Новости

Его сравнивали с великими живописцами и ювелирами прошлого, вот только утонченные оттенки, изящные линии, новаторские конструкции и фантастическую отделку он принес в дизайн… обуви. Роже Вивье приписывают популяризацию шпильки, квадратного мыса и высокого голенища, в его туфлях щеголяли Катрин Денев и Елизавета II, а сам Кристиан Диор был счастлив расположить имя Вивье рядом с логотипом бренда – что, безусловно, о многом говорит.

Мастерская на улице Руаяль

Уроженец Парижа, по образованию Вивье был скульптором. Однако волею судеб оказался на обувной фабрике, принадлежавшей его другу – и тут-то понял, к чему лежит его душа. Это потом Вивье будут называть то Фрагонаром, а то и Фаберже обувного дизайна – а прежде он потратит почти десятилетие на освоение тонкостей этого ремесла.

В тридцатилетнем возрасте Вивье открыл собственную мастерскую на улице Руаяль.
Не все идеи молодого мастера находили понимание у крупных брендов, которые, как правило, отличаются большим консерватизмом. Например, пробковая подошва – где это видно, кто будет это носить? «Мои клиентки!» - с уверенностью заявила легендарная Эльза Скиапарелли и увела контракт с Вивье из-под носа у американской марки Delman. Работали с ним и другие парижские кутюрье – мадам Гре, Пьер Бальмен… Впрочем, и заказов от больших производств у дизайнера хватало – из известных российскому потребителю в их числе оказались Salamander. Таким образом, Роже Вивье стал первым независимым дизайнером обуви, работавшим с известными марками и модными домами на постоянной основе.

В годы Второй мировой Роже Вивье покинул Францию и, как многие представители творческой интеллигенции тех лет, перебрался на время в США. Однако в Америке из-за разразившегося кризиса производство обуви сокращалось, и предприятиям было не до изысканных дизайнерских решений. Но, как известно, именно периоды кризисов провоцируют спрос на «доступную роскошь» - для Америки таковой стала бижутерия и шляпки. Поэтому дизайнер начал работать в сотрудничестве с модисткой Сюзанн Реми, тоже бежавшей из оккупированной Франции. Это кратковременное партнерство вдохновило его на разработку богатого обувного декора – вышивки, отделки стразами и перьями. А Delman после войны уже гораздо более благосклонно приняли эксперименты Вивье и запустили линию обуви с применением пластика, набиравшего популярность во всем мире. В 1947 году Вивье вернулся в Париж – и началась эпоха Dior.

Кристиан Диор, королева и невероятные каблуки

Они дружили еще до отъезда Вивье в США, а их совместная деятельность продлилась десятилетие – великолепное, роскошное десятилетие. Кристиан Диор был так глубоко восхищен талантом коллеги, что совершил невероятное – первый и последний раз в истории дома имя дизайнера обуви стояло рядом с названием бренда.

Дом Диор пропагандировал экстремальную женственность – узкие талии, пышные юбки, изысканная отделка… Вивье же, всегда отчаянно смелый в своих решениях, предложил Диору кое-что еще: невероятно высокий каблук. Конечно, каблуки существовали и прежде, например, были очень популярны еще в эпоху рококо и не знали гендерного разделения – изящные «рюмочки» имели успех и у женщин, и у мужчин. Мода пятидесятых, разумеется, была категоричнее в разделении по половому признаку, и восьмисантиметровые шпильки достались только дамам. Вивье разработал такую конструкцию обуви на высоком каблуке, которая позволяла сделать их удобнее всех предыдущих вариантов. Он использовал стальной каркас, повышающий безопасность и прочность таких туфель. Этим его творческие поиски не ограничились, и вскоре он представил еще два варианта необычных каблуков – «шок», словно согнувшийся под тяжестью пятки и более эргономичный, и «запятую» с широким основанием.

В общем-то, сегодняшние дизайнеры с их кубическими и сферическими каблуками могут сказать спасибо Вивье, сделавшему каблук объектом смелых экспериментов. И, разумеется, работая с Диором, Вивье не ограничивал свою любовь к декорированию. Стразы и бахрома, бусины и вышивка, винил и кружево, нежнейшие оттенки и сложные фактуры – чего там только нет! Так он и заслужил от критиков прозвище «обувного Фрагонара», ведь изящные туфельки с вышивкой на искривленном каблуке напоминали те самые, слетавшие с ножек героини картины «Счастливые возможности качелей».

А еще… в 1953 году состоялась коронация Елизаветы II. И навстречу своему долгому правлению она шла в элегантных туфлях-босоножках от Roger Vivier из кожи козленка с золотой отделкой.

Дневная красавица и пилигримы

Вивье всегда тонко чувствовал тренды. В отличие от многих своих коллег, он не особенно сокрушался по исчезновению «шика». Шестидесятые с их бунтарским духом он встретил двумя моделями обуви, которые моментально стали культовыми. Он ввел моду на агрессивно-соблазнительные ботфорты до середины бедра, которые пришлись по душе Брижит Бардо. И создал так называемые «пилигримы» - туфли с квадратным носом и металлической пряжкой, простой или аккуратно украшенной. В них Катрин Денев появилась в скандальной киноленте «Дневная красавица». Эти туфли, одновременно скромные и в то же время невероятно смелые, стали самой узнаваемой моделью бренда (и вернулись на модную сцену в 2020-х).

Мировая слава

С самого начала карьеры у Вивье, прожившего без малого девяносто лет и трудившегося до последней минуты своей жизни, не было недостатка в статусных клиентках (и клиентах). Он разрабатывал обувь для Авы Гарднер, Дианы Вриланд, Жозефины Бейкер и герцогини Виндзорской, к нему обращался Рудольф Нуреев и не обошли своим вниманием участники группы The Beatles. Обувь, созданная им, хранится в музеях современного искусства. А модный дом продолжает свое существование. Его магазины открыты в нескольких странах мира. Последователи Вивье, безусловно, отдают дань предшественнику, элегантности и смелости его решений, безупречному стилю и открытости новому. А Катрин Денев с 1967 года продолжает выходить в свет в тех самых туфлях – храня верность любимому бренду.



Текст: Софья Егорова.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/110322/52795/