Традиции сбора грибов на засолку, уходят в прошлое.
Что касается Европы, то там не привыкли собирать дикие грибы и естественно, солёные грибы всем мало знакомы. В Канаде, как и в России, грибы иногда собирают, но из-за боязни отравиться «плохими» грибами, их тоже употребляют только в жареном или варёном виде. Но я уже писал, что нет ничего вкуснее и полезнее, закусывать кристально-холодную водочку, солёными груздями и кажется, что этот деликатес по-прежнему не знаком ни в Европе, ни в Америке...
Из ягод, я встречал здесь и пробовал только малину, чернику и чёрную смородину, которые мало чем отличались от сибирских ягод...
Яркое солнце с синего неба, постепенно растопило ночную прохладу, хотя торная тропа, местами, в тени деревьев оставалась влажной после утренней росы. Выйдя к озеру мы увидели гладкую изумрудную гладь воды, зеркалом раскинувшееся у подножия нескольких высоких вершин. Это зеркало отражало без изменений, белизну снега на вершинах и зелень густого леса, покрывающего склоны, до начала серых скальных утёсов. Кое где на склонах были видны ледники, языками спускающиеся по крутым склонам. Неподалеку от тропы, сквозь редкие стволы невысоких сосен и кустарников, белела снежными комьями. спрессованными при падении, большая, не растаявшая до конца за жаркое лето, снежная лавина, из под которой, как из под ледника, вытекал поток талой, ещё не успевший пробить себе русло, в сухом, щебёнчатом берега озера, воды .
В Сибири, в Саянах, где я бываю вот уже несколько лет каждый год, в начале лета, тоже можно встретить много оставшихся после зимы лавин, часто перегораживающих конную тропу. Лошади, переходя такую лавину, начинают проваливаться в талый снег, взвиваются на дыбы и от этого только ещё глубже увязают в снегу. Чтобы лошадь, начинающая биться не от давила всадникам ноги, приходится сходить с коней и осторожно переводить их через лавину, в поводу. Здешняя лавина, в отличии от плоских лавин в Саянах, состоят из снежных шаров разного диаметра, создающих причудливую неровную снежную поверхность
Впечатление, что дети скатали миллионы шаров и сложили всё это в одну снежную дорогу...
По тропе, ухоженной и благоустроенной смотровыми площадками и разного рода информацией, каждый день проходят и проезжают на велосипедах много туристов, не только из Канады, но и многих стран мира, привлечённых красотой Скалистых гор и вершиной Робсон, которая в Канаде также известна, как в Англии Бен Невис или Эльбрус в России...
Цель большинства этих туристов — верхнее озеро Берг, где есть и кемпинг и домики, откуда самые отчаянные пробуют подняться на вершину Робсона.
Первое восхождение на эту вершину, совершили три друга, в 1913 году; немного раньше, некий Кинни, поднялся на гору, но из-за тумана не смог определиться с высотой и не дошёл до вершины всего несколько метров.
А мы, дойдя до крытой стоянки на берегу озера Кинни, поели там, сидя за деревянным столом, а потом легли неподалеку, на берегу, рядом с тропой и загорая под осенним солнцем, подремали, убаюканные тишиной и покоем, слушая как ветерок шумит в вершинах сосен и кедров, растущих неподалеку...
К машине возвратились через семь часов, уставшие, обогретые ярким солнцем и сев в уютный, просторный салон нашей арендованной «Тойоты», поехали к себе в Робсон Лодж, в свой уютный и теплый домик...
Гора Робсон в это время года, с утра покрыта туманными облаками, как мягкой шляпой, но после полудня облако исчезает и скалистая корона Робсона, предстаёт наблюдателям, во всём своём великолепии!
Я пришел к выводу, что действительно, горы здесь особенные и действительно оправдывают название Скалистые. Скалы всех причудливых видов и расцветки, поражают воображение своими размерами и эта их красота, словно приглашает вас взобраться на неприступные утёсы и каменные «лбы». Некоторые пики напоминают по форме громадные древние замки, созданные руками Создателя, с башнями, обрывами гигантских стен и причудливыми разновысокими каменными строениями — жилищами горных великанов!
На следующее утро, мы поднялись рано, по будильнику и позавтракав, стали собираться в дорогу. Мы направлялись в сторону Ванкувера, через небольшой городок, Камлюпс, где решили заночевать, чтобы закончить этот длинный путь в два дня. И в Ванкувере, должно закончиться наше автомобильное путешествие, по канадским Скалистым горам...
С утра, после завтрака, зашли к хозяевам домиков и искренне поблагодарили их за комфорт и спокойствие в этом Лодже. Мы действительно радовались неожиданной возможности пожить самостоятельно, но с комфортом в этом диком месте, вокруг которого стоят дремучие леса и текут чистые красивые реки...
Погода была все эти дни тёплая и солнечная и потому, мы покидали Робсон Лодж с небольшой грустью, которая постепенно сменилась привычным любопытством путешественников — а что там, за следующим поворотом?
Целый день ехали в сторону Ванкувера, с одной остановкой в придорожном торговом центре, где вкусно пообедали, сидя за столиком рядом с зелёным травяным газоном небольшого садика при ресторане.
Горы постепенно становились всё ниже, а реки всё шире и спокойнее. Еловые леса на склонах, постепенно сменялись сосновыми, скалы оставались позади и лесистые холмы вдоль дороги, временами напоминали мне байкальские берега.
Невдалеке от Камлюпса, на площади в несколько километров, вдоль берега реки Северный Томпсон, протянулась зона мёртвого, горелого леса. Зрелище мрачное и грустное, напоминающее нам о роли человека в природе. Тут два варианта. Роль человека созидателя и защитника природы, деяния которого мы наблюдали в Банфе и в районе горы Робсон. Там сделаны даже специальные мусорные баки, в которые дикие медведи не могли проникнуть, добывая себе пропитание на «помойках»...
В этих же местах, само присутствие человека, его деятельность, пусть и невольная приносят природе вред и разрушают природные ландшафты, вызывая в душе невольные протесты. Но в оправдание человека, надо заметить что сама природа часто негостеприимна и мрачна. Окрестности Камлюпса, выгоревшие на солнце голые склоны, вполне соответствую промышленному и жилому хаосу вокруг. Посёлки в этой сухой холмистой степи, состоят из серых зданий и кажется, что это пересыльные лагеря, где люди живут по работе и не намерены оставаться здесь надолго.
Невольно возникает вопрос — почему люди селятся в таких неприятных, некомфортных для жизни, местах? Мне эти места напомнили кадры из американских фильмов о бандитах и ковбоях, скачущих по полупустынным, выгоревшим от солнца, холмам...
Таёжная Канада, напоминает по климату и по географическому положению Сибирь и невольно хочется сравнивать Россию и Канаду. И там и тут, громадные пространства на которых живёт совсем немного людей. Но если сравнивать условия жизни, то такая Канада отличается от России, как небо от земли. И дело тут не только во внешнем богатстве страны. Главное, что люди здесь более добродушны, в первоначальном смысле этого русского слова, и потому более творчески подходят к решению многих человеческих и общественных проблем. Здесь, по моим впечатлениям, именно люди, а не экономика стоят во главе угла.
Тирания чиновного формализма и дешёвой отчётности соответствуют когда-то популярному ещё в Советском Союзе лозунгу — экономика должна быть экономной. Получается, что экономика сама по себе, а живой человек — живёт отдельно от этого и является инструментом для этой «экономики», сухо выраженной в процентах внутреннего валового продукта.
Весной этого года, я побывал в очередной раз в России, и в Иркутске видел, как чиновники отменили вторую электричку в сторону Байкала и дачники с туристами, ломятся в переполненные вагоны, как во времена войны или разрухи...
И в то же время, в Лондоне, я вижу, по вечерам, регулярно ходящие в пригороды электрички метро, в который на некоторых станциях, садятся и сходят всего по несколько человек на целый состав! И эти электрички ходят по графику и никого не удивляет, что в пяти вагонах набирается в лучшем случае человек десять-пятнадцать. Та же ситуация с экономией электроэнергии. Почему в Лондоне, ночью светло как днём, а в России, темнота на улицах давно стала «другом молодёжи»?
И конечно, на все эти сравнения, и на вопросы возникающие при этом, нужно требовать ответа от Властей, и от народных представителей в Думе и в правительстве...
В Камлюпсе, ночевали в типичном «американском» мотеле, знакомом по фильмам об американских бандитах или неудачниках. Это одноэтажное здание в пустом дворе, с рядами дверей в номера, перед которыми постояльцы ставят свои машины. В каждом номере есть холодильник, телевизор, кофеварка и туалет с ванной. И конечно большая кровать на которой можно переспать ночь или несколько по дороге домой или в командировке.
Мы, приехали в Камлюпс, часов в пять и потому, решили перед сном погулять и поужинать. Пройдя вдоль набережной реки, где устроен городской парк, зелёный и даже нарядный, чем выгодно отличался от унылых окрестностей, скоро пришли к старой железнодорожной станции, где работал вполне приличный ресторан Этот ресторан, отличался от многих других тем, что официантками там работали молодые красотки, а обслуживание и еда были по первому классу.
Этот городок, сам по себе не так плох. Но унылый ландшафт, окружающий его, наводит на размышления. По каким критериям люди выбирают место для общих поселений, которые называются деревнями, посёлками и городами? Очевидно, что главное тут не красота природы вокруг, я наличие работы или возможность торговать. Так многие крупные города, расположены на пересечении торговых путей, часто на реках или у моря, то есть у воды, по которой в давние времена была возможность, более безопасно перевозить товары и путешествовать.
Чем привлёк людей Камлюпс, я не знаю. Однако он стоит и люди, живущие в нём, стараются сделать его более привлекательным, сажая деревья, строя музеи, открывая кафе и рестораны. Так, пожалуй поступают везде, где человек вынужден жить и осваивать землю...
Пятнадцатого сентября, выехали в сторону Ванкувера. Сначала, из долины был длинный и унылый подъём, а потом начался спуск, но уже в сторону, лесов, гор и скал, с чистыми реками и ручьями в долинах и каньонах. Леса, вновь состояли из зелёных елей, а во влажных и мрачных речных ущельях, надолго сохранилась осенняя прохлада. Виды кругом замечательные, горы пониже чем в Британской Колумбии, но не менее красивы разнообразием горных утёсов, серых скал на вершинах и обилием рек и речек.
Мы ехали по широкой и комфортной Транс-Канадской автотрассе и любовались окружением замечая, что чем ближе к океану, тем чаще встречаются человеческие поселения и на автостраде становится всё многолюдней. Дорога эта построена в середине девяностых годов и соединила Тихий океан с Атлантическим...
Именно наличие хороших дорог и делают жизнь канадцев современной, где бы онт не жили. На автомобиле, из любой точки можно быстро попасть в самые большие центры цивилизации и потому, даже деревенские люди не чувствуют себя оторванными от столиц!
В России, ещё лет двадцать назад, надо было выстроить автостраду, «двухрядку, в одну сторону, чтобы соединить Калининград и Владивосток. Но близорукость властей, и нехватка средств, не позволили этого сделать, а любая попытка модернизировать страну, без этого нереальна. Ведь в России, ещё много мест, куда можно только на вертолёте залететь, и ещё больше домов в посёлках и деревнях, в которых воду добывают из колодцев, а о горячей воде и о смывном туалете в доме, остаётся только мечтать...
Приехали в Аэропорт Ванкувера часов около трёх и быстренько, без проблем, сдав арендованную машину на стоянку, сели в метро, которое здесь называют «Скай-лайн» и поехали в центр города, где и была зарезервирована гостиница.
Наша комната была небольшой, туалет и душ на несколько номеров были в коридоре, но зато этажом ниже была сауна, в которой мы и «парились» каждый день, проведённый здесь.
Ну а по приезду, разложив вещи, пошли первый раз знакомиться с городом. Прошли мимо большого стадиона, где шла игра в бейсбол, и болельщики приветствуя успехи родной команды кричали так, что рёв трибун разносился по окрестностям.
Потом прошли мимо хоккейной арены, где играет местная команда «Ванкувер Кэнакс», через обшарпанный Чайна-таун, миновали район где тусуется местная богема и бомжи, которые производят довольно тяжёлое впечатление, и вышли к гавани, где всё красиво, современно и богато. Поражает этот контраст, когда рядом с современными высотными домами, буквально в нескольких сотнях метров, протянулись улицы застроенные полу разваливающимися домиками и мусором, который жильцы, вываливают иногда прямо на проезжую часть.
В гавани, побывали в галерее североамериканского и индейского искусства и купили несколько небольших подарков для детей и знакомых в Англии. Особенная, древняя символика присутствует в работах этих художников и дизайнеров, и отличительной чертой здесь является стилизация животных и птиц под людей. И наоборот...
Всё это напоминает искусство северных народов России — эвенков, якутов, нганасан...
Гуляя по набережной, зашли в роскошный морской порт, полюбовались с верху, со смотровой площадки большого ресторана, на бухту, заполненную кораблями, большими и маленькими. Потом походили по зданию, любуясь искусственным водопадом, заходя в кафе и рестораны открытых в высоких просторных фойе.
На обратном пути, зашли в кафе «Старбак» и попили, отдыхая, кофе и чай с вкусными плюшками...
Возвратились в гостиницу уже в десятом часу и сразу пошли в сауну, а потом легли в чистую постель и заснули утомлённые длинным днём, наполненным новыми впечатлениями и образами.
Проснулись как и обычно, рано и после душа пошли на брекфаст, в столовую на первом этаже. Завтрак оказался весьма аскетичным: пара ломтиков поджаренного хлеба и арахисовая паста с мёдом. Но нам хватило, потому что с утра не всегда хочется есть.
После завтрака, на девятнадцатом номере автобуса, поехали до городского парка, а там взяли на прокат велосипеды и три с половиной часа раскатывали по замечательным велосипедным дорожкам, проложенным в парке по берегу синего лениво шумящего небольшими волнами, океана. Длина этой дорожки, около девяти километров и виды на море открываются замечательные. Потом Через Сити, где сбоку широкой улицы была тоже дорожка для велосипедов возвратились к пункту проката, усталые и довольные всем увиденным. Надо отметить замечательное внимание местных властей, к «альтернативным видам транспорта», который заметно разгружает автотрассы и даёт возможность людям тренироваться, «не отходя» от обыденных занятий...
Когда ехали вокруг парка, остановились передохнуть на пляже и я «наконец», выкупался в Тихом океане. Вода была прохладной, но чистой и я с удовольствием, сопровождаемый лёгким океанским бризом вошёл в мелкую воду метров за сто от берега и плавал там отдуваясь и поглядывая на зелёные деревья на берегу, спускающиеся вниз,у по некрутому склону...
Последний раз я купался в Тихом океане, во Владивостоке, на острове русском, где я служил в Советской Армии, этак лет сорок назад. Тогда, я ходил в «самоволку» вниз на море, с сопки, где служил в войсках ПВО и где стояла наша часть. Купался я в то лето регулярно и закончил эти водные процедуры, глубокой осенью, где-то в ноябре. Тогда, я холодной воды не боялся и заходя в ледяную воду, под ветром, видел, как морячки, стоявшие неподалеку, испуганно ёжились в своих бушлатах, наблюдая за моим сумасшедшим заплывом. Им на суше под этим осенним ветром было холодно, и потому, от вида обнажённого человека в воде, их пробирала дрожь...
Тогда, я познакомился с красивой девушкой десятиклассницей и между нами случилась любовь. Она писала мне письма и тайком от родителей приходила вечерами на свидание, когда я, тоже самовольно, убегал с сопки, чтобы увидеть её и сказать ей несколько ласковых слов.
Через время, эта девушка, неожиданно уехала в Ленинград, по настоянию родителей, и уже оттуда написала мне грустное поэтическое, прощальное письмо. После этого, я её уже никогда не встретил...
Сдав велосипеды в прокатном пункте, мы ещё долго бродили по красивой набережной, смотрели, как в бухте, то садились то взлетали небольшие водные самолёты. Это было красиво и немного странно, наблюдать, как самолёты приводнялись на воду, а потом, взяв на борт пассажиров, вновь взлетали, натужно ревя моторами и оказавшись в воздухе, делали пологие круги над бухтой.
Потом мы ходили по «Канадской прогулке», где на стендах была выставлена вся история освоения и развития Канады в фотографиях с пояснительными текстами. Была там и диарама о войне 1812 года, в которой канадцы отстояли свою независимость от Америки.
Потом снова зашли на улицу, где было много магазинов с канадскими сувенирами, а потом, уже в Чайна — тауне, зашли в китайский ресторан и пообедали.
Возвратившись в гостиницу, я снова пошёл в сауну и хорошо пропотел, а потом и помылся под холодным душем. Это немного напоминало российскую баню. Хотя наша баня, с парной и душистым берёзовым веником конечно, намного лучше и полезнее...
На следующий день, с утра купили дневной билет на все виды транспорта, включая и «Сии-бас», то есть на водный автобус и поплыли на нем на остров, через бухту. Это немного напоминает плавание на «вапоретто» в Венеции, хотя и не так живописно...
Просторный теплоход, действительно ходит между центром города и Северным Ванкувером, как автобус и люди к этому привыкли. Переплыли пролив за двенадцать минут и по пути познакомились с русским человеком, Дмитрием, который сидел рядом с нами и читал русскую газету. Я счёл возможным с ним познакомится и он тоже был не против. А для меня, как для журналиста и писателя, интересны, прежде всего человеческие судьбы, как они складываются здесь и вообще, далеко от родины...
Дмитрию шестьдесят один год, у него четыре внука, которые не говорят по русски и он сам говорит с заметным акцентом. Он приехал в Канаду из Венгрии, где с двадцати двух лет жил в браке с венгеркой. По России, он уже давно не скучает, ему чужда русская ностальгия и расхлябанность. Он математик и начал преподавать этот предмет в университете, в Венгрии. Поговорили конечно, совсем коротко, пока теплоход причаливал, но мне стало понятно из его реплик, что он ни о чём не жалеет и ни о ком не скучает...
Расставшись с Дмитрием, на полуслове, мы с Су, зашли в портовый «маркит»: просторный, чистый, «вкусный» и потому красивый. Посетителей в это время было немного, но это делало «рынок» ещё привлекательней. Товары, и особенно еда. Всё свежее. Только что приготовленное, качественное и недорогое. Продавцы в киосках и магазинчиках не пристают к посетителям, чем и привлекают к себе. Мы купили там себе на обед, приготовленный салат из овощей, вкусный ароматный хлеб и сладкие плюшки.
В парк «Мини-Каньон», мы поднялись в гору, на комфортабельном автобусе, с автовокзала. На этом вокзале удобно устроенные площадки для посадки в автобус, как для обычных пассажиров, так и для инвалидов. Водители улыбчивы, разговорчивы и доброжелательны...
Вообще, в Канаде в общественном транспорте, всё продумано, добротно и удобно. Видно, что власти думают прежде всего об удобстве пассажиров и стараются не только сэкономить их деньги, но и время. Этим, на мой взгляд и отличаются с устоявшейся демократией, от стран типа Италии, Испании или России. В парке было немного народу и дикая природа представлена в подправленном, человеком виде.
Перед тем, как пойти гулять по парку, мы сели за стол и поели, запивая всё чаем из термоса. С утра, Су готовит кипяток, или наливает в столовой кипятку в наш китайский литровый термос, а во время пикника, мы завариваем чай для меня, и кофе для неё и обедаеи с горячим...
Столы для пикника стоят перед административным зданием в котором есть и ресторан и кафе. Однако мы привыкли есть свои продукты и потому не зависим от магазинов и ресторанов. Мы ведь с женой старые туристы, и при первой возможности, живём в палатке, в кемпинге, где и к природе ближе, и воздух свежий. Да и молодость вспоминается чаще!
Вступив на тропу, мы вскоре пришли к глубокому ущелью. Внизу, на глубине пятидесяти метров, на дне скалистого каньона гремел водопад, а на подвесном мостике, резвились две девушки, пугая друг друга прыжками и раскачивая подвесной мост. Сюзи испугалась и не решилась переходить через него. Она боится высоты и может ходить по таким мостикам, только сосредоточившись и не глядя вниз. Поэтому, мы пошли по тропинке в обход, постепенно спускаясь к речке, которая течёт по дну гранитного ложа, кое-где образовывая заводи, в которых с шумом и криками, купаются молодые посетители парка.
На тропинке, встретили пожилую английскую пару из Ноттингема. Остановились и поговорили. Встретить земляков всегда приятно, особенно если это происходит за многие тысячи километров от Англии. Они, как и мы, едут от океана до океана, только в обратную сторону. Так что наш маршрут не оригинален...
Возвратившись в «даун таун», мы, немного отдохнув в номере, поехали на автобусе, на окраину Ванкувера, в Университет Британской Колумбии, в Антропологический музей, где представлена и цивилизации Хайда, существующая уже около десяти тысяч лет. Эти индейцы, создали удивительный мир одушевлённой природы, и известны больше по своим тотемам-символам.
Раньше, несколько сотен лет назад, здесь стояли дремучие леса, и росли красные кедры, высотой до девяноста метров, а в обхвате до одиннадцати метров. Искусству создания тотемов-символов и посвящен раздел в этом замечательном музее, рассказывающий о жизнедеятельности культуры племени Хайда. В нем представлены и ткани, и национальные костюмы индейцев, корзины, глиняные изделия домашнего обихода и скульптуры.
Мы несколько часов ходили по залам музея рассматривая эти чудеса созданные творческой фантазией древних жителей Канады и невольно сравнивали всё увиденное с сегодняшним днём. Билл Рид, недавно умерший художник из племени хайда, возродил древнее искусство создания тотемов — символов, и сегодня, в магазинах Ванкувера можно увидеть и купить замечательные образцы возродившегося искусства символики и олицетворения сил природы, в дереве, камне, кости и тканях...
Студенческий городок велик и густо заселён весёлыми и деловитыми обитателями — студентками и студентами обучающиеся в одном из самых больших университетов Северной Америки. Студенческий кампус сообщается с центром города автобусами и потому, на автостанции постоянная толчея, приезжающих и уезжающих молодых людей...
Возвратившись в город, уже вечером, поехали в район новой застройки и найдя тайский ресторан, поужинали там, под тихую музыку, сидя на веранде и глядя на проходящих по улице людей. Я выпил вкусный коктейль под названием «тайская подружка» и слегка захмелев, стал с большим аппетитом есть мясо приготовленное по тайскому рецепту в красном соусе, с салатом и рисом. Хозяин ресторанчика, сам подавал нам эти блюда и напитки и мы познакомившись, разговорились о недавно прошедшей Лондонской олимпиаде и вспомнив Олимпиаду Ванкуверскую, расстались почти друзьями...
Назавтра, не торопясь собрались и на Ванкуверском метро, состоящем только из двух вагонов, без водителя, за полчаса доехали до аэропорта. В Ванкувере, как во всех «молодых» городах, аэропорт вместителен, и комфортабелен. Тут есть всё для удобства пассажиров и этим, современные постройки отличаются от старых, которые в Европе начинались во времена транс-атлантических первых перелётов, ещё на одномоторных самолётах.
Вообще, крупные города в Европе и Северной Америке, отличаются от городов древних европейских, тем, что в них почти нет старых кварталов и грязных лачуг, а архитектура современна и в жилых кварталах и особенно в кварталах деловых...
По контрасту вспоминаются российские провинциальные города, которые все, особенно зимой, как то на одно лицо — неуютны, некрасивы и неудобны для жилья. Но «дух охранительства», странным образом сочетается в них, с желанием жить современно. В этом случае, проблема сохранения «исторической среды», противостоит проблеме создания современной среды обитания. И из этого двусмысленного противостояния, в России, почему-то никак не могут выбраться...
Есть эта проблема, правда а малой степени и в Ванкувере. В глаза бросается несоответствие современных зданий на оживлённых центральных улицах, и узких переулков, здесь же, заваленных мусором и затянутых какой - то паутиной из проводов и кабелей.
Вторая проблема — это алкоголики и наркоманы, которые живут на границе между «новым» и «старым» городом. Тут, встречаются порой вполне безумные персоны — полупьяные, полу обкуренные, с безумными глазами и заросшими головами и лицами. Одеты они не менее рискованно. Мой русский «рационализм» протестует против смешения этих двух составляющих больших городов, напоминающее некое нарочито театрализованное представление, в котором участвуют, превратившиеся в людей, аллегории «добра» и «зла»...
Сидя в аэропорту, мы ещё раз вспомнили наше замечательное путешествие по горам на автомобиле. Оно началось шестого сентября и закончилось пятнадцатого. За это время, мы проехали более тысячи шестисот километров и побывали в замечательных местах Канадских Скалистых гор. Эти горы протянулись на многие километры вдоль побережья Тихого океана, вдоль Западного побережья Канады...
Лучшие места для остановки и отдыха, были на наш взгляд в районе горы Робсон, в деревянных домиках, где из окон и днём, и в лунные ночи, видна заснеженная вершина этой горы. Домики стоят невдалеке от большой дороги, но шум не доходит до них и потому, днём и ночью здесь тихо и уютно. Здесь мы были полностью самостоятельны, делали себе и еду, и «пикники» сами. Это тоже большое достоинство при проживании вне дома.
Что касается «Бэд енд Брекфаст» в Ванкувере, то там было удобно, потому что в центре, и мы ходили гулять пешком, а в интересные места, легко добирались на метро или на автобусах.
Я уже говорил, что Ванкувер современный, очень просторный город, чему естественно поражаешься, сравнивая с Лондоном или Москвой. Этот город, образчик или результат «машинной цивилизации», где у всех есть личное авто, а то и два. Дороги во все стороны света хорошие, но даже если это дороги грунтовые, то они сухие и крепкие — имею ввиду дороги далеко в горах или в страшном лесу. Это даёт возможность ехать и по ним, не переживая, на легковом автомобиле. (Вспомнил, как однажды, мы с Сюзи, ночью, в темноте, в Испании, ехали на своём низко посаженном «Пассате», не зная куда, вдоль многометровой пропасти, дна которой не было видно из-за окружающей тьмы. Тогда машина пару раз шаркнула днищем по камням, и жена вздрогнула — она, как все англичане, любит машину, как члена семьи. Я при этом молчал, не одобряя её экзальтированного волнения. Я ведь русский, и множество раз выталкивал машины из грязи и снега, надрываясь, а когда дома смотрел на себя перед душем, то видел громадные синяки на плечах. В этих случаях, речь шла не о здоровье машины, а о моей жизни. Несколько раз такие моменты случались ночью, в сильные морозы и надо было думать, как выжить...)
У многих канадцев — мощные крупные высокие на колёсах Доджи или Форды, которые с багажником производят впечатление мини-грузовика. И это ещё одно отличие Северной Америки от Европы, и тем более от России.
Аэропорт в Вавкувере — чудо архитектуры и дизайна (Я от архитектуры без ума, после того, как прочитал три тысячи страниц текста об архитектуре и архитекторах, готовя теле очерк о городском архитекторе Иркутска). Даже туалеты тут просторны, как конференц-залы в провинциальных российских городах, а полы, безупречно ровные, сверкают серебристыми звёздочками. Думаю, что на это городское архитектурное великолепие повлияла Зимняя Олимпиада, проходившая в этом городе два года назад, Надеюсь, что в России, Олимпиада в Сочи, тоже подтолкнёт развитие спортивной инфраструктуры, улучшение качества и увеличение количества дорог и станет аккумулятором идей в транспорте и общественном питании...
Здесь в аэропорту, осознаем, что плавно перетекаем во вторую часть нашего путешествия, в обратную, восточную сторону страны. Мы возвращаемся в Торонто, потом поездом в Оттаву, потом в Монреаль. А оттуда на «железке» в Галифакс, на Атлантику, и снова возвратившись в Торонто, улетаем наконец в старую, милую Англию... Посмотрим, чем удивят нас новые места и чем Запад Канады, отличается от Востока.
...Сегодня, девятнадцатое сентября. Вчера вечером, Кенни, на своём БМВ встретил нас на остановке автобуса, куда мы приехали на рейсовом, из аэропорта Торонто.
По приезду на «базу», Вики покормила нас макаронами в сырном соусе и напоила кофе и настоящим китайским зелёным чаем, который имеет особый терпкий, но приятный запоминающийся вкус. Потом уже, после разговоров о путешествии по горам, мы пошли к себе, приняли душ и уснули успокоенные...
Утром будильник зазвенел рано, но мы проснувшись на минуту, чтобы его отключить, снова впали в сладкую дрёму. Вики очень рано уехала на работу, а так как наша комната находилась на первом этаже, то мы только слышали, как она закрыла за собой двери на выходе.
С чемоданом, после завтрака и чая, сели в автобус, который довозит нас каждый раз до метро, а там уже и рукой подать до вокзала «Юнион». Вокзал старый, просторный словно сделанный для будущих поколений и очень формализованный. Всюду стоят стюарты и указывают кому-куда, на какой поезд проходить. Билеты проверили ещё в зале ожидания, и когда объявили посадку, то все выстроились в очередь на выход на платформу, как на самолёт.
Вагоны большие, снаружи с алюминиевым покрытием, и дребезжащими ящиками для багажа внутри, которые начинают звенеть уже на ходу. Сиденья расположены вдоль стен вагона попарно, с широким проходом между ними. Вежливый проводник, возит на тележке кофе, чай и закуски, правда за деньги.
Виды за окнами вагона, почему-то сильно напомнили мне виды на Ладоге. Канадское озеро Онтарио, такое же безбрежное и синее как Ладога, а берега низкие и тоже заросли молодым лесом и кустарником, а в промежутках, расстилаются травяные луговины, по которым ходят коровы и телята...
В Оттаву приехали в пять часов вечера. Из современного, полупустого вокзала вышли к остановке, и в переполненном автобусе приехали, буквально стоя на одной ноге, до центра. Тут пересели на второй автобус, тоже переполненный, и доехали наконец до нашего «Бед енд Брекфаст», который назывался Ригоу-инн. Инн, по английски — это что-то, вроде ранешнего постоялого двора. Теперь иди «мнн» превратились в комфортабельные гостиницы...
На дворе, с самого прибытия в Оттаву, сеял дождик, который к закату перестал и мы оставив вещи, по настоянию Су, поехали в центр, смотреть на готические башни Парламента и прочие достопримечательности столицы Канады.
Всё здесь красиво, старомодно, романтично и демократично - одновременно. Парламент расположен на высоком берегу реки Оттавы и вид на него, и с холма на реку, - обворожительный и немного напоминает виды в немецких городках, где-нибудь на Мозеле или на Одере. Кругом тихо, нет ни полицейских, ни толп туристов, ни ограждений с металлическими решётками, как в Лондоне. Правда стиль правительственных построек, выбран под «старую Англию». Однако, сегодня в Канаде, меньше опасений и страха связанных с террористическими актами и потому, так по домашнему выглядят все правительственные учреждения...
Обошли парламент по кругу. Всё ухожено, пострижено и не модно, то есть солидно выглядит. Часы на башне, «голосом» Биг Бена пробили семь часов. Вскоре спустилась ночь и город окончательно опустел. Оттава — одна из самых тихих столиц мира. На канале тоже тихо, пустынно и темно; и ни одного кафе, где мы, предполагая их наличие во множестве, собирались поужинать и отметить приезд в столицу замечательной страны Канады.
Только на нашей улице Елгин-стрит, работают магазины, кафе и рестораны.. Но всё это в лучшем случае напоминает тихий пригород Лондона...
Поужинали неподалеку от нашего дома, в ресторане «Оз», где встретили и поговорили с официантом, юношей из Лидса, который учился и закончил тамошний университет, так же как наш сын, в прошлом году. Он подрабатывает здесь деньги, и собирается стажироваться в ООН, не помню в качестве кого.
Ужин был вполне съедобным. Бифштекс был вкусным, но особенно понравилось картофельное пюре на молоке. Давно такого не ел...
Двадцатое сентября. Утро светлое, солнечное. Гостиница стильная, с квартирной планировкой. Наша комната уютная с зеркалами и настоящим камином, который, наверное затапливают по вечерам, зимой.
Надо отметить, что мы проникли внутрь дома, сами, потому что через интернет, нам сообщили шифр от входной двери. И только утром мы увидели хозяйку гостиницы, которая очень любезна и стремилась нам всячески помогать советами и рассказами о городе.
После завтрака, пошли в центр по набережной канала, вдоль которого идут велосипедная и пешеходная дорожки. Канал, метров тридцать в ширину, и глубокий. В воде плавают стаи рыбок, которые людей не боятся. Вспомнил, как на БАМе, в пойме реки Муякан, на заливных озёрах, видел стаи рыб, довольно крупных, которые подплывали к берегу, чтобы впервые рассмотреть человека. Места там до стройки были самые дикие, а людей совсем не было на протяжении двухсот-трёхсот километров, этой горно-таёжной местности...
Придя в центр, долго осматривали знаменитую гостиницу, которая по масштабам мало чем уступает Банф-Спрингс. Со дня строительства в 1913 году, здесь останавливались многие знатные и знаменитые люди со всех концов света: короли Англии, Черчилль, прочие звёзды и политики...
Потом зашли в кафедральный собор, покрашенный сверху серебряной краской и издали похожий на сверкающий серебряный дворец. Построен собор полтора века назад и строился почти четверть века. Внутрь зайти не решились, зная аскетизм протестантских церквей...
Потом погуляли по многолюдному «маркиту», купили японские суши и салат, и поели всё это, на лавочке в просторном сквере, напротив громадного посольства США, за высокой оградой. Самое сильное в мире государство, боится нападения террористов и «протестантов» и потому, везде, даже в спокойной Канаде, строго охраняются. Тяжело всё — таки быть главным «разносчиком» демократии в мире. В то же время, Парламент Канады, совсем не охраняется и даже решёток нет. Здесь видна разница между Соединёнными Штатами и Канадой...
Мир, конечно, очень изменился за последние двадцать лет и отнюдь не стал спокойнее и безопасней. Правда мы этого не замечаем, так как не помним то, что было десять лет назад, и уж тем более двадцать-тридцать лет назад...
Потом пошли в национальную галерею, выстроенную по современному архитектурному проекту. Музей имеет хорошую коллекцию западно-европейского искусства и живописи. Здесь и Джорджоне, и Рубенс, Тинторетто и Эль-Греко, Кранах и Рембрант... Из импрессионистов есть Дега, Моне, Писарро, Синьяк... Из модернистов есть Пикассо и Поллак …
Залы просторные, народу немного и мы провели там более четырёх часов и приехали домой в восемь часов вечера. Поужинали у себя на кухне, приняли душ и легли спать обсуждая увиденное в городе и в музее.
Утром, после завтрака в столовой, где присутствовало несколько соседей, поехали на автобусе в музей Бэйтаун, который рассказывает о построении канала, соединившего большие пространства страны водным путём. Оттава, была небольшим городком, когда пятьдесят лет назад стала столицей громадной страны, бывшей тогда ещё Британским доминионом.
Оттаву выбрали в столицы из-за выгодного расположения этого региона, находящегося посередине больших пространств страны. А канал, соединил водой две половины Канады и для того времени это был прорыв, сравнимый с построением в России, Транссибирской магистрали, в начале двадцатого века.
...Освоение Канады, как и России, происходило видимыми этапами. В начале, использовали реки и озёра для передвижения людей и товаров на парусных судах. Потом, начали строить железные дороги и для этого приглашали недостающих рабочих издалека. Многие строители были родом из Азии, и в частности из Китая. Колонизация территорий Канады шла часто за счёт эксплуатации бедняков и вытеснения, а иногда и уничтожения аборигенов — местных индейцев.
Об этом, конечно надо рассказать более подробно, на что, в этом очерке, просто нет ни места, ни времени.
На своём пути мы часто встречали остатки бывших трудовых лагерей для железнодорожных и просто дорожных рабочих, которые напоминают лагеря в Советском Союзе, выстроенные на Севере и Сибири. Об этом подробнее, расскажу как-нибудь в другой раз...
Потом пришло время автомобилей и понадобилось строить дороги. Кстати, один из первых авто в Канаде, мы видели в музее. Он был построен аж в 1903 году. Сегодня, автомобили — это главное средство передвижения в Канаде и основа того, что я называю машинной цивилизацией. Но наличие машин, ещё не делает страну членом этой машинной цивилизации. Только дороги, проведённые к каждой деревне и к каждому отдельно стоящему дому, меняет быт людей, выравнивая уровень жизни сельского и городского населения. К сожалению, Россия, пока не является в полной мере членом такой цивилизации, потому что дорог хороших и многочисленных, ещё не выстроили.
Именно здесь, в музее, я вдруг сделал интересный вывод — главной причиной освоения, проникновения и обживания пространств — были деньги, или научно говоря - прибыль. Вторая большая причина — это продвижение христианства на новые земли. Индейцев, которых было в Северной Америке, на начало колонизации её европейцами, около двух миллионов, постепенно уничтожали, а тех что остались, крестили и превратили в послушных слуг «прогресса».
Но попутно, заражали их болезнями привезёнными из Европы, и главное — пьянством. Разрушение традиций и нравов в среде индейцев приводили к их деградации и вымиранию. Даже сегодня, в демократической Америке, многие индейцы становятся бездомными алкоголиками, а среди женщин, очень высок процент преступности. Но все эти факты, стыдливо относят к издержкам цивилизации...
После музея, целый день гуляли по городу и заходили в музеи и церкви, а потом гуляли по каналу, любуясь изменениями, которые в цвете и свете, делает с природой осень...
Утром, сели на поезд, и уехали в Монреаль, где нас встречали наши старинные друзья, у которых Сюзи, ещё в студенческие годы работала как «беби ситтер», то есть нянчила их сына. Эта семья живёт в Монреале. Но Джим, экономист и профессор университета, тогда стажировался в Англии и там они познакомились с Су.
Джим и Маргарет, встретили нас на вокзале и увезли к себе, в тихий и уютный пригород, в котором живут представители среднего, зажиточного класса. Жена Джона, всю жизнь была экспертом-криминалистом и между нами возникли в первый же вечер, интересные разговоры о причинах и проблемах преступности, которые похожи во всех странах мира...
Об этой семье и о нашем житье с ними, хочется рассказать подробнее...
Утром, уехали в центр большого Монреаля и ходили по церквям и музеям. Здесь, почему-то вход в кафедральный собор стоит пять долларов и мы конечно отказались покупать билеты для посещения Дома Бога. В Морскую церковь, где сделали музей, вход тоже за деньги, но туда мы зашли. Из прихожей кафедрального собора, мы видели всю помпезную красивость внутри, но это ещё больше вызывает протест, потому что в этом здании совсем не чувствовалось подлинного религиозного чувства. Вход в дом Бога за деньги, чем бы это не оправдывалось — кощунство, а непонимание этого, показывает степень деградации религиозности и веры в католической церкви.
Потом, ходили по центру города, где небоскрёбы транс-национальных компаний соседствуют с церквями и хотя это красиво, иногда, но наталкивает на невесёлые мысли. Деловой центр состоящий из высоток, выстроен совсем недавно и конечно всё это громадьё, современной архитектуры производит сильное впечатление...
Двадцать третье сентября. После вчерашнего дождя, небо с утра синее, с белыми облачками и ярким солнцем. За завтраком с хозяевами, вспоминали о детстве в Англии и в Советском Союзе после войны. В Англии, конечно не было такого горя и таких разрушений, да и с едой было полегче, чем в России. Но и там, то есть в Европе, люди жили совсем иначе. Люди жили часто бедно и от этого и чувства и переживания были совсем другими, чем сегодня.
Я рассказывал, как мы, дети, голодали, но жили весело и счастливо, потому что все были равны, как в бедности, так и в её преодолении. Школа была для всех и потому чувство собственного достоинства и даже имперской гордости, прививалось детям автоматически. Ведь Союз, понеся страшные людские и экономические жертвы, победил Гитлера и тем самым спас многие европейские страны от вымирания и разрушения.
Да и цель была, после войны — сделать мир счастливее и уютнее для жизни. В Советском Союзе, вся цель существования народа заключалась в построении светлого будущего, для которого было не жалко любых человеческих и материальных жертв.
Однако, после тридцати лет послевоенной, мирной жизни, в Союзе, были незаметно утеряны нравственные ориентиры и постепенно, культ денег и комфорта, захватил умы и души большинства обывателей. Всё это, после двадцати лет застоя, закончилось социальной катастрофой и развалом Союза, которую по масштабам бедствий и страданий простых людей, можно сравнить с очередной мировой войной...
Путешествие по Канаде, пробуждает во мне надежду и новые ориентиры, для понимания того, как нужно и можно выстроить страну и общество, не доводя Россию до очередной революции.
И национальную проблему, можно решить исходя их опыта канадской истории. Когда страна, многонациональная, объединилась под флагом с эмблемой листа канадского клёна.
Другой вопрос, как поведёт себя это общество в случае военной угрозы. Смогут ли, захотят ли национальные сообщества этнических меньшинств, защищать такое государство, как свою кровную родину?..
После завтрака, мы поехали смотреть галерею живописи Монреаля. И войдя внутрь удивились простору и свету, наполняющему музей. Надо отметить, что в Монреале работали и работают много известных художников и архитекторов, делающие город красивым и удобным для жизни.
А мне невольно вспомнился главный архитектор города в Иркутске, Павлов, о котором, я, лет тридцать назад, сделал теле очерк, Тогда, этот талантливый архитектор, с горечью говорил, что «хрущёбы» и домостроительные комбинаты, как основа градостроительства, сделали архитектурный «ширпотреб», нормой, уничтожив в Союзе, архитектуру, как понятие.
На Западе, в силу богатства наличествующего в развитых странах, и в частности в Канаде, архитекторы делают чудеса, по созданию жилой среды человека. И это меняет не только внешний вид города, но и формирует человеческие характеры. Недаром, ещё Корбюзье - теоретик и практик современной архитектуры говорил: «Или архитектура, или революция»...
Музей живописи, размещается в нескольких зданиях на одной улице и соединён подземными переходами. Проект вполне современен и осуществлён строителями грамотно и качественно. Конечно и экспозиция хороша. Тут присутствуют полотна старых мастеров живописи и ваяния. Интересна композиция местных инуитских художников и резчиков, которые делают в основном скульптуры малых форм. Сутью их работы является натуральный примитивизм, не испорченный разного рода искусственными концепциями. Форма в их работах, проста и не требует какого то извращённого толкования и понимания.
В них чувствуется живость восприятия и священный испуг удивления перед совершенством и гармоничностью природных форм окружающих человека в природе. О таких работах по русски с улыбкой говорят: «Что вижу, то пою». Стилизованных птиц, животных и рыб, инуиты делают просто, но тщательно и потому, кажется нарочито примитивно. Но таково видение природы, у этих обитателей арктических широт, неиспорченных интеллигентской наученностью и желанием сделать что-то новое или необычное. И эта творческая простота, вызывает искренний отклик у зрителей, что и подтверждает высокий статус подлинного искусства.
Возвратившись в дом, мы съели ланч — закуски с чаем или соком, и отправились на велосипедную прогулку, вчетвером, в окрестности Монреаля. В Канаде, на всех городских магистралях, отведены специальные дорожки для велосипедистов и часто это дорожки с двухсторонним движением. Они достаточно широки и потому, позволяют велосипедистам двигаться параллельно потоку машин. Вдоль такой дорожки сделана разметка и местами поставлены пластмассовые столбики с специальной краской, светящейся, когда на неё попадает свет. Таким образом каждый водитель не только видит разметку, но замечает и эти световые маячки. Безопасность велосипедистов на дорогах, таким образом значительно увеличивается...
По таким дорожкам, мы доехали неспешно до реки Святого Лаврентия, которая, по величине и многоводности, сравнима с сибирскими реками Енисеем и Леной. Течение реки здесь быстрое и бурное и потому, гружёные корабли, навстречу течению двигаются с заметной натугой.
На берегах, много рыбаков удивших на рулетку, и при нас, несколько человек поймали несколько приличных размеров, рыбин. Здесь на мысу, как-то очень заметно стала похожесть Канады на Сибирь и я про себя это сходство отметил. От реки веяло холодом, на другом берегу, далеко простирались тёмные леса и эти рыбаки, были похожи на тех, что рыбачат в пригородах на Ангаре или на Енисее...
Дома, перед ужином выпили по скотчу и потом, во время еды стали говорить о судьбе коренных индейцев в Северной Америке, о том, что патернализм государства не приносит ожидаемых плодов, что количество алкоголиков и самоубийств среди них растёт, а света в этом социальном «подземелье» не становится больше.
И в России, такая же ситуация, но там, после развала Союза, стало ещё хуже, потому что наше государство в этом направлении ничего не делает или делает слишком мало. Может быть надо попробовать дать возможность коренным народам Сибири, жить согласно старым традициям и оставить их в покое, отменив школы — интернаты и дать возможность заводить скот и открывать охоту, в любое время, как они это делали с давних пор .
В качестве положительного примера, можно рассмотреть пример религиозной общины менонитов «амиш», которые и сегодня живут, как жили люди во времена королевы Виктории.
Утром двадцать четвёртого сентября, за завтраком, разгорелась дискуссия об экономическом кризисе и о свободе и несвободе в мире, и в России в частности. Заговорили о «Пусси Райот», девушек осквернивших храм Христа-Спасителя в Москве песнями и плясками, прямо на амвоне. За это их судили и посадили в тюрьму.
Благодаря антироссийским СМИ, на Западе, поднялся либеральный плач, о нарушении прав человека. Имена этих хулиганок, были тогда у всех на слуху, и странно, что на Западе, не меньше чем в России, заспорили о степени их вины. Я стал доказывать что западные средства информации, тычут пальцем в «несвободную» Россию, чтобы отвлечь внимание обывателя, от своих домашних проблем с этой самой «свободой» и правами человека. Стратегия известная во враждебной пропаганде и работает безотказно.
В конце концов разошлись неудовлетворённые дискуссией, но Джим, дал мне книги известных авторов-экономистов о финансовом кризисе: Штиглиц - «Свобода падения»; Джон Ланчестер - « Почему все всем должны и не могут заплатить»; Джилиан Тетт - «Золото дураков».
Из наших разговоров я сделал вывод, что либо я глуп и махровый русский националист, либо даже на таких опытных и умных людей, как Джим, действует антирусская, либеральная пропаганда!
Погода здесь стоит замечательная. Синее небо и солнце целый день. А деревья уже расцвечены первыми осенними заморозками. Красивый, современный город стоит на берегу большой сильной реки и радуется так называемому «индейскому» лету, которое в России, называют «бабьим летом»
Сегодня, Маргарет, наша хозяйка на машине, повезла нас с Су, показывать город.
Вид с королевской горы, которая господствует над городом - просто замечательный особенно в такую ясную и чистую погоду. Поднимаясь по склону горы, мы замечали, что чем выше стоят дома и сады на параллельных улицах, тем богаче они становятся. Чем выше и ближе к вершине, тем больше и роскошнее архитектура и машины рядом с ними. Здесь живут богатые семейства сделавшие своё состояние в банковском деле или на железной дороге. И чем выше к вершине, тем лучше вид на город и на реку внизу.
Остановившись в парке, мы погуляли по зелёному газону, зашли в кафе и пообедали там. Парк удивляет своими размерами и естественностью лесов и рощ в нём. Сюда приезжают на прогулку и с собаками, многие свободные в будни люди. А в выходные дни - это любимое место отдыха горожан.
После еды, подъехали к католическому храму, стоящему высоко над городом, построенному в 1920-ые годы, по инициативе отца Андре, энтузиасту и католическому священнику.
Храм посвящён святому Иосифу, что совершенно неожиданно, так как в Европе, в католической церкви, его изображение почти не встречаются и его имя поминают только в связи с рождением Иисуса Христа. «Фазер» Андре, видимо решил восполнить этот богословский пробел и занялся строительством этого замечательного сооружения, которое можно назвать народной церковью, так как она построена на пожертвования верующих...
Он был монахом иезуитского ордена и занялся сбором средств и пропагандой строительства этого храма ещё в те времена, когда был простым школьным сторожем. Это может служить хорошим примером для современных батюшек в России, которые сотрудничают на предмет денег с олигархами или даже с богачами, с подозрительным прошлым...
Впечатление от храма остаётся сильное, не побоюсь этого слова — ошеломляющее!
Гигантское здание, на вершине высокой горы, сделанное современными архитекторами и мастерами строителями из современных материалов с привлечением современной техники. Всё очень просто, но впечатляет размерами и планировкой, встроенной в природный ландшафт. Внутреннее убранство мозаики, скульптуры и горельефы на библейские темы символичны и многозначны и искусно вписаны во внутреннее пространство этого храма, который не стесняясь можно назвать «Домом Бога. И снаружи и изнутри не заметно никаких излишеств, но общее впечатление свершившегося чуда!
...На следующий день мы уехали из Монреаля, тепло простившись с гостеприимными хозяевами. С Маргарет мы успели поговорить и о проблемах преступности — она ведь эксперт криминалист и многое знает о преступности не только в Канаде но и в мире, в том числе и в России. На конференциях криминалистов, бывают и русские специалисты, пытающиеся разобраться в причинах необычайно высокой преступности в нашей стране. И самое страшное, что женщин в нынешних российских тюрьмах, намного больше, чем заключённых обоего пола, в Канаде.
Мне вспомнилось, как я, проходя мимо женской тюрьмы в Питере, в районе одного из вокзалов, услышал какие-то крики-песни, и мне подумалось, что это перекликаются журавли летящие в небе. И только вглядевшись, я понял, что это из зарешеченных окон, арестантки, перекликаются с теми, кто пришёл их проведать и стоял на улице, прямо на железнодорожных путях...
Назавтра мы улетели в Галифакс, где нас, в аэропорту встретили друзья брата Су — Иена, который когда — то жил в этом городе. Звали их Рон и Рексан. Они усадили нас в машину и повезли к себе домой, в темноте, под серым, осенним дождём...
Дом этой пары оказался достаточно большим и комфортным, чтобы выделить нам отдельную спальню.
За ужином, выпили вина и поговорили. Оказалось, что Рексан — бывшая в молодости «профессиональная» хиппи. Она уехала с подругой из дому, когда ей не было ещё и восемнадцати лет. Она рассказывала, что в те времена все хиппи помогали найти друг другу жильё и часто жили коммунами. Ни о какой «свободной» любви или наркотиках, тогда и речи не шло, хотя отношения между членами коммуны были простыми и естественными.
Это движение, рассказывает Рексан, было своеобразной реакцией молодых на ханжество и диктатуру старших и родителей.
Но, в конце концов, ей надоела эта жизнь «на колёсах» и она поняла, что надо работать и только тогда, можно жить самостоятельно. Университета она не закончила, но благодаря трудолюбию и начитанности смогла не только найти работу, но и закрепиться на ней. Сейчас она работает в библиотеке Галифакса и вполне довольна своим местом и в смысле денег и в смысле занятий.
Рон, американец, который давно живёт в Канаде и сейчас работает в провинциальном правительстве, работой вполне доволен, ещё и потому, что может приносить пользу многим людям, принимая и участвуя в осуществлении проектов, помогающих жителям города...
Перед сном я долго лежал и думал, что из опыта узнавания страны и общения с людьми, можно сказать, что Канада по географическим и климатическим условиям, похожа на Россию и потому может служить «ролевой» моделью для нашей страны в построении государства и общества удобного и комфортного для своих граждан. Качество жизни большинства людей в Канаде намного выше чем в России. Думаю, что именно в удобстве жизни, Россия значительно отстала от развитых стран Запада, особенно за последние тридцать-сорок лет.
Я помню, что жить в нашей стране было намного «лучше и веселее», годах в шестидесятых, когда Хрущёв, как-то, с самодовольной усмешкой сказал, что в восьмидесятом году, «мы покажем последнего вора в Союзе, по телевидению». Тогда была написана и принята программа построения коммунизма и я помню эту брошюру, в которой перечислялись все достоинства и достижения в жизни тогдашнего Союза...
Но вместо этого, благодаря волюнтаризму того же Хрущёва, мы получили вначале Брежневский «застой», а потом и «перестройку», закончившуюся развалом Советского Союза и «либеральными реформами», которые привели за собой олигархический капитализм и всплеск бандитизма...
В разговоре, Рон вспомнил, каким тёмным и неприветливым был Нью-Йорк ещё тридцать лет назад. Однако, за последние десятилетия, и в Западной Европе и в Америке всё переменилось в лучшую сторону и люди стали жить намного комфортнее и безопаснее, несмотря на начало войны с исламским терроризмом.
Я думал, - чтобы поменять ситуацию в России, надо отправлять молодых администраторов в Канаду, изучать администрирование и набираться опыта устроения благообразной и удобной для населения жизни. И в это же время, внутри станы через образование, через воспитание в школе и в церкви, начать выращивать патриотов России. При этом, учитывая положительный опыт интернационального «общежития» в Советском Союзе.
Двадцать пятое сентября. Утро солнечное и яркое. Проснувшись, долго рассматривал ветку высокого дерева за окном (наша спальня на втором этаже). Золотые листья на ярком солнце тихо шелестели и чуть разворачиваясь под порывами воздуха показывали золото наружной стороны и патину изнанки. Здесь, осень намного заметнее чем в Торонто, потому что по климату, эта часть Канады больше похожа на среднюю Россию и даже на южную Сибирь.
Галифакс — город небольшой, можно сказать северный, но стоящий на берегу океана и ещё поэтому очень уютный. Здесь красивый центр, расположенный по соседству с набережной и тихие пригороды окружённые по периметру дикой природой — горами, лесами и лугами.
Сначала, мы решили пойти в крепость, которая крутым зелёным холмом возвышается и над городом и над океанским проливом. В крепости, для туристов солдаты, живущие в ней дают настоящее представление. Они одеты в шотландскую форму состоящую из юбки (кильта) гетров , куртки и большой лохматой шапки, которая выглядит грозно и живописно...
Во время представления играет воинственная волынка и флейт. Старинная пушка заряженная пороховым зарядом стреляет оглушительно, а канониры, рассказывают и показывают туристам, как приготовить оружие к боевому выстрелу. Туристов много с кораблей швартующихся в гавани и из автобусов, которые привозят сюда для этого зрелища, любопытных.
Много пенсионеров, которые традиционно отработав всю жизнь и заработав пенсию, начинают путешествовать по миру. Такой стиль жизни стал уже традицией в странах Европы и Америки...
Есть в крепости и замечательный военный музей, в котором представлена вся история британской армии, включая историю канадских войск на фронтах Первой и Второй мировых войн... После музея, походили по крепостной стере и посмотрели виды которые открываются и на море и на пригороды.
А мне вспомнилась моя служба на Дальнем Востоке, на острове Русском, на самой его вершине. Там, давно, ещё пленными японцами, после русско-японской войны, в начале двадцатого века, была выстроена полу крепость, с каменной стеной, которая с одной стороны, с видом на море, окружала громадный бетонный капонир, словноврытый в землю. Я нашёл там кирпич, датированный 1905-ым годом.
За метровыми бетонными стенами, располагался командный пункт полка, где я служил радистом в батарее управления. Капонир располагался на сопке и оттуда видны были и Владивосток, и море вокруг, и леса на склонах сопки, где по весне, как белые свечки, среди зелени леса на склонах, стояли цветущие вишнёвые деревья. Никого кроме диких зверей, и моих сослуживцев, за два года службы там, я не видел даже близко от капонира.
Закрытостью всего, что связано с армией, отличаются армии Канады и России, даже сегодня. Но и служба, тогда и сейчас, по трудности, заметно превосходит службу в Британии или той же Канаде...
Проголодавшись после этой «военной экспедиции», мы спустились в город и поели в уютном кафе, обсуждая увиденное и услышанное. Потом спустились ещё ниже, на набережную и на причале номер двадцать первый, зашли в музей иммиграции.
Население Канады, как впрочем и США, состоит в основном из эмигрантов, которые приплывали сюда из разных стран Европы, Азии и Латинской Америки. Миллионы их, прошли через этот причал, начиная с конца девятнадцатого века. Особенно велик был приток поселенцев во время мировых войн.
Много интересного и нужного для России сегодняшних дней, увидел я в этом музее. Работа добровольцев, разного рода национальных и религиозных объединений, по приёму и размещению эмигрантов. Этот опыт можно сегодня использовать в России, куда тоже прибывают ежегодно сотни тысяч «гастарбайтеров» из бывших республик СССР. Важно, чтобы российские чиновники, отнеслись к этим несчастным, с душой и помогали, а не строили преграды и не создавали запретительных законов, которые только мешают нормальной жизни переселенцев, да и самих россиян...
Вечером, за ужином, разговаривали о жизни в Канаде и я впервые узнал, что школы здесь, даже государственные - платные, что создаёт многие трудности в жизни простого человека.
Потом говорили о вере и Рон, рассказал, что по недавним опросам, около пятидесяти процентов американцев, верят в создание мира Богом - Креатором в семь дней. Но это не мешает Америке строить не только дома, корабли и автомобили, но и летать в космос и запускать марсоходы, на Марс. Вера, стала частью народной культуры, традицией, цивилизационной базой и предметом самоидентификации американцев...
Сегодня двадцать шестое сентября. Утро солнечное, чистое. Листья на деревьях видимые из окон нашей спальни, желтеют с каждым днём. Осень вступает в свои права...
Долго завтракали, потому что разговаривали с плотником Питером, который по просьбе Рона заделывает заднюю стену дома, начавшую протекать во время ненастья. У него интеллигентный вид и он, во время работы слушает Баха, из своего приёмника. Оказалось, что его отец, жил совсем недалеко от нашего дома в Лондоне, на Тотенхем-роуд, и он сам учился в церковной школе, буквально в ста шагах от нас. А его дед, владел пабом «Красный лев», который и по сию пору находится на углу, параллельной нашей, улицы. Вот какие бывают встречи, в дальних путешествиях!
После завтрака, пешком, спустились на набережную, с намерением пойти в музей, но увидели вывеску, приглашающую смотреть китов с борта корабля и не удержались — купили билеты на этот рейс и три часа плавали по заливу.
Взойдя на корабль, устроились на верхней палубе, и смотрели на просторы океана, постепенно открывающиеся с небольшого судна, упорно идущего навстречу ветру. Галифакс, изначально был морским городом и военно-морской базой и потому, все здесь напоминает или связано напрямую с морем...
К сожалению, ни китов, ни даже дельфинов мы не увидели - не повезло. Но зато надышались прохладным, свежим морским воздухом и подержали в руках лобстеров, которых команда судна вынула из глубоководных ловушек, прямо при нас. Эти морские животные обладают крепким панцирем и такими клешнями, что могут причинить человеку боль и даже увечье, если обращаться с ними неосторожно. Бывают экземпляры более полуметра в размахе клешней и становится страшно, если представить, что это чудище вдруг увидишь на дне, во время купания. Но люди приспособились их есть и лобстеры, стали одним из самых дорогих морских продуктов-деликатесов...
Возвратившись в гавань, мы решили пойти в городской парк. Это место отдыха и занятий «джоггингом», представляет из себя благоустроенный участок леса, с дорожками, смотровыми площадками и полянками заросшими диким ягодником черники и малины, которыми я лакомился на протяжении всей прогулки. Нам часто встречались бегуны и я ещё раз убедился, что канадцы заражены страстью и тяготеют к здоровому образу жизни. На зимних олимпийских играх, проходивших здесь, по количеству медалей, они заняли безоговорочное первое место. А это о многом говорит!
Есть ещё в парке небольшая речка и несколько заболоченных озёр, в которых плавают утки. Посередине парка стоит большая круглая башня, построенная несколько столетий назад, как оборонительный наблюдательный пункт и пушечный арсенал, откуда можно было обстреливать весь залив, в случае войны.
Парк окружают тихие улицы с красивыми, дорогими особняками, разнообразных архитектурных стилей с палисадниками перед и садами во внутренних дворах этих домов.
Люди в Канаде и здесь в Галифаксе, очень дружелюбны. Широту характера канадцев, я объясняю долгой спокойной и обеспеченной жизнью без войн и социальных катаклизмов. Даже во вторую мировую войну здесь не было боёв и бомбёжек. Люди привыкли чувствовать себя в безопасности, а высокий общий уровень жизни, позволяет при желании и образование получить, и подходящую работу найти. Главным стержнем жизни здесь, является работа. Если есть работа, практически любая, то есть деньги чтобы жить безбедно и даже купить жильё. Цены на квартиры здесь вполне сопоставимы с зарплатами и дешевле чем в Лондоне, раза в два. Поэтому и улыбаются люди друг другу, помогают найти дорогу, если видят что человек заблудился. И конечно пьяных здесь не видно, хотя пабы, даже днём имеют постоянную клиентуру.
Двадцать седьмое сентября. Проснулся рано и смотрел в окно, где светился уже новый интересный день. Сегодня мы собираемся пойти в музей Атлантики...
В порту стоят два громадных круизера — «Королева Мэри-2» и второе судно - «Норвежские драгоценности». Они большие, как гостиницы на воде и возвышаются своими верхними палубами, даже над городскими домами. Они ходят по морю из конца в конец земли и возят на своих многочисленных палубах несколько тысяч туристов. Это настоящий плавучий маленький город, с кафе, ресторанами, плавательным бассейном, спортивными залами и даже дорожками для прогулок.
Когда нибудь и мы поплаваем на такой океанской «гостинице», хотя думаю, для меня, эта поездка будет однообразной и утомительной. Я привык к походам по тайге и дремучим лесам, с опасностью встретить медведей или волков и потому, кажется, не совсем разделяю восторги о таком путешествии коренных горожан.
После обеда, пошли в музей Атлантики, экспозиция которого выстроенном на двух исторических фактах — гибели «Титаника», и страшного взрыва в Галифаксе, произошедшего в 1917 году.
Вот описание трагедии с океанским лайнером «Титаник», взятое из википедии:
14 апреля 1912 года
23:00 «Калифорниэн» предупреждает о наличии льдов, но радист Джек Филлипс «Титаника» обрывает радиообмен раньше, чем«Калифорниэн» успевает сообщить координаты района.
23:39 Находящийся в «вороньем гнезде» на мачте «Титаника» вперёдсмотрящий Фредерик Флит замечает айсберг, находящийся всего в ; мили (663 метра) прямо по курсу корабля. Флит немедленно трижды ударяет в колокол и кричит в трубку телефона: «Айсберг прямо по курсу!». Первый помощник Уильям Мэрдок тут же отдает команды «Право на борт!» (в оригинале "Hard a'starboard" - согласно использовавшейся в то время системе команд, она соответствовала перемещению румпеля вправо; перо руля и следовательно нос судна при этом поворачивались влево) и «Стоп!», а затем «Полный назад!», рассчитывая обойти айсберг слева.

23:40
«Титаник» не успевает выполнить маневр и скользящим ударом врезается в подводную часть айсберга. На глубине от одного до шести метров ниже ватерлинии, айсберг повреждает корпус лайнера на протяжении порядка 90 метров. Как показали исследования покоящихся на дне останков судна, «Титаник» получил несколько узких, но длинных пробоин.
23:42
Капитан Смит, поднявшийся на мостик, отдаёт команду закрыть двери водонепроницаемых переборок. Мэрдок, уже задействовавший механизм закрытия этих дверей, докладывает об этом капитану.
23:45
Капитан Смит отдаёт команду «Стоп машина!». Неожиданное затишье и вибрация предметов в каютах разбудили многих пассажиров. Паника ещё не началась, большинство людей лишь заинтересовано причиной внезапной остановки. Тем временем, каждую секунду около 5 тонн океанской воды проникает в корпус лайнера, снижая его плавучесть.
23:50
Раздаётся грохот, вновь загоняющий пассажиров в каюты. «Титаник» полностью остановился. Трюмы носовой части, расположенные на нижних палубах, уже на 4 метра заполнены водой. Почтовое отделение полностью затоплено, вода подбирается к помещениям котельных. Однако каюты пассажиров третьего класса затоплены не были, так как находились в кормовой части лайнера.
Капитан Смит вместе с Томасом Эндрюсом, техническим директором Белфастской верфи «Харланд и Вольф», на которой был построен «Титаник», принимают решение спуститься на нижние палубы, чтобы лично оценить нанесённые лайнеру повреждения. Чтобы не привлекать лишнего внимания, они используют спецтрап.
[править]15 апреля 1912 года
00:03
Смит и Эндрюс возвращаются на мостик. Резюмируя события и наблюдения во время осмотра, Эндрюс заявляет, что «Титаник» неизбежно затонет, поскольку переборки между отсеками не в состоянии сдержать распространение воды. Она заливает уже пять носовых отсеков, а устройство «Титаника» позволяет ему оставаться на плаву при затоплении не более чем четырёх.
00:10
На шлюпочной палубе появились первые пассажиры. В основном это были пассажиры 1 класса, надевшие спасательные жилеты. Пассажиры 2 и 3 классов начали появляться позднее.
00:14
Капитан Смит входит в радиорубку и утвердительно отвечает на вопрос радиста Джека Филлипса о том, нужно ли подать сигнал бедствия.
00:15
C гибнущего судна был послан сигнал: «CQD MGY/Titanic/ 41.46 норд 50.24 вест»
00:25
Первым принял радиограмму с «Титаника» британский лайнер «Карпатия», находившийся в 58 морских милях от места крушения. Капитан Артур Рострон сперва усомнился в достоверности сообщения, однако скомандовал: «Курс на „Титаник“! Полный вперед!».
Пассажиры толпами устремляются на шлюпочную палубу. Многие женщины плачут, но никто не толкается и не бежит сломя голову.
00:40
Хотя расчётного числа мест в шлюпках не хватило бы на всех (1200 — на 1316 пассажиров и 891 члена экипажа), всё равно начинается подготовка к спуску их на воду. Занимались этим всего 16 матросов. В первой спущенной вниз шлюпке было занято только 28 из 65 посадочных мест. Наклон носовой части становился заметно сильнее. Вода дошла до носовой палубы лайнера. Таким образом к тому времени, когда от правого борта отошла первая шлюпка, основная масса людей скопилась на левом борту.
00:45
Радиопередатчик «Титаника» продолжает посылать сигналы бедствия: CQD и (один из первых в истории) SOS. От левого борта на глазах капитана отошла переполненная вторая шлюпка. Капитан Смит кричит: «Женщин и детей на левый борт!», — предполагая, что так удастся быстрее эвакуировать пассажиров. Мужчины уступили места дамам, а многие из дам не отваживались спускаться в шлюпки. Так продолжалось и с последующими шлюпками, вплоть до самой гибели корабля.
00:50
Несмотря на продолжающуюся эвакуацию пассажиров, в курительном салоне I класса некоторые джентльмены всё ещё спокойно беседуют за стаканом виски. Все восемь музыкантов судового оркестра под руководством Уоллеса Хартли продолжают играть на верхней палубе корабля (оркестр будет играть до последних минут катастрофы).
01:00
На воду спускают третью шлюпку с 41 пассажиром и 24 свободными местами. Запущена сигнальная ракета. Вскоре спускают четвёртую шлюпку, в которой осталось 37 свободных мест. С правого борта спускают пятую шлюпку, с двадцатью пятью местами. Суматоха в шлюпках плохо поддаётся контролю со стороны стюардов и матросов, сидящих на вёслах. В восьмой шлюпке два весла вылетают за борт. Капитан Смит приказал командовавшим шлюпками держать курс на огни корабля, замеченного в двух морских милях от «Титаника».
01:20
Носовая часть «Титаника» уже наполовину залита водой. Носовая палуба полностью, за исключением носовой мачты, скрылась под водой. Вскоре под водой исчезла и прогулочная палуба 3 класса. В носовой части лайнера уже было 30 000 тонн воды. Взволнованная неумолимо продолжающимся погружением судна, команда ускорила работу, и за полчаса в воду было спущено 11 шлюпок, в некоторые разом набивалось по 70 человек. Постепенно в толпе пассажиров зарождается паника.
01:30
Пятый помощник капитана Гарольд Лоу, управлявший спуском 11-й шлюпки, сделал предупредительный выстрел из пистолета, когда ему показалось, что в шлюпку пытаются запрыгнуть пассажиры с открытой прогулочной палубы. Пуля никого не задела, но паника только усилилась.
В это время у противоположного борта шлюпка номер 12 при спуске чуть не опрокинулась и отъехала под шлюпку номер 13. И лишь когда верхняя шлюпка уже задевала головы людей в нижней, матросам удалось отодвинуть ее от борта.
01:35
Первый помощник Уильям Мердок стреляет над головами нескольких мужчин, самовольно прыгнувших в полупустую пятнадцатую шлюпку, и отгоняет их оттуда. Однако перед самым спуском в эту шлюпку садится лорд Джозеф Брюс Исмей и 26 мест вновь остаются незанятыми.
01:40
На «Карпатии» все уже было готово к приемке спасшихся пассажиров с «Титаника». Тем временем на «Титанике» со шлюпочной палубы взлетела последняя сигнальная ракета. Радисты Брайд и Филлипс продолжают передавать сигнал бедствия. Огни таинственного корабля, к которому направлялись шлюпки, исчезли.
01:45
За борт спускают семнадцатую шлюпку. В это время около 500 пассажиров «Титаника» всё ещё оставались на нижних палубах — некоторые до сих пор оставались в неведении о крушении, другие же не могли найти выход наверх.
02:00
Второй помощник Чарльз Лайтоллер и первый помощник Уильям Мердок сделали ещё несколько выстрелов, чтобы прогнать нескольких кочегаров и пассажиров, самовольно запрыгнувших в последнюю шлюпку. К концу спуска шлюпок вышло, что только 4 из 18 были полностью заняты.
02:05
Носовая часть шлюпочной палубы начала уходить под воду. Капитан Смит зашёл к радистам и приказал им позаботиться о спасении собственной жизни. Некоторые члены экипажа смирились с гибелью — например, конструктор «Титаника» Томас Эндрюс остался в курительном салоне 1-го класса. Капитанский мостик скрылся под водой.
02:10
Лайнер внезапно вздрогнул, двинулся вперёд и начал быстро уходить под воду. Упала первая дымовая труба. Корма начала задираться вверх. Судовой оркестр Уоллеса Хартли заиграл мелодию хорала «Ближе, Господь, к Тебе».
02:13
Корпус «Титаника» встал под углом в 19 градусов и погрузился в воду по третью дымовую трубу. Под водой отломилась вторая дымовая труба. Все, кто не успел зацепиться за канаты шлюпбалок или палубные надстройки, скатились в воду, сбитые полетевшими вниз стульями и шезлонгами. Некоторые не пытались снова забраться на корму, а сами прыгали вниз.
02:15
Корма «Титаника» возвышалась уже на 60 метров над водой, пассажиры с палуб срывались в воду.
02:17
Был зафиксирован последний сигнал SOS с «Титаника». На «Титанике» отказывает электрооборудование и гаснет свет.
02:18
Под углом в 23 градуса корпус судна начал разламываться между второй и третьей трубами. После того, как корма окончательно отломилась, упали в воду третья и четвёртая трубы.
02:20
Через 2 часа и 40 минут после столкновения с айсбергом, кормовая часть «Титаника» встала почти вертикально (под углом в 70 градусов), накренилась на левый борт и начала быстро уходить под воду. Последние из оставшихся на палубе, видя отсутствие шансов на спасение, сами прыгали вниз. Океанские воды прорвались внутрь быстро тонущего судна, своим напором ломая двери переборки. Всего через полминуты вода уже сомкнулась над кормовым флагштоком «Титаника».

02:29
На скорости около 13 миль в час носовая часть «Титаника» врезается в океанское дно на глубине 3750 метров, зарываясь в осадочные породы дна[1][неавторитетный источник?].
02:56
Кормовая часть «Титаника» опускается на океанское дно, вращаясь по спирали, на скорости около 4 миль в час[1].
03:00
После гибели «Титаника» только одна шлюпка вернулась к месту затопления для спасения выживших. Шлюпка номер 4 не вернулась, но была близко и подобрала 8 членов команды, двое из которых позже умерли. Шлюпка номер 14 спасла 4 человек, один из которых, Уильям Хоут, позже умер.
04:10
До места катастрофы добирается «Карпатия» и подбирает шлюпку номер 2.

Вот такова хронология, самого большого крушения в истории Земли...



А это, описание страшного взрыва, произошедшего в порту Галифакса:

Взрыв в Га;лифаксе (англ. Halifax Explosion) — взрыв, произошедший 6 декабря 1917 года в гавани канадского города Галифакса. Французский военный транспорт «Монблан», загруженный практически одной взрывчаткой (тротилом, пироксилином и пикриновой кислотой), столкнулся с норвежским кораблём «Имо». На судне начался пожар, приведший к взрыву, в результате чего порт и значительная часть города были полностью разрушены. Около 2 тыс. человек погибли под обломками зданий и из-за возникших после взрыва пожаров. Приблизительно 9 тыс. человек получили ранения, 400 человек лишились зрения. Об этом событии в 2003 году был снят художественный фильм «Разрушенный город»[1]. Взрыв в Галифаксе входит в число сильнейших взрывов, устроенных человечеством, этот взрыв считают мощнейшим взрывом доядерной эпохи[2].



Хронология событий

Вспомогательный транспорт «Монблан» (длина 97,5 м; шир. — 13,6 м; вместимость 3121т) был построен в 1899 г. в Англии и принадлежал французской судоходной фирме «Компани женераль трансатлантик» (фр. Compagnie G;n;rale Transatlantique).
25 ноября 1917 года судно встало под загрузку в Нью-йоркском порту. На него погрузили жидкую и сухую пикриновую кислоту — 2300 тонн; тротил — 200 тонн, пироксилин — 10 тонн, бензол в бочках — 35 тонн. Судно направлялось в Бордо. Капитаном был Эм Ле Медек (фр. Aime Le Medec).
Промежуточным пунктом на маршруте был Галифакс, где формировались конвои для перехода через Атлантику. «Монблан» прибыл на внешний рейд Галифакса вечером 5 декабря. На следующее утро около 7 часов «Монблан» начал заходить в порт. В это же время из порта начал выходить норвежский пароход «Имо». Когда суда сблизились, оба капитана стали совершать рискованные маневры, и в результате «Имо» протаранил «Монблан» в правый борт, при этом было разбито несколько бочек и огнеопасный бензол разлился по «Монблану». Капитан «Имо» тут же дал машине задний ход, высвободился из пробоины и ушёл. При расцеплении судов трение металла о металл вызвало сноп искр, от которых вспыхнул растекшийся бензол и начался пожар.
Ле Медек почти сразу дал команду покинуть судно. Впрочем, экипаж (около 40 чел.) и без команды спускал шлюпки. Все с «Монблана» благополучно добрались до берега, бросив смертельно опасный груз на произвол судьбы. Горящий «Монблан» начал дрейфовать в сторону берега и в итоге навалился носом на деревянный пирс.
О характере груза на «Монблане» в Галифаксе знали считанные единицы. Все население прильнуло к окнам в надежде получше рассмотреть редкое зрелище — горящий пароход. Многие бросились на набережную. И в 9 часов 06 мин. произошёл чудовищный взрыв. О его силе говорит такой факт — 100-килограммовый кусок шпангоута «Монблана» был найден в лесу в 12 милях от центра[источник не указан 463 дня].
Разрушения были ужасны, кол-во погибших и раненых огромно. Многие раненые замерзли в обломках, т.к. на следующий день температура упала и начался сильнейший буран. Многие сгорели заживо, т.к. от разрушенных печей начались массовые пожары, бушевавшие несколько дней.
13 декабря 1917 году в уцелевшем здании городского суда Галифакса началось разбирательство. Оно закончилось 4 февраля 1918 г. Виновными были признаны Ле Медэк и местный лоцман Маккей, которые были арестованы. Однако через год с небольшим, после рассмотрения дела Верховным судом Канады, оба были освобождены, и им вернули лицензии судоводителей.
Международный суд, рассматривая иски обеих судоходных компаний, пришёл к выводу, что в столкновении в равной степени виноваты капитан «Имо» (погибший при взрыве) и «Монблана». Однако французское правительство такое решение не признало. Ле Медек продолжал служить в фирме «Компани женераль трансатлантик» до 1922 года. А в 1931 году, в связи с выходом на пенсию, он был награждён орденом Почётного легиона.
Пароход «Имо» во время взрыва был выброшен на мель. В 1918 году его сняли с мели, отремонтировали и переименовали в «Гивернорен». В 1921 году он во время рейса в Антарктику наскочил на камни и затонул.
Последствия

По официальной информации, погибло 1963 человека, пропало без вести около 2 тысяч человек. В трёх городских школах из 500 учеников выжило 11. Северная часть города, район Ричмонд, практически полностью была стёрта с лица земли. Всего в городе было полностью разрушено 1600 зданий, 12 тысяч было сильно повреждено. Общий материальный ущерб от катастрофы составил 35 миллионов канадских долларов.


...Человеческие жертвы и того и той и другой катастрофы, сопоставимы. В первом случае погибло около двух тысяч человек, а во взрыве — около тысячи шестисот человек, и ранено было около девяти тысяч человек. О «Титанике», знают сегодня пожалуй все жители Земли, а вот о взрыве, который до атомной бомбы, считался самым страшным и смертоносным, знают немногие - я узнал об этом событи только здесь.
Интересно, что в гибели «Титаника», проявилось трагическое человеческое расслоение на богатых и бедных. Наибольшее число спасённых — были пассажирами первого класса, то есть богатые люди. Даже тех, кого выловили или нашли в воде уже мёртвыми, тоже различались, уже на похоронах. Богатых, то есть пассажиров первого класса, похоронили в гробах. Пассажиров второго класса — хоронили в деревянных ящиках. А тритий класс и команда, похоронены в брезентовых мешках.
Музей, кроме двух этих катастроф, ещё интересен тем, что в нем, показана эволюция военно-морского и пассажирского флота, от египетских парусников и греческих триер, через парусники, почтовые и чайные быстроходные клипера, паровые суда с колёсами, первые броненосцы, и потом уже современные круизеры и атомные авианосцы.
Всё увиденное чрезвычайно интересно, и потому в музее целыми днями толпятся туристы, которым, кроме экспонатов, показывают фильм о крушении «Титаника», и его обследование уже в наши дни, разного рода подводными изыскателями, с использованием новейших механизмов.
Вечером, за ужином, мы разговаривали с хозяевами и Рон рассказал, что недавно, купил ещё один дом, стараясь тем самым выручить владельца дома, своего друга. Но так как дом у Рона и Рексан есть, то вскоре они стали сдавать вновь купленный, и договорились с другой знакомой, что снизят её арендную плату, а она в ответ, будет не только жить в нём, но и следить за его сохранностью. Иначе говоря — будет ещё и завхозом, или «каретакером», как говорят по английски. Но новая арендаторша переживала, что она ничего не делает по дому и говорила об этом Рону, извиняясь.
В этой истории, встретились честный владелец и честный арендатор и всё уладили по дружески и без обид, ко всеобщему удовольствию. Для меня это был интересный факт, отражающий отношения между людьми в Канадеэто для россиян внове.
И я задумался о проблеме честных людей в России. Сегодня наше общество деморализовано нравственно за времена перестройки и становления олигархического капитализма и превращается если уже не превратилось в общество эксплуатации и наживы.
Как-то так получилось, что общество стало руководствоваться принципами контроля и наказания, а не дружелюбия и взаимной поддержки. Но когда надо контролировать и наказывать почти всех, то и принцип уголовной ответственности не работает. Нажива, стала главным определителем взаимоотношений между людьми. Даже родственники друг другу не доверяют и дают деньги взаймы, под проценты.
Даже российская Православная Церковь, как главный предполагаемый носитель и охранитель принципов нравственности, то есть принципов Нового Завета, никак не может приступить к пропаганде одного из основных принципов совместной жизни верующих - “Кто дал — тот взял”
На прямой вопрос о роли денег и богатства в жизни людей, священники отвечают уклончиво, если не защищают тех, чья цель в жизни — зарабатывание денег любыми способами. Многие из них говорят, что «плохо, когда зарабатывание денег становится самоцелью, а когда хотя бы часть денег отдают на благие дела или не церковь, то это хорошо».
Невольно хочется призвать батюшек, начать объяснять прихожанам, что любое зарабатывание денег, портит человека, так как ещё в Библии сказано: «Где сокровища ваши, там и сердце ваше!» То есть, вместо веры и строительства жизни согласно Новому Завету, люди становятся алчными сребролюбцами, особенно в наш век, всесилия денег и соблазнов, происходящих от них.
Вспоминается рассказ о Монашеской «киновии» в пустыне, в первые века христианства. Монах продавал в поселении, рогожки сделанные монахами в монастыре и принёс домой. Много больше денег, чем стоили рогожки. Настоятель отправил его обратно и велел раздать те деньги, которые, этот ушлый монах-торговец выгадал. То есть, с самого начала подлинного христианства, зарабатывание торговлей денег, считалось грехом...
На следующий день, когда Рон и Рексан ушли на работу, их соседка, Мэри, повезла нас на машине Рона — на побережье Новой Шотландии.
Когда отъехали от города километров на сорок, то попали в страну вереска и камней, торчащих из каменистой земли, как зубы дракона. Временами, вдоль дороги встречались валуны, величиной с маленький домики. Говорят, что эти «зубы» оставил ледник во время потепления отступая к северу. Картинка конечно грозная, но интересная.
Вскоре выехали к морю, на гранитный, выположенный ледником, мыс берега Атлантического океана, на котором стояла старинная рыбацкая деревушка..
Гранитные лбы, зализанные древними льдами, ступенями опускались к воде, где, несмотря на небольшой ветер, волны метра в два-три высотой, мерно и грозно накатывали на каменные громадины, создавая незабываемую картину. Это была настоящая океанская зыбь — дыхание океана, при взгляде на которую, невольно представлялся шторм на этих неоглядных просторах. Даже в воображении — эта картинка вызывала мурашки священного ужаса, перед мощью океанической стихии.
Вид на океан и на садящееся за море солнце, был просто потрясающий. Я бегал и прыгал по камням, вспоминая похожие мысы на тихой Ладоге и радовался возможности подышать этим волшебным воздухом и в очередной раз встретится с Атлантикой. Ведь где-то там, за тысячи километров отсюда, на другой стороне водных просторов, лежала Англия и в Лондоне, стоял наш дом.
Налюбовавшись океанической панорамой, мы зашли в рыбный ресторан и пообедали. Я ел варёные креветки с хлебными лепёшками, а потом заказал жаренную камбалу, с нежным, и сочным мясом, на легко отделяющемся, крупном костяке...
После ужина, мы вновь вышли на берег и увидели, как алое, яркое солнце садилось в океанские глубины, где-то далеко за чистым и ровным горизонтом. На сходе океана и неба, играли разнообразными красками, отблески уходящего на ночной отдых солнца, оставляя алое свечении на протяжении всей лини горизонта.. Сиреневые, алые и зелёные дымчатые цвета несколько минут играли на водах океана, а после захода солнца, сумерки быстро стали наползать на каменистую сушу. В добавок, луна, проявившись в сумерках, повисла серебряным полумесяцем в темнеющем небе и провожала уже невидимое солнце, своим неярким светом без блеска.
Когда мы уже ехали в сторону Галифакса, алое на горизонте, сменилось золотым, и в контр-ажуре, чётко пропечаталась каждая веточка елей и сосен, растущих по сторонам от шоссе.
Закат этот запомнится мне на всю жизнь, и будет в моей памяти представлять северные земли громадной страны Канады. Побережье Новой Шотландии очаровало меня своей дикостью и малолюдием. К тому же следующим утром по местному радио Галифакса сообщили , что в город из леса зашёл лось и его видели несколько ранних прохожих. А это было уже совсем как в каком-нибудь районном городке Восточной Сибири...
Утром говорили с хозяевами о жизни в Канаде и финансовом кризисе, охватившем все страны мира. Рон сказал, что по сравнению с шестидесятыми годами прошлого века, жизнь в Канаде стала намного напряжённей, как, впрочем и в Америке. Благосостояние заметно ухудшилось и одному работающему, трудно прокормить большую семью. Он говорил, что богатые здесь, становятся всё богаче, а бедные — беднее.
Но странно, жизнь, по содержанию становится всё лучше — говорил Рон, - наверное потому что сегодня, многие беды, благодаря средствам информации доходят до нас, а ещё пятьдесят лет назад, не в каждом доме и радио то было. И если сравнивать по новостям, то ситуация ухудшается, хотя может быть это заблуждение. Просто, сегодня, в новостях много больше негатива чем прежде и потому, мы можем подумать, что и жизнь становится хуже и страшнее.
К тому же, все хотят постоянного увеличения благосостояния, а это просто физически невозможно. Ведь когда то наступит порог , после которого у человека, всё необходимое уже будет. Однако людям необходимо движение вперёд и потому, во многом, прошлое предстаёт для нас неподвижным и потому устойчивым...
Мы согласились, что бесконечно, увеличение производства невозможно, тем более что и прирост народонаселения земли замедляется и скоро сойдёт на нет. Поэтому необходимо искать другие пути развития, другие мировые цеди, для сообщества наций, чтобы сохранять жизненный драйв...
После завтрака и застольной беседы, мы пошли с Сюзи в центр города и осматривали здания бывшего правительства, где на стенах, в холле и коридорах, развешены большие картины, на которых изображены парадные портреты королей. И тут же небольшие залы-комнаты, где представители правительства Новой Шотландии, более столетия назад обсуждали демократические, ответственные методы самоуправления провинцией.
Здесь, журналист Хау, ещё в 1836 году, на суде, доказал необходимость свободы печати, в которой просто необходимо критиковать взяточников и растратчиков-чиновников, в администрации..
Сегодняшний Галифакс удобен для жизни людей ещё и потому, что пережил две мирового масштаба катастрофы и жители, многому от этого научились. К тому же вся страна помогала пострадавшим в этих событиях и потому, город быстро пережил последствия, как гибели «Титаника», так и взрыв судна с порохом, в результате которого многие районы города превратились в руины...
На следующий день, с утра, мы осматривали районы, где в первый же год после катастрофы, начали строить дома для потерявших во время взрыва жильё. Дома строили из бетонных блоков, с палисадом и травяным газоном во дворах и квартиры давали пострадавшим от взрыва. В местном парке, установили памятную стелу с несколькими колоколами наверху, которые звонят в годовщину этих страшных событий. . Тогда же, работала специальная правительственная комиссия Канады, которая занималась помощью всем пострадавшим от этого ужасного события.
Парк полон цветников и в пруду плавают дикие утки. Здесь ещё растут большие деревья, которые помнят времена, когда здесь, в вольерах, как в зоопарке держали диких оленей.
С Рекcан и Роном, мы попрощались ещё утром, перед работой, а после полудня, Мэри, снова на машине Рона довезла нас до остановки автобуса, на котором мы поехали в аэропорт, чтобы лететь назад, в Торонто...
Аэропорт Галифакса небольшой и уютный. Наше внимание привлекла витрина, в которой в большом аквариуме, сидели лобстеры, всего десятка два. Все они двигались, копошились один над другим и казалось, что некие подводные чудовища, борются в этом аквариуме за выживание, стараясь вылезть на поверхность этой усатой и клешневатой кучи-малы...
До Торонто, долетели без приключений и как обычно, Кенни встретил нас на остановке автобуса, рядом с метро и отвёз домой. Мы уже привычно водворились в своей комнате и после ужина, сразу легли спать. Каждый перелёт требует особого напряжения нервов и от этого устаёшь, как от тяжёлой работы...
Сегодня, тридцатое сентября. Утром, за завтраком, разговаривали о китайской медицине. Я хочу попробовать китайский метод лечения своих недугов, используя женьшень и похожие препараты. Ещё, надо изменить стиль моих тренировок в спортзале в Лондоне, и снизить нагрузки, физические и эмоциональные. Надо отказаться от поднятия больших весов и тренироваться не более полутора часов.
До этого, я работал в зале, как молодой профессионал, то есть с максимальными нагрузками и потому, после зала дня два приходил в себя. К тому же, после максимальных весов, которые я пробую поднимать и выжимать, очень болят суставы и растягиваются и травмируются суставные сумки. Это самое неприятное, потому что жить каждодневно, преодолевая боль при ходьбе и при движении руками — очень тяжело. Кенни, тут же сделал мне настойку из корня имбиря, которая должна помочь мне в борьбе против вируса сидящего во мне, вот уже два месяца. Я чувствую в груди тяжесть и хрипы и от этого постоянно кашлял...
Мы улетаем в Англию первого октября вечером и прилетаем в Лондон второго числа утром.
Я заметил, что в Торонто, необычайно много молодёжи с азиатскими чертами лица. Это очевидная мировая тенденция, когда очень много эмигрантов заселяют столицы развитых государств, таких как Торонто, Нью-Йорк, Москва, Лондон...
Постепенно этническое большинство в этих городах вытесняется «приезжими» и они становятся своеобразным интернационалом, этническим и культурным, зародышами будущего глобального сообщества, в котором постепенно отомрут нации и появится наконец «человек мира», которого так ожидали революционеры из разных частей света.
Ну а пока, если это ещё возможно сегодня, нужно вводить лимиты на «пришельцев», которые постепенно вытесняют титульную нацию из крупных городов и определённым образом люмпенизируют общество. Если этого не сделать, то возникает иллюзия засилья иностранцев в этих странах и националисты разного рода, начинают легальную и нелегальную войну против этих невольных иммигрантов.
Будь в странах, откуда они родом, материальное и социальное благополучие, то наверное этого бы не случилось. А так, бывшие страны колонизаторы, грабившие колонии прежде, таким образом расплачиваются за своё колониальное прошлое и за эксплуатацию, этих мировых окраин.
Если не сделать таких лимитов, то национальные трения обостряются, эффективность сотрудничества национальных диаспор упадет и начнутся национальные и расовые трения, которые могут со временем перерастать в открытые конфликты. К тому же, это негативно отзывается и на экономике, в которой вся грязная работа передана в руки иммигрантов, а все командные посты занимают местные элиты. Это тоже причина обострения национальных отношений.
Особенно, это проявляются в последние годы в России, где русские становятся весьма агрессивны по отношению к иностранцам и на почве этих противоречий, возрождается национализм, в самых примитивных и агрессивных его формах.
В Канаде и в Америке, это пока не вызывает особых осложнений, потому что эти страны изначально были странами с многонациональным населением и сформировались как государства без титульных наций. Страны Европы, находятся в другой ситуации и там есть опасность возникновения нового нацизма. Дело убийцы невинных людей Брейвика, страшное тому подтверждение!
С утра, мы поехали в художественную галерею Торонто и смотрели, в основном канадских художников. Так называемая «семёрка» канадских художников, в конце девятнадцатого, начале двадцатого веков, отразила в своих работах общий культурный и экономический подъём страны. Полотна Лаурена Харриса и Джексона, работающих в одной манере; работы в разных жанрах с цветом Милна; влияние французских импрессионистов, - вывели Канаду в число ведущих последователей модернизма на Американском континенте.
Харрис и его манера письма, удивительно напоминают работы Рериха. Оба увлекались теософией, и во многом, поэтому, их картины символичны и цвета накладываются на полотна, как сочетание больших ярких плоскостей краски.
Работы Джексона, кажутся немного недописанными и неряшливо незаконченными, однако очень верно и тонко передают состояние природы, в тот или иной момент года.
Дэвид Милн, пожалуй самый известный из этой плеяды художников, не получил профессионального образования и потому, проходил путь художественного становления самостоятельно. В его работах видны интенсивные поиски новых форм и сочетания цветов, а переход к офортам, показывает недовольство сделанным. Милн имея множество учеников и подражателей, становится во главе целой школы художников.
Надо отметить проявленное в художественном творчестве, похожесть природных видов и бытовых привычек Канады и России. Снег и зима, леса и озёра, сани и лодки, охота и развлечения поселян — всё это довольно похоже и потому трогают мою русскую душу, вызывая множество ассоциаций.
Известный канадский художник той поры — Кригхоффер, во множестве однотипных сюжетов отразил моменты быта и рутинной жизни канадцев, живших в конце девятнадцатого века. И эта жизнь, судя по его картинам, была полна весёлости и приключений...
Архитектура и и современное устройство и планировка этой галереи, показывают трепетное отношение к национальному искусству живописи и скульптуры...
Сделав перерыв в просмотре экспозиций, мы вышли на улицу и пообедали в кафе-галерее, напротив музея. Там был, кроме картин, развешенных на стенах, ещё и замечательный натуральный чай в бронзовом заварнике, подогретое молоко в фарфоровом кувшинчике и блины из ржаной муки. Пока мы пили и ели, то обсуждали достоинства и недостатки картин на стенах, которые все можно было купить за небольшую цену...
Вечером, мы вместе с Вики и Кенни, поехали в центр города, на «ночь представлений»,- своеобразный художественный праздник - фестиваль произведений искусств, некий аналог праздника «белых ночей» в Петербурге. С вечера до утра, в это день сотни тысяч горожан гуляют по городу и смотрят разного рода инсталляции. Мы долго искали в этом многолюдии автостоянку, совсем как в Лондоне на праздники, Машин столько, что все улицы и переулки в разрешённых местах заставлены множеством авто, и мы только через час нашли где приткнуть нашу машину, и среди толп гуляющих, пошли бродить по ночному городу. Инсталляции были разными: на воде, на стенах, в правительственных зданиях. В конце, мы отстояли очередь и получили по чашке бесплатного кофе, которое предлагали гуляющим какие то фирмы, поставляющие в Канаду кофе...
Ещё до похода по центру города, мы поужинали в популярном китайском ресторане. Ели, в основном разного рода «дамплингс» - китайские пельмени: жареные, варёные, приготовленные на пару... Еда и закуски всем понравились и обслуживание было первоклассным И всё было в этом ресторане очень дёшево, - в районе десяти фунтов на человека. И был ещё замечательный зелёный чай, в заварнике и в маленьких китайских фарфоровых чашечках.
Китайские дамплингс, по размерам, раза в два больше пельменей, а по вкусу и количеству сока внутри, напоминают бурятские позы. Подают их в специальной деревянной чашке в которую вставлена другая чашка, для сохранения тепла и горячности еды. Много говорили о сходстве и разнице между русской и китайской кухнями. В Центральной России, влияние Китая почли не чувствуется, но в Сибири, это проявляется, особенно в кухнях бывших кочевников — бурят, якут, эвенков...
На следующее утро, приглашённые нашими хозяевами, мы поехали в другой китайский ресторан, на традиционный для китайской общины, завтрак-ланч. Этот ресторан — большое помещение, вмещающее до трёхсот обедающих одновременно. И все здесь, кроме нас с Су, были китайцами. Люди приходят сюда семьями с детьми и с бабушками-дедушками.
Этот ресторан напоминал конвейер. Официанты, которых в зале не менее двадцати человек, развозят между рядами столов на тележках, разного рода блюда, и когда мы что-то выбирали у них, они делали пометки на специальном листке, по которому в конце ланча все и расплачиваются.
Гонконгская кухня, включает в себя множество блюд из морепродуктов и растительных гарниров. Мы, каждый, попробовали около десяти разных блюд, выпили пять-шесть заварников зелёного чая, который к тому же постоянно доливают кипятком.
Все вокруг ели палочками и только я попросил нож и вилку...
Всё было вкусно и сытно, и к тому же очень дёшево...
Кижайцев в Торонто, около миллиона и они начали переезжать сюда ещё во времена строительства железных дорог в Канаде. Чайна — таун, большой и находится не только в центре города, но частично и на окраинах.
Юг Китая, включая Гонконг и Сингапур, говорят на «кантониз», а север Китая — на «мандарин». Традиционно, китайцы приезжали в Северную Америку с юга и потому, блюда здесь в основном из Южного Китая.
После ресторана, мы зашли в китайский магазин-аптеку, где я увидел множество разложенного в стеклянные бутыли и бумажные пакетики женьшеня. Я выбрал себе женьшеневые конфеты -карамельки и бумажный пакет с высушенным и нарезанным тонко, женьшенем. Всё это стоило, по сравнению с Европой, очень дёшево и я порадовался, что со временем, употребляя это средство могу стать почти как Лао-Дзы, основатель даосизма. Даосизм - моё давнее увлечение.
К вечеру, мы с Су поехали на встречу с её племянницей, на шоколадную фабрику, где она работает менеджером...
На бывшей фабрике канадского виски, сегодня открыт торговый центр с галереями, магазинами и даже шоколадной фабрикой. Старые здания по возрасту чуть более ста пятидесяти лет, реставрированы и переделаны, и в них заселились новые, вполне трезвые обитатели.
Мы обошли всё, осмотрели и студии, и мебельный магазин, и ресторан, и в конце концов зашли на фабрику, а точнее в магазин шоколада, где изумительно пахло свеже - сваренным шоколадом, а на витрине красуются разного вида конфеты, пирожные и фигурный шоколад. Ванесса, племянница Су, подарила нам набор шоколадных конфет и рассказала, что производство вполне рентабельное и владельцы, довольны прибылью.
Уходя из этого милого района, я подумал — вот было бы хорошо и в России, большинство ликёро-водочных заводов переделать в центры культуры и трезвости. А если удастся там открыть и шоколадное производство, то это будет праздник для детей и для лакомок взрослых...
Вечером ужинали в никарагуанском ресторане, который мне не очень понравился. Официантки, большинство времени стояли за стойкой болтая между собой, а блюда, были явно, приготовлены загодя и для нас, только подогреты в микроволновке. Но мы разговаривали с Мигелем о Латинской Америке, о пирамидах ацтеков и о бразильском футболе, и не обращали внимания на недостатки в обслуживании.
После ужина Ванесса с Мигелем отвезли нас к Вики и мы с ними попрощались, потому что завтра, улетаем назад, в Англию, в Лондон...

Теперь попробую подвести некоторые итоги нашей замечательной поездки по Канаде.
Страна это северная, большая, вторая по величине в мире после России. Однако климат мягче чем в России и условия погодные в Ванкувере мало чем отличаются от Галифакса. Тут чувствуется влияние океанов, которые в отличии от континентальной России, смягчают морозы и жару и не дают такого контраста между плюсом и минусом, какой существует в России. В России же, юг, то есть побережье Чёрного моря, разительно отличается от побережья Ледовитого океана. Поэтому, климатические условия Канады, намного лучше чем в России. Это надо учитывать при сравнении двух стран и даже в попытках подражать или копировать экономическое и социальное развитие.
С другой стороны, Галифакс, по климату. ненамного отличается от моего родного города Иркутска. Но благоустройство города, асфальт и качество дорог отличаются разительно.
В Галифаксе, учитывают морозную зиму и потому тротуары и дорожки в большинстве здесь выложены квадратными бетонными плитами, подогнанными одна к другой. Это покрытие не так быстро разрушается от разницы температур и к тому же выдерживают наезды грузовиков и тяжёлых легковых машин.. Очень важная для России тема — использование старых промышленных зданий в качестве студий, галерей и центров спортивных и культурных. В Англии, как и в Канаде научились использовать брошенные строения, а в России, до сих пор видны развалины и пустые фабричные здания, оставшиеся со времён «перестройки», которые никто не использует, но и сносить не собираются.
Хочется ещё раз сказать о двуязычии Канады. Здесь привыкли к этому и никто не ворчит на наличие надписей на домах и в документах, на двух языках. Газеты выходят на английском, французском, китайском и других языках национальных диаспор. Двуязычие и наличие диаспор, только подчёркивает особенности исторического пути этой страны.
Думаю, что на Украине, в северо-восточной её части надо сделать так же, и это будет соответствовать международному праву, соответствуя интересам двух народов, украинского и русского, которые испокон веков жили на этих землях бок о бок...
Торонто — один из красивейших и оживлённых городов Северной Америки. Стоит на берегу большого и чистого озера Онтарио, в то время как Ванкувер и Монреаль, стоят на берегу океана. Деловая часть Торонто, состоит из небоскрёбов сорока-пятидесяти этажей высотой и ночью, когда горизонт чёрен, тысячи электрических бисеринок в окнах небоскрёбов производят впечатление рисованного горизонта.
Особенно хороша центральная часть города. Там стоят правительственные здания и разбиты парки и скверы. В парке, есть место похожее на небольшую долину-ущелье, по склону которого среди покатой луговины проходит «тропа философов». Место это, благодаря природному рельефу уединенное и способствует поддержанию медитативного настроения. Эта тропа приводит к суперсовременному королевскому музею Онтарио. Переделанный из большого старого здания, музей изнутри и снаружи представляется образчиком современной архитектуры.
Стеклянный куб вырастает из каменных стен, а внутри. помещения представляют из себя серию залов и коридоров облицованных белым пластиком и сходящихся и расходящихся под разными углами. Причудливо изогнутая лестница ведёт с этажа на этаж, представляя из себя систему плоскостей подогнанных друг к другу так, что иногда не понять, где начало и где конец, где верх, а где низ у этого сооружения.
В музее размещены богатые экспозиции разных народов и культур мира и особенно хороши Китайский и Южно-Азиатский павильоны. Здесь, мы узнаём настоящий Китай, современный и вместе традиционный.
В музее, к моему удовольствию продолжилось наше знакомство с реальной страной Китаем, древней и вместе современной сокровищницы древней культуры и философской мысли .
Кстати, сегодня в городе, на площади перед провинциальным правительством, собирались праздновать шестьдесят третью годовщину образования Китайской Народной Республики. Около Парламента, несколько десятков китайцев, мужчин и женщин одетых в национальные одежды, с флагами республики, готовились к митингу. Мы разговорились с одной из этих женщин и получили в подарок красный флажок со звездами.
Сегодня этот флажок висит у нас в прихожей и напоминает нам об этом удивительном путешествии...
Уезжали мы в аэропорт на машине Вики и по пути заехали на работу к Кенни. Он работает бухгалтером в частной фирме и вполне доволен и работой и зарплатой.
Аэропорт Торонто - большой и современный. Ведь Торонто, по сути, является новой и неформальной столицей страны, как, например Нью-Йорк в США. И Оттава, и Вашингтон, столицы по официальному статусу, а культурной и промышленной столицами являются эти большие города, представляющие подлинное лицо своих стран.
Но Рассказ о Нью-Йорке, я напишу после следующего нашего путешествия, теперь уже по Соединённым Штатам Америки...

Март 2013 года. Лондон. Владимир Кабаков.



Остальные произведения Владимира Кабакова можно прочитать на сайте «Русский Альбион»: http://www.russian-albion.com или в литературно-историческом журнале "Что есть Истина".