Новости

Дэвида Уэбба называют одним из величайших ювелиров в истории. Его украшения достойны были пополнить коллекции музеев, клиентками числились самые известные, богатые и яркие женщины второй половины двадцатого века, а стиль можно было описать словами «роскошная эклектика», ведь источниками вдохновения было для него и этрусское золото, и морские узлы…

Ранний старт

Дэвид Уэбб открыл собственное дело в 1948 году, когда ему было двадцать три года – потому что с четырнадцати лет осваивал ювелирное ремесло в качестве подмастерья. В шестнадцать лет он перебрался из Северной Каролины в Нью-Йорк. Амбициозный юноша быстро достиг успехов – ведь его художественный талант был невероятен. К тому же судьба послала ему покровительницу - богатую светскую львицу Антуанетт Куиллерет, с которой он поначалу совместно открыл магазин, а затем отправился в свободное плавание. Правда, в первое время в его мастерской трудилось всего трое ювелиров. Сегодня – ведь дело Дэвида Уэбба живет и процветает – там работает более двух дюжин мастеров. Практически все они – дети и внуки тех, кто присоединился к David Webb до того, как роскошные браслеты, придуманные им, начали носить Жаклин Кеннеди и Барбра Стрейзанд. С самого начала мастерская Дэвида Уэбба была семейной – не только потому, что родители приводили детей, горевших желанием продолжить их дело, но и потому, что создавалась как сообщество мастеров, понимающих друг друга с полуслова. Никакие процессы не были вынесены за пределы мастерской. Подготовка сырья, ковка, огранка – все, что позволяет кучке камней и металлу превратиться в настоящий шедевр, происходило в этих стенах.

Константы стиля

Пять «визитных карточек» Дэвида Уэбба – образы животных, золото ручной ковки, сложная эмаль, горный хрусталь и использование смелых, красочных полудрагоценных камней. Его украшения были крупными, яркими – и как шестидесятым-семидесятым годам он стал живым классиком ювелирного дела. Его зебры, змеи, морские звезды, усыпанные камнями, как нельзя лучше соответствовали трендам на акцентные украшения, пришедшие на смену буржуазной сдержанности и «правилам хорошего тона». Но главное – они высвечивали индивидуальность и силу характера своих обладательниц. Это время стало периодом настоящей социокультурной революции. Женщины больше не желали оставаться в тени, как и не хотели больше исполнять роль бессловесных красивых цветов (мы, разумеется, говорим о тех женщинах, которые не были вынуждены исполнять роль бесплатной прислуги, а не украшения дома). Появлялись громкие феминистские тексты, женщины выходили на протесты, на экранах и в литературе появились сильные, впечатляющие образы. Серьги, браслеты и колье Дэвида Уэбба были для таких женщин – громких, сияющих, смелых. Большой его поклонницей была Элизабет Тейлор, собравшая впечатляющую коллекцию драгоценностей.

Вдохновение

Разумеется, главным источником вдохновения для дизайнера были его клиентки. Восхищала его природа – и основными мотивами творчества были анималистические. Символом компании и сегодня считается зебра – такой браслет часто носила Диана Вриланд. Герцог Виндзорский удивил свою жену браслетом с парой лягушек, а уже упомянутая нами Элизабет Тейлор, конечно, предпочитала украшения с фигурками львиц.

Но, помимо этого, Уэбб был глубоко увлечен историей и искусством. Он собрал удивительную личную библиотеку – огромную и очень разнородную. Он собирал издания, посвященные всему на свете, если это «все на свете» считал полезным для работы. Были на полках книги для моряков – «Энциклопедию узлов и причудливых веревочных работ», для ботаников – «Великие книги о цветах 1700-1900 гг.», даже для детей – «Большую книгу диких животных». И, конечно, множество справочников по декоративному и изобразительному искусству разных стран и эпох.

Он был большим поклонником китайской старины, обладателем внушительной коллекции предметов китайского декоративно-прикладного искусства, его околдовывал ключевой для китайской культуры камень – жадеит, который Уэбб нередко включал в свои изделия, как и саму по себе технологию резьбы по камню, вдохновленную азиатскими традиционными ремеслами. Другим объектом коллекционирования стала для него мебель эпохи Регентства. Некоторые ювелиры не стремятся изучать опыт коллег и предшественников, опасаясь, что за обилием впечатлений потеряют собственный стиль, но Уэбб регулярно посещал музеи и выставки. Искусство всю жизнь оставалось для него важнейшей частью не только профессиональной, но и повседневной жизни.

Скифское навершие, которое он увидел на выставке в Метрополитен-музее, подвеска Жака Фуке, модернистская архитектура – все в его сознании переплавлялось, превращаясь в современные, эксцентричные украшения. Переплавлялось в каком-то смысле буквально: Уэбб изучал различные технологии плавления и обработки золота, его любимого металла, чтобы оно напоминало скифское или древнегреческое, теплое, приглушенного оттенка, немного тусклое. Еще одним его излюбленным колористическим приемом было использование разноцветных камней в одном украшении, подчас в неожиданных цветовых сочетаниях – например, синие и зеленые оттенки. И – экстравагантная черная эмаль в сочетании с горным хрусталем в жестко геометричных украшениях…

Финал – открытый

До своей смерти от рака поджелудочной железы в 1975 году Дэвид Уэбб был единственным дизайнером своего бренда – но это неудивительно. Потрясает то, что за свою жизнь, не такую уж долгую, но, безусловно, насыщенную, Дэвид Уэбб создал более сорока тысяч эскизов ювелирных изделий. Многие из них детально проработаны, часть – лишь наброски, но бренд и сегодня использует его разработки для выпуска новых коллекций. Спустя почти полвека после своей смерти он продолжает быть по-настоящему главным дизайнером в David Webb, бренда, который продолжает расти и развиваться – и это, быть может, лучшая судьба для художника.


Текст: Софья Егорова.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/040923/57371/