Путешествие по Центральной Америке. Часть-1.

Отель у озера.

Вместо эпиграфа:

География Гватемалы
Границы: Гватемала граничит с Белизом, Сальвадором, Гондурасом и Мексикой.
Побережье: Омывается двумя океанами: Тихим (порты Кетцаль и Сан-Хосе) и Атлантическим(Карибское море, порты Пуэрто-Барриос и Санто-Томас-де-Кастилья). На тихоокеанском побережье расположены наиболее популярные пляжи и курортные зоны страны (Монтеррико, Сан-Хосе, Реталулеу), где среди туристов наиболее популярен виндсёрфинг, благодаря высоким волнам. На Карибском побережье популярны пляжи Пунта-де-Пальма и Ливингстон, особенно для отдыха с детьми, из-за отсутствия волн и небольшой глубины моря у берега.
Территория: Более половины территории Гватемалы принадлежит горному поясу Кордильер, представленному вулканическим нагорьем Сьерра-Мадре с высочайшей вершиной Центральной Америки — вулканом Тахумулько (4220 м) и складчато-глыбовым нагорьем с хребтами Сьерра-де-лос-Кучуматанес и Сьерра-де-лас-Минас, переходящими к северу в закарстованные низкогорья Альта-Верапас, опускающимся к низкому слабовсхолмлённому плато Петен. Со стороны Белиза в Гватемалу заходят невысокие горы Майя. Тихоокеанское побережье занято низменной аллювиальной равниной.
Лесом покрыто около 83 % территории страны (2006 г.), при этом высоки темпы обезлесения (1,7 % в год).
Вулканы: На территории страны насчитывается 33 вулкана, из которых 3 до сих пор представляют угрозу. Наиболее известный вулкан Агуа в 1541 году, извергнув из себя потоки кипящей воды и грязи, уничтожил первую столицу Гватемалы, а также вулкан Пакайя (последнее мощное извержение в 1965 году).
Климат: тропический, среднегодовая температура на побережье и на равнине составляет 23-27°, на плоскогорье 15-20°; лето (ноябрь-апрель) и зима (с мая по октябрь) различаются только количеством осадков и ночными температурами, которые в декабре-январе в горах опускаются до ;10° и на плоскогорье до 0°[3]. Понятия «лето» и «зима» в данном случае условны и обозначают сухой сезон и сезон дождей соответственно[4]. Наиболее жаркими месяцами являются февраль-май. В зимний период (с мая по октябрь) из-за обильных осадков случаются ураганы и наводнения. Самые значительные произошли в 1998 (ураган Митч) и в 2005 (Стан), в которых пострадала от наводнений и ветров большая часть страны. В среднем выпадает 1300 мм осадков.
Землетрясения: Очень часты в стране из-за вулканов и особенностей структуры Тихоокеанского дна. Наиболее сильное землетрясение последнего времени произошло 4 февраля 1976 года, разрушившее 90 % столицы и других крупных городов (тогда погибло более 20 тыс. человек и более миллиона остались без крова).
Растительность: в лесах Гватемалы много ценных пород дерева — розовое дерево, кипарис, виды сосен, пихта гватемальская, красное дерево, бальса,бакаут, саподилья и др.
Животный мир: весьма разнообразен. Хищники — пумы и ягуары. Есть муравьеды, дикобразы, ленивцы, броненосцы. Крупных травоядных, за исключением тапиров, нет. В лесах тихоокеанского побережья водятся игуаны — огромные ящерицы до 2 м длиной (их используют на мясо, также добываются яйца игуан). Около 2 тыс. видов птиц. В реках Гватемалы встречаются крокодилы-кайманы, мясо которых употребляется в пищу местными жителями. Омывающие Гватемалу моря богаты рыбой и креветками.
Озёра: крупнейшие озёра Исабаль, Атитлан, Петен-Ица, Аматитлан.


...Итак, наше путешествие в Гватемалу и Коста-Рику началось.
По интернету, заказали на три часа ночи такси до Хитроу и перед началом поездки, после утомительных многодневных сборов, легли спать пораньше, поставив будильник на два часа ночи.
Проснулись легко, попили чаю, съели по банану, ещё раз проверили чемоданы и рюкзаки — путешествие дальнее и надо ничего не забыть!
Су уже недели две учит испанский по самоучителю и из гостиной, иногда доносятся иностранные слова: пор фавор, буэнас диас, буэнас ночес - трудно рассчитывать, что все люди в Коста-Рике и особенно в Гватемале, понимают по английски...

Начали готовиться к этому далёкому путешествию месяца два назад: по интернету заказывали билеты на самолёт, туда и обратно, смотрели гостиницы в Антигуа и в Сан Хосе, и даже билеты на автобус из Гватемала-сити в Антигуа. Одним словом подготовки много, но мы опытные путешественники, а Су — опытный организатор!
...Без пятнадцати три уже позвонил таксист, снизу и доложил, что ждёт нас. В три часа ровно, мы с чемоданами и рюкзаками за плечами спустились на улицу, где уже привычно шёл дождь. Поздоровавшись с водителем, погрузились и поехали в Хитроу.
Асфальт блестел под дождём отражением ночных фонарей и несмотря на позднее время, на улицах в центре Лондона было многолюдно — ведь была пятница и люди всю ночь гуляли в ночных клубах.
Какой-то бездомный на Стрэнде, сидя на тротуаре, стучит на барабанчике привлекая внимание подвыпивших прохожих и собирает подаяние.
Но о ночной жизни Лондона, я расскажу как-нибудь в другой раз...

Выехав из центра помчались на скорости в сто тридцать километров в час, и через сорок пять минут были в Хитроу. Ночью, за городом и тем более в дождь, машин немного и наш водитель не ограничивал себя разрешёнными в Англии, семьюдесятью милями в час!
Пятый терминал, откуда мы вылетали в Гватемалу — огромный современный аэропорт — ангар с несколькими этажами, открыли лет пять назад и потому он современный и комфортабельный, а благодаря современному дизайну и планировке — уютный и удобный.
Даже туалеты супе - чистые, просторные и с классической музыкой внутри!
На одном из телевизоров, установленных в зале ожидания, я посмотрел кадры великолепного открытия Олимпиады в Сочи.
Как и обычно, в западных новостях не обошлось без предвзятой критики. Показали Москву, где геев и лесбиянок остановила милиция. Потом толковали о дороговизне Олимпиады. Одним словом общий набор предвзятостей о российской жизни и ставшая привычной русофобская пропаганда. Похоже, без этого Запад уже и не может жить!
В пять часов утра, открылись первые кафе и мы позавтракали, как обычно с овсянкой и чаем с круассанами. Надо отметить, что в это время, в огромном здании аэропорта царит тишина и сонное безлюдье. Зато очень покойно на душе и радостно оттого, что так рано начали очередной день жизни.
Вылетели с опозданием, потому что выгружали из самолёта багаж отставших пассажиров.
Когда взлетели, то сквозь просветы между тёмных туч появился жиденький серый дневной свет. Было около семи часов утра, а в феврале, день в Англии прибавляется значительно...

В полёте, уже подлетая к Испании, увидели внизу заснеженные вершины Пиренеев. Лес чёрной щетиной торчал на пологих склонах, а снег на вершинах напоминал взбитые сливки на торте.
В Мадриде, приземлились в десятом часу и зарегистрировавшись на следующий рейс в Центральную Америку, перешли в зал ожидания. Аэропорт в Мадриде, по современности, значительно уступает лондонскому Хитроу, но имеет красивые потолки, волнами из деревянных реек, покрывающий однообразный внутренний дизайн.
Ещё одна особенность - всюду говорят по-испански и нам надо к этому быстрее привыкать.
Из Лондона в Мадрид, летели на «Бритиш айруэйз» два часа десять минут, а в Гватемалу полетим на самолётах авиакомпании «Иберия», и полёт будет продолжаться более десяти часов.
Пока ждали посадки, в «Файнэншл Таймс» прочитал хорошую статью о Кавказе, Сочи и Олимпиаде. А на другой странице была напечатана статья под названием «Олимпиада Путина» И здесь не обошлись без пропагандисткой критики и даже критиканства…

Мы с женой, первый раз так долго летим над океаном и это немного волнительно, если представить бескрайние водные просторы, под нами. В случае чего, надеяться на аварийное приземление, трудно, а мысли о авиакатастрофах, нет — нет да приходят в голову.
За последние годы, мы имели уже несколько многочасовых перелётов, но все они более или менее проходили над сушей. В ту же Канаду, где мы побывали два года назад, полёт проходил большей частью над Гренландией и островами и там не было таких необозримых водных пространств...

В Мадриде, откуда мы вылетели в сторону Америки, как и в Лондоне был дождь, а над Атлантикой открылось яркое, синее небо, выше переходящее в страшную черноту космоса. А внизу, над невидимой, неразличимой водой, расстилались белые башни, скалы и осколки облаков. Эти воздушно-ватные сооружения перемеживаются, тоже белыми «одеялами» тумана, которые плотной пеленой закрывают океанические воды!
Мы летим на высоте одиннадцати километров и здесь, в этой необъятной синеве за окном минус шестьдесят, а у поверхности земли наверное уже жарко и температура более плюс тридцати градусов. Поэтому над водой марево из испарений, и кажется наш «Боинг» завис на ниточках и «медленно», со скоростью в девятьсот километров в час, продвигается к намеченной цели!

...Летим уже более семи часов и самолёт, стал мне напоминать просторный сарай с рядами кресел. Когда по внутреннему ТВ крутят кино, то кажется, что все мы сидим в каком-то кинотеатре куда собрались незнакомые люди, чтобы посмотреть глупый, развлекательный американский блокбастер с известными актёрами.
Диву даёшься, как американцы и не только они, могут смотреть эту дребедень. Посмотрели фильм «Лас- Вегас», и после просмотра, складывается впечатление, что вся трёхсот миллионная, гордая собой американская нация, благодаря такой пошлятине медленно превращается в собрание идиотов.
Конечно процесс это длительный и не так заметен, но намерение или направление развития, очевидно просматривается...

...Через десять томительных часов и два отвратительных «воздушных» завтрака, наконец приземлились в Гватемала-Сити - новой столице Гватемалы.
Город состоит из разновысоких домов выстроенных кое-как среди джунглей, на холмах. Местами, город расположен вдоль шоссе и напоминает «промзону» европейских городов, а местами — базар, с множеством разнокалиберных реклам всего, что только можно вообразить. Дорога хорошая, но в таком климате, асфальт держится долго и потому, покрытие и разметка вполне сносные.
Закат солнца, как и должно быть рядом с экватором - быстрый и красивый. На зеленоватом небе, «специально» южноамериканском, белые и серые облачка и яркое красное солнце над горизонтом, снизу заполненном джунглями. Для нас — это необычно и даже удивительно!
Ехали на маршрутном автобусе из Гватемала-сити в новую столицу страны, минут тридцать.
Антигуа — старая столица Гватемалы, состоит из прямоугольников улиц, перекрёстков и площадей. Улицы вымощены камнем и очень тряские. Много «лежачих полицейских», которые успокаивают темпераментных латиноамериканских водителей.
У Су, уже в путешествии разболелась спина и она в Антигуа, чувствовала себя неважно.
В гостинице, где были заказаны места для нас, нам сказали, что заказ не был подтверждён и потому мест для нас нет. Но за углом, была другая гостиница и мы поселились там, в номере на втором этаже с двумя кроватями, душем и туалетом.
Хозяин новой гостиницы «Лос-Назаренос» - Роберто - оживлённый и доброжелательный, помог нам поднять чемоданы наверх и показал внутренний дворик с видом на вулкан.
Эти открытые дворики, одна из достопримечательностей местных гостиниц. Внутри помещений, небольшие садики с травкой и цветочками, а иногда и с фонтаном.
Вспомнились древнеримские дома с атриумом – южный климат диктует необходимость открытости и близости зелени к обитателям домов. Архитектура испанская, с просматриваемыми деталями архитектуры исламской - ведь Испания долгое время была мусульманским владением.
Дома и внутренние дворы окружены высокими каменными стенами. Всё, немного напоминает Евпаторию в Крыму, где мы были совсем недавно...

Спали, как убитые, но встали рано, потому что ещё с вечера, заказали поездку в Чиччи, городок, в котором самый известный в стране рынок, куда свозят товары со всей Гватемалы, и куда приезжают туристы, чтобы посмотреть и что-то купить, на память о «индейской» составляющей гватемальской жизни.
Наш микроавтобус, который местные называют «шатлом», был забит до отказа и от тесноты, у меня заболело колено. Но дорога шла по живописным горам, покрытых джунглями и я постоянно отвлекался, восхищаясь природой и ландшафтами.
Разговорились с канадской парой, сидевшими рядом с нами. Они вчера поднимались в Антигуа, на вулкан, по пешей тропе и длина тропы — около восьми километров. Но и впечатления от увиденного и особенно кратера, у них сильные...
Вулканов в округе много и потому, желающие могут подняться на них и полюбоваться картинкой, сравнимой с картиной, существовавшей на земле во времена далёкой древности. Позже, мы видели эти вулканы и кратеры из самолёта и конечно восхищались силой внутренней энергетики Земли, которая плавит камень и выдавливает на поверхность, кубические километры лавы...

А мне вспомнилось посещение совсем молодого вулкана — ему около десяти тысяч лет — в Бурятии, в Окинской долине. Два вулкана, один неподалеку от другого, конусами со срезанными вершинами возвышаются над окрестными долинами. Кратеры, в отличии от Центрально-Американских небольшие, но из них вытекло столько лавы, что она укрыла речное ложе на протяжении восьмидесяти километров...
В Чиччи, от стоянки автобуса прошли на рынок, который поразил размерами и яркостью красок продаваемых и покупаемых товаров. Женские одежды, тоже яркие и сочетания красного, синего и коричневого, вызывают чувство ошеломления. Эти же краски проявляются в пончо, в ковриках разных размеров и в покрывалах.
Товары на рынок и внутри него носят в тазах, на головах и это, тоже особенность «индейской» жизни. Местные индейцы, как и везде, занимаются торговлей национальными видами мануфактуры и это привлекает внимание туристов.
Рынок выстраивался беспорядочно, и Су, бывавшая и в Индии и в Средней Азии отметила, что все развивающиеся страны в этом похожи, потому что они живут и строят все поселения без какого-либо плана.
Особенно это касается строительства жилья. Здесь, в Гватемале, дома, домики и лачуги строят вдоль дорог весьма хаотично. Но крыши домов, проглядывают сквозь джунгли и на горных хребтах, и в вершинах долин, и просто в джунглях, на склонах. Так строят и в Индии, и в Гватемале, и в современной Украине.
И ещё одна особенность таких стран — торгуют кажется всё взрослое население и потому, невольно задаёшься вопросом — а где же все эти товары делаются, и главное кем?

...Индейцы живущие в Гватемале - и женщины и мужчины - коренасты, тёмные круглым лицом. Вспоминается знаменитый футболист Марадона...
Назавтра, решили побывать в районе самых красивых и мощных вулканов на озере Атитлан. Это излюбленное место для иностранных туристов - виды по линии горизонта потрясающие и озеро красивое. В жаркое время года, здесь ещё и много прохладнее, чем где-нибудь ещё.
В городок Панахачел приехали на автобусе по красивой горной дороге. Он стоит на берегу озера и напротив, на другой его стороне, в небо вздымаются два конуса-вулкана, на которых почти всегда висят слоистые облака, словно пары от извержения.
А рядом, заметно ниже, торчат из земли ещё парочка «недоразвитых» вулкана – они словно слонята рядом с большими слонами.
Такое же сочетание, я видел в уже упомянутой Окинской долине, в Бурятии, почти на границе с Монголией. Там, маленький кратер различим на краю кратера большого вулкана. Извержение, по утверждению учёных, произошло всего около десяти тысяч лет тому назад. Черная лава пролилась вдоль долины и перегородив речку, образовала загадочное озеро Хара-нур — Чёрное озеро. Кажется об этом озере писал известный писатель Ян, в своём рассказе о водном чудовище, по описанию напоминающего Лохнесского монстра в Шотландском озере Лохнесс...

Устроившись в гостинице, мы пошли на берег озера. Вдоль берега идёт дорожка, а на воде швартуются судёнышки, доставляющие туристов на противоположную сторону озера.
Там же, на берегу, мы зашли в один из многих ресторанов и устроившись за крайним столиком на высоком помоста с хорошим обзором, заказали местную пищу.
Обслуживал нас официант Герман, местный индеец, вежливый и немного говоривший по английски. Заплатили за еду меньше десяти фунтов и наелись до отвала.
Во время ужина, над изломанной линией горных вершин за озером, наблюдали закат, меняющий цвет неба и облаков от оранжевого до жёлтого...
А мы сидели и разговаривали о превратностях судьбы. Когда, более тридцати пяти лет назад, мы познакомились в Ленинграде, никто из нас не мог представить, что когда-то будем вот так сидеть на закате жаркого дня в Гватемале и любоваться древними вулканами!
Чего только не бывает в жизни!

После вкусного ужина, гуляли по городу и видели яркую, многоцветную радугу. Она изогнутым столбом, от земли вздымалась в небо и где-то в вечерней синеве растворялась.
Зашли в ювелирный магазин и купили Су красивое ожерелье из зелёного нефрита, в стиле «нефертити».
А я вспомнил рассказ моего иркутского знакомого геолога, который ещё будучи студентом нашёл месторождение нефрита в Саянах. Они с другом, уже по снегу, вытаскивали с гор нефритовую глыбу что бы доказать, что нефрит - не случайность в Саянах. А ведь было время, когда геологи говорили, что в Саянах нефрита нет. За эту находку, он был награждён премией Ленинского комсомола! А сегодня я слышу, что в предгорьях Саян идёт настоящая война между добытчиками этого полудрагоценного камня.

Возвратились «домой» уже в сумерках, после того как из интернет кафе отправили имейл в Англию и родственникам в Гватемале и Коста-Рике.
Нас поселили, из-за отсутствия свободных комнат в номер к молодому немцу Джулиану. Он встретил нас радушно, рассказал о себе, а потом возвратился к просмотру фильма по айпаду, и после, завернувшись в одеяло, уснул.
Мы сходили в душ и тоже легли спать, но в три часа ночи я проснулся от шума - в округе громко лаяли собаки. Потом долго не мог заснуть, вспоминая сибирские деревни, где в каждом дворе живёт несколько собак...
Потом дружно и разноголосо запели петухи и стало так шумно, что после четырёх часов утра, удалось задремать всего на полчаса. К тому же в Англии был уже одиннадцатый час дня и нашему телу казалось, что пора вставать.
Но собаки и петухи — это только одна причина, а вторая заключена в том, что в путешествии, особенно в первые дни, наша психика всегда настороже. Как говорят русские — у человека «ушки на макушке». Так уж люди устроены – новое место всегда пугает новыми неожиданностями!
В половине восьмого, с маленькими рюкзаками за спиной, мы вышли на дорогу перед гостиницей — нас должен был подхватить автобус и отвезти на пристань, к нашему катеру.. В ожидании выпили в открывшемся ресторане чаю и кофе. Однако автобуса всё не было. Пришлось идти пешком, а когда пришли то мест в заказанном катере уже не оказалось. После переговоров, нас посадили в другой и мы отчалили.

Берега озера покрыты домами в испанском стиле. Но склоны так круты, что дома стоят галереями, один над другим. На склоне видна дорога прорубленная в скалах, едва видимая среди джунглей и над всем этим, нависают вершины вулканов.
Осматривали по пути деревни и городки на берегу озера, вполне симпатичные и даже местами ухоженные. И как везде, в развивающихся странах, местные жители занимаются торговлей сувенирами, иногда очень навязчиво. Две молодые девушки, в одном из этих городков, ходили за нами по пятам и всё-таки продали нам пару игрушечных «кетсал» - редкой красоты птиц, живущих в джунглях и ставших со временем живым символом Гватемалы. Сегодня, эти птички висят над нашими письменными столами, и раскачиваясь при малейшем толчке, «взмахивают» крыльями сделанными из ярких маленьких бусинок!
Местные жители относятся к туристам, как к коровам, которых надо «доить». Они не думают об удобствах для приезжих, а думают больше о своих делах и сэкономленном времени и деньгах. Впрочем, такое отношение типично для многих развивающихся стран зарабатывающих на туризме...

Виды вокруг озера напоминает сцены из фильмов о далёком прошлом Земли. Вулканы торчат в небо огромными пирамидами и облака цепляются за вершины этого конуса, похожие на белые ватные шапки Деда Мороза. Иногда, кажется, что вот-вот из-за горы с рыканьем появится огромный динозавр, оскалив страшную зубастую пасть - такой образ существует в нашем сознании, благодаря голливудским фильмам о пред исторической эпохе...
...Целый день, на этой небольшой моторной лодке мы плавали от городка к городку и только вечером приплыли домой. За день увидели жизнь простых людей, осмотрели несколько католических храмов и погуляли по улицам, на которых как в деревне, в садах растёт кофе.

Надо рассказать о Джулиане, нашем соседе по гостинице в Панахачеле, что на берегу Атитлана.
В Европе, путешествия в Центральную Америку, сегодня, становится модным и потому, в самых отдалённых уголках небольших, ярких стран этого региона можно встретить европейцев, путешествующих семьями, в компании друзей или в одиночку.
Этот немецкий недавний студент, путешествует по Центральной Америке один и чувствует себя вполне комфортно. После технологического института он поступил на работу в автомобильный концерн и используя очередной отпуск приехал в Гватемалу. Он электронщик и занимается проектированием новых моделей автомобилей. Судя по всему, он чувствует себя здесь вполне комфортно и это путешествие стало для него наградой за годы обучения и стажировки...

Нечто подобное происходит в Европе с многими ровесниками Джулиана. Наш племянник Нил, давно уже не живёт в Англии, а путешествует по Европе и вообще по миру, попутно работая и зарабатывая себе на жизнь разными способами. Например в Швейцарии, он работал на горнолыжном курорте в качестве повара и завхоза, а потом уехал в Японию, помогать восстанавливать страну после землетрясения...
Его младший брат Финн, после окончания университета уехал в Австралию, а потом объединившись с Нилом, в Непал, где сходили в большой поход в горы, правда врозь.
Кстати, совсем недавно Финн, побывал в Центральной Америке и жил некоторое время в Паначехале.

Утром следующего дня, мы на автобусе возвратились в Антигуа в свой отель и нам повезло, потому что в микроавтобусе до Антигуа мы ехали только вдвоём с Су, вопреки правилу здешних водителей, набивать салон под завязку. Странно было сидеть на сиденье развалившись, посматривать по сторонам и слушать старый концерт «Аббы», который крутил для нас водитель.
Дороги здесь построены совсем недавно и хорошего качества. Кругом холмы с крутыми склонами покрытые джунглями и потому, дороги постоянно петляют, стараясь обходить ущелья и пропасти. По дорогам, сигналя громкими клаксонами мчатся никелированные американские автобусы, какие в Европе мы видим только в американских фильмах. Иногда, мимо с рёвом проносятся большие и мощные грузовики с «собачьими мордами» - такими их сделали американские дизайнеры у «Форда».

Антигуа - город построенный как большой прямоугольник и потому улицы все пересекаются под прямым углом. Казалось бы здесь невозможно заблудиться. Но с другой стороны все дома и мощённые крупным камнем улицы так похожи, что высадившись из маршрутки мы заблудились и долго ходили по улицам угадывая, где же наш отель «Лос — Назаренос». Отчаявшись, остановили местное такси «Тук — тук» - мотороллер с двумя сиденьями за спиной водителя, своеобразный моторизованный рикша, и сказали название отеля.
Молодой водитель не знал где это и стал спрашивать прохожих. Наконец мы подъехали к нашему «дому» и войдя внутрь, увидели нашего хозяина Роберто.
Он встретил нас радушно как старых знакомых и проводил в нашу комнату. Он вообще человек предупредительный и утром, показал нам и сад на крыше отеля, и виды оттуда на огромный конус вулкана, вздымающегося невдалеке от Антигуа.
Жалко, что мы вскоре уезжали в Гватемала-Сити, откуда автобусом же поедем во Флорес, к двоюродной сестре Су.

На следующий день, утра пораньше, вышли с чемоданами на угол, рядом с отелем, чтобы дождаться маршрутки.
И тут случилось непредвиденное - су стало тошнить и она заперлась в туалете, когда за нами приехал маршрутный автобус. Я бегал между туалетом и автобусом, уговаривая водителя чуть подождать, пока Су справится с приступом рвоты. Наконец мы сели в машину и поехали, но Су было очень плохо и я, как мог уговаривал её потерпеть - ведь через час, из Гватемала Сити отходил наш автобус во Флорес...
В Гватемала Сити попали в дымную жаркую пробку и едва доехали до автовокзала - смог от дизельного топлива повис над дорогой и стало трудно дышать.
Вообще, впечатление от этого города самые негативные. Дымный, грязный, суетливый - столица Гватемалы производит гнетущее впечатление. Бедность здесь сосуществует рядом с богатством и потому более заметна и выделяется на фоне современных кварталов Сити и даже высоток в деловом центре столицы...
У входа на автовокзал, какой-то нищий лёг поперёк дороги и просил милостыню. И это было так привычно для окружающих, что никто не собирался его поднимать и переносить в безопасное место...

При посадке в автобус прошли досмотр, как в аэропорту. Все здесь боятся террористов и люди с автоматами на улицах не редкость, особенно вечером. Вооружённый человек в униформе никого уже не удивляет. У банков охранники с автоматами и судя по всему — это тоже привычная картина для местных жителей.
А вдоль дорог разворачивается торговля чем только можно и ещё лавочки разного рода ремонта. А главная достопримечательность - огромные рекламные щиты, которые предлагают купить, отремонтировать, построить...
Наконец сели в автобус, не новый, но с кондиционером, с телеэкранами в спинках сидений и над кабиной водителя. Сиденья расположены высоко и потому видно всё хорошо.
На улицах столицы Гватемалы много машин, но улицы в основном узкие и потому, большой автобус, пробирается по ним к выезду из города осторожно и медленно. К тому же на асфальте улиц много «лежачих полицейских» и автобус каждый раз снижает скорость чтобы переехать их.
У Су по-прежнему болит спина и она на каждом таком «полицейском» привстаёт чтобы смягчить удар на позвоночник.
Наконец выехали на загородное шоссе и помчались вперёд по асфальтовому серпантину.
Дороги в здешних горах строить трудно — иногда, приходилось срывать почти половину склона для сооружения современной двухрядки, в одну сторону.

Водитель включил видеомагнитофон и мы стали смотреть смешной фильм о грудном младенце, который ещё и ходить не умеет, но терроризирует всех вокруг своей неугомонностью и вредными выдумками. Бандиты укравшие его у богатых родителей уже и не рады своему ремеслу и всеми силами стараются избавиться от похищенного малыша. Фильм громкий, глупый, но иногда смешной...
Между тем въехали в полупустыню, где на холмах растут кактусы, а вокруг ни жилья ни пастбищ для скота...

Через четыре часа езды, остановились на получасовой отдых. Незадолго до этой остановки, Су ушла в туалет и долго не возвращалась. Когда я забеспокоился и стал дёргать дверь туалета, она изнутри сказала мне, что не может открыть эту дверь уже полчаса.
Я позвал водителя, тот сильно дёрнул за ручку и дверь открылась. Су была чуть жива — в туалете запах и жарко как в парилке, а потому, на остановке она едва пришла в себя. Я сидел рядом и утешал её чем мог.
Мы сидели в тени и через полчаса, Су немного пришла в себя и дальше мы ехали уже без приключений. Здесь же, мы впервые увидели в небе кондоров, которые медленными кругами парили над соседними вершинами горных джунглей и даже над домами этого городка.
Вскоре въехали в зелёную долину, где на полянах, в густой траве пасся рогатый скот. Чем дольше мы ехал вглубь долины, тем зеленее становились пальмово - травяные джунгли. Кокосовые пальмы были покрыты на вершинах желтоватыми плодами, величиной с детскую голову. Кокосы висели гроздями по двадцать — тридцать штук. Эти пальмы в местном климате растут быстро и начинают плодоносить уже года через три после посадки.
Через этот изобильный, джунглево - зелёный рай, мы постепенно приближались к городу Флорес, стоящему на берегу одноименного большого озера.

Горы, постепенно превратились в невысокие заросшие джунглями холмы и жара спала, потому что рядом была большая вода. В эту пору здешние температуры не поднимаются выше тридцати градусов, хотя ночью тоже тепло - где-то около двадцати пяти градусов и потому, можно спать просто на улице.
Приехали в Флорес около семи часов вечера, опоздав часа на полтора. Нас уже ждали - Моя — двоюродная сестра Су (Моя – это имя с ударением на О)и её друг американец Роберт, с которым мы познакомились некоторое время назад в Лондоне, где они тоже были в гостях...
Уже в темноте — а темнеет здесь рано и практически круглый год в одно время — мы получили багаж и в сопровождении Мои, её сына Джастина который тоже прилетел в Гватемалу из Испании и Роберта, пошли ужинать в местный ресторан.
Флорес, выглядит более богато, чем Гватемала - Сити и Антигуа. Тут нет такой торговли на улицах, дома вполне приличные, а ресторан «Луна», в который мы вошли выглядел вполне респектабельно. Обслуживание на европейском уровне — это когда официанты не заняты разговорами или своими личными делами, а смотрят за клиентами и рады им услужить.
Я съел вкусную курицу и запивал её замечательным лимонадом со льдом, а в конце
ужина все выпили по рюмке местного рома, крепкого и ароматного.
После ужина сели в Моин микроавтобус и поехали в её отель, расположенный на берегу большого озера.
Асфальтовая дорога вскоре закончилась и началась грунтовая, идущая в майянскую деревню, неподалеку от которой расположен и наш отель.
Это был большой участок в джунглях, прямо на берегу, на склоне и здание выстроенное в испанском стиле, в нескольких уровнях соединённое лестницами и галереями, гармонично вписывалось в окружающий ландшафт.
Мы устали и сразу по приезду разошлись по своим комнатам и под трели цикад, заснули, вспоминая длинный и нервный день. После нескольких ночей в плохоньких отелях, здесь мы почувствовали себя как дома...
Спали крепко и проснулись на рассвете при ярком тропическом солнце!
Выйдя наружу, я стал восхищаться всем увиденным и начиная понимать, почему Гоген предпочёл джунгли Гаити, столичному Парижу.
Райские зелёные заросли джунглей окружающие интерьеры отеля — дворца, который спроектировала сама Моя, очаровали и обрадовали меня! Большое чистое озеро с дивными панорамами берегов, гостиница с яркими жёлтыми стенами, уютные номера с цветами в вазах и уютными балкончиками — всё это было создано руками строителей по плану Мои, в течении нескольких лет.

После завтрака, который готовили сыновья Мои, она провела экскурсию для нас по зданию гостиницы, показывая и уютные номера на двоих, каждый с отдельным входом и с галерей на втором этаже, и маленький музей, который собирали все вместе, с интересными находками из давней и недавней истории Гватемалы, включая древние каменные орудия из окрестностей; показала маски в майянском стиле, которые вырезал Джейсон - старший сын, окончивший биологический факультет университета и преподающий в здешней школе экологию.
Ещё, уже вокруг и внутри двора мы увидели пальмы с гроздьями желтых кокосовых орехов на вершинах. Спустившись по ступенькам вниз, Моя показала замечательно оборудованный пляж и купальню. Но последние годы озеро внезапно стало поднимать уровень воды и часть оборудованного пляжа затопило его прозрачными водами.
Для меня, эта гостиница предстала настоящим испанским дворцом в нескольких уровнях, с игровой комнатой, столом для настольного тенниса, с гостиной в которой стоял большой телевизор, со столовой, с террасы которой открывался замечательный вид на тихое озеро…

После этой ознакомительной экскурсии мы поехали в майянскую деревню, расположенную в десяти минутах езды по разъезженной грунтовой дороге. Моя рассказывала, что на строительство асфальтового покрытия уже были выделены деньги, но потом они куда-то исчезли, как бывает иногда и в сегодняшней России...
Деревня производила тягостное впечатление после благоустроенного и налаженного быта гостиницы.
Первая семья, которую мы посетили жила в деревянной лачуге выстроенной из толстых досок и с дверным проёмом без дверей, задёрнутого холстиной. Грязный двор, даже в сухой сезон выглядел неуютно и я представил во что он превращается в дожди.
Встречал нас вся семья во главе с хозяином, который конечно не говорил по-английски. В самодельном кресле сидела красивая молодая девушка, почти девочка державшая на руках ребёнка с непропорционально огромной головой и косящими глазами. Ребёнку было четыре года, но она от рождения была больна какой-то опасной генетической болезнью и кажется ничего не понимала из того что происходило вокруг. Она конечно не умела говорить и прижималась к материнской груди в позе испуганного звериного детёныша.
Мы привезли ей куклу из Англии — подарок от двоюродного брата Су, Питера, который побывал здесь год назад и был, как и мы поражён нищетой и заброшенностью этой семьи, и этой деревни. Девочка не реагировала на говорящую куклу, но мать и дедушка с бабушкой были нам благодарны.
Мать ребёнка и её двенадцатилетняя сестра были красивы, и развиты как обычные подростки - одень их в любую униформу и они бы не выделялись среди школьников из привилегированной публики. Но сама обстановка вокруг, то что архитекторы называют «жилой средой», определяла их нынешнее бытие - в доме не было полов, во дворе квохтали курицы и грязный щенок бегал из дома на улицу и обратно.

Меня поразила разница в уровне жизни между этой семьёй и теми индейскими семьями, которые мы видели, проезжая вдоль разного рода лачуг по шоссе. Кругом не уют и грязь, по двору бегают чёрно-серые поросята и индейки. И в этой среде живут такие же люди как мы, только поставленные судьбой в такое примитивное положение!
Эта девочка родила после того, как её изнасиловал какой-то местный хулиган, когда ей ещё не было шестнадцати лет. И приходя к этому беспомощному созданию - его дочери, этот, с позволения сказать отец, говорил, что дочку надо было сразу после рождения унести в джунгли и оставить там умирать!

Но в деревне была двухуровневая школа и церковь евангелистов и даже спортивная площадка с футбольным полем. Но все эти достижения «цивилизации», пока не очень изменили уровень жизни этого древнего народа с богатой историей. Майянцы и сегодня живут на задворках европейской цивилизации и похоже, совершенно неспособны вырваться из этой нищеты и полудикого образа жизни!
Моя, потом рассказывала нам, что обучение в университетах здесь стоит дорого и поэтому, даже талантливые дети бедняков и местных индейцев, конечно не могут получить нормального образования.
А я с горечью подумал, что об этом, скоро придётся говорить и в России, если олигархический капитализм приживётся в нашей стране. Надеюсь, что такого разделения на бедных и богатых, русский народ не допустит и образование, даже высшее, останется бесплатным для простых людей.

Глядя на жизнь людей в Гватемале невольно начинаешь сравнивать с жизнью в Англии или в той же России.
Если в Англии всё дорого, но и люди зарабатывают вполне достойные деньги, то в России, где уровень зарплат на порядок ниже английского можно встретить просто нищие и заброшенные семьи. А тем более, посмотрев на жизнь людей майянской деревни, я ещё раз убедился, что с нищетой и неравенством олигархического капитализма, надо бороться всеми доступными средствами. Иначе, Россия опустится до полуфеодального уровня, когда «господа» будут между собой говорить по-английски, а в российской глубинке можно будет встретить открытую неграмотность!

Семья Мои, как и она сама, живут здесь трудовой жизнью. Роберт, на участке, который давно купила Моя, бурит скважину добывая воду для местных жителей в том числе, на буровой установке, которую арендовал в США. Он специалист и уже несколько лет, занимается этим в одиночку как волонтёр, в том числе и в Африке.
Джейсон, старший сын занимается резьбой по дереву и маски вырезанные им, украшают все комнаты гостиницы. В отсутствии матери, он остаётся здесь менеджером. Джастин, младший, окончил ветеринарный институт и собирается здесь, во Флоресе, открыть ветеринарную клинику...
Вчера, кроме деревни мы побывали ещё и на участке в джунглях, где Моя купила землю, чтобы построить там ещё одну гостиницу. Участок примерно сто на двести метров уже очищен от непроходимых джунглей и Моя, посадила там садовые деревья: манго, банановые и кокосовые пальмы.
Купила она участки земли и для своих сыновей, которые надо тоже расчистить.

Джунгли меня всегда интересовали и здесь, я впервые увидел их воочию. Они, по сути непроходимы, - сплошная зелёная стена. Разнообразие деревьев и трав поражает, но животный мир не так уж разнообразен. Мы видели какую-то змею на расчищенном участке, а вечером, уже в гостинице, на дереве нависающем кроной над внутренним двором отеля, Моя показала мне обезьяну, которая перемещалась в кроне среди листвы и видимо питалась там круглыми, зелёными плодами похожими на яблочки...
После поездки, переоделись в купальные костюмы и спустились по лестнице к воде. Озеро большое, вода прозрачная, тихая и тёплая. После жаркого дня, настоящее удовольствие погрузиться в озеро и поплавать, рассматривая с воды детали береговой панорамы и полыхающий оранжевым закат на горизонте, на дальнем краю озера…

Потом был весёлый ужин на веранде столовой, с разговорами об Аляске, где недавно побывал и рыбачил Роберт; о Сибири, которую я так хорошо знаю и в том числе о жемчужине мировой природы — озере Байкал.
Для присутствующих мои рассказы интересны, потому что никто из них не бывал в России и тем более в Сибири...
Ушли спасть в девять часов вечера и сразу уснули — тишина здесь как и лес, девственные...
Утром, после подъёма и душа, снова завтрак из фруктового салата и чая с оладьями. Потом сели в «Форд» Мои и поехали в Тикал — древнее городище маяйянцев, сокровищница древней американской культуры.
Участок дороги от Мои до шоссе был разбит и глинистая глубокая колея заставила поволноваться, потому что мы вполне могли застрять там. Но в конце концов, мощный «Форд» помог нам преодолеть бездорожье и мы через два часа были уже в национальном парке «Тикал».
Купив билеты, мы отправились по тропинке в джунгли и первое встреченное чудо — громадное дерево. Здесь его называют «деревом жизни». Его почти идеально круглый ствол возвышается над джунглями на восемьдесят метров, а у основания он в диаметре более пяти метров.
Потом вышли на большую поляну и увидели удивительные каменные строения из громадных плит, возвышающихся над деревьями. На одну из этих пирамид мы поднялись по деревянной лестнице и сверху увидели всю площадь, на которой посередине был сделан каменный круг диаметров метра в три, с углублением посередине.
Это был жертвенник, на котором приносили в жертву людей. Если это была женщина, то ей прокалывали язык и она медленно истекала кровью, стекавшую по желобу в углубление. Если это был мужчина, то ему протыкали детородный орган и он медленно умирал, точно так же истекая кровью. Неясно что делали с жертвенной кровью, но может быть её использовали для раскраски тел и лиц, присутствующих на этом страшном зрелище.
В этом «мёртвом» городе, центром которого было это святилище с множеством пирамид и святых мест, который в диаметре был несколько километров, когда-то жили тысячи и тысячи древних индейцев племени майя.

Спустившись с вершины пирамиды, пошли дальше и пришли к площади семи Темплов, (святилищ), на которой в те древние времена играли в игру, с небольшим каучуковым мячом, похожую на современный футбол. Команды в буквальном смысле сражались не на жизнь а на смерть и капитана проигравшей команды, после игры убивали на жертвеннике. Жестокие люди были эти древние майя. Они и в спорте оставались кровожадными воинами...
Цивилизация майя, зародилась в первом тысячелетии до нашей эры и просуществовала почти две тысячи лет.
Невольно возникает вопрос: как могла эта цивилизация зародиться независимо от общемировой цивилизации, потому что трудно говорить о каких-то связях между Центральной Америкой, Европой или Азией?!

Анализируя увиденное невольно встают вопросы.
Как могла существовать эта культура Камня, во времена, когда в Европе, только-только зарождалась древнегреческая культура?! Если следовать теории переселения народов, то чем объяснить, что в эти же времена в Северной Америке, не так далеко от майя, люди жили совсем ещё дикарями.
И ещё один большой вопрос, - как и почему эти древние культуры рухнули и рассыпались в пыль, прекратив своё существование тогда, когда в Европе начинались мрачные Средние Века?
И у меня возникли мысли, что сама по себе каменная культура, сам этот тяжёлый и многолетний труд по строительству и обработке камня, способствовал развитию многоукладной и разнообразной культуры. Это может служить доказательством теории, что именно труд и коллективные работы, реально дали возможность развиваться человеку и человечеству.
Но когда этот стимул исчез, так как показалось, что всё уже построено и история развития закончилась, то и цивилизация рухнула и превратилась в пыль, оставив после себя эти грандиозные постройки.
Масштабы содеянного древними майя поражают, потому что только на расчистку джунглей на этом городище, уже в современных условиях ушло более ста лет. А ведь священный ансамбль Тикал представляет из себя многокилометровую каменную структуру соединённую дорогами и окружённую большим городом майя...

Мы ходили по этим руинам несколько часов, взбирались на пирамиды и осматривали джунгли, покрывающие невысокие холмы вокруг зелёным ковром.
Когда-то тут был большой город и жили тысячи и тысячи людей, создавших эти культурные сокровища-артефакты. Но потом, по историческим меркам почти вдруг, всё развалилось и цивилизация исчезла, поглощённая беспощадной природой!
Я всё спрашивал и спрашивал себя мысленно — какая драма разразилась на этих зелёных просторах более тысячи лет назад?! И не находил ответа...
Из джунглей доносился львиный рёв и Моя сказала, что это обезьяны ревуны пробуют свои голоса, перекликаясь в необъятном лесу. И мне захотелось провести, здесь на вершине пирамиды ночь и послушать ночную жизнь джунглей, которая заметно отличается от жизни в тайге или в степи.
Вернувшись в культурный центр парка, мы пошли в музей и увидели много фото, на которых показаны кадры окрестностей ещё совсем нетронутых рукой современного человека На них совсем не видны каменные строения, отвоёванные, укрытые зелёным покровом джунглей около тысячелетия назад - ещё совсем недавно, до расчистки пирамид, вокруг жили только дикие звери.

Кстати о зверях.
На деревьях, мы несколько раз видели обезьян-пауков, которые питаются зелёными плодами, напоминающих по форме киви, только больше и круглее. Они висят на ветках деревьев как груши или яблоки, только сдвоены и потому, здесь их называют не совсем цивилизованно, - «лошадиными яйцами».
Видели мы и совсем близко, символ местных джунглей - зверька с длинным носом и аккуратным телом, издали похожим на большую кошку или небольшую собаку. У него длинный хвост и пушистая тёмная шерсть, а на мягких лапах длинные острые когти. Как и везде в туристических центрах, здешние дикие животные не боятся человека и зверёк подошёл к нам на расстояние метра.
Местные жители разводят на пастбищах, отвоёванных у джунглей, большой рогатый скот и потому, на шоссе, несколько раз нам встретились ковбои на лошадях, гарцующих перед зрителями спешащими мимо в машинах...
Ужинать заехали в ресторанчик итальянца Анджело — старого приятеля Мои. Сочный бифштекс с салатом запивали местным ароматным чаем и в конце ужина, Анджело, больше похожий на художника с седой бородой и длинными волосами на голове, налил нам рюмку местного крепкого рома и принёс мороженое.
Он здесь уже давно, а его жена закончила университет в Париже. Видимо, здешняя жизнь им нравится, потому что они не хотят отсюда никуда уезжать.
После ужина, поехали дальше и объехали озеро по периметру...

Вернувшись в отель, застали весёлую вечеринку, которую устроили Джастин и Джейсон с подругами и сосед - канадец Кристофер - пиротехник и специалист по китайской акупунктуре. Он был пьян, много говорил о балансе добра и зла в мире, называл Боба Марли — ямайского певца - пророком Христа. Он вспомнил, что как пиротехник ездил на концерты с известной рок-группой в Москву. С ним было интересно разговаривать о Конфуции и о дао. Но я устал от сегодняшних впечатлений и потому, рано ушёл спать...
Спал хорошо и проснулся в восемь часов утра от звука шуршания метлы по асфальту. Это был уборщик отеля, который начинает свою работу рано утром. Моя держит этого уборщика и ещё одну девушку, которая помогает ей в ведении хозяйства. Они из местных и потому благодарны Мое за работу, оплата за которую помогает им содержать свои семьи...

После душа, прошли в столовую, позавтракали вместе со всеми, а потом поехали в город Флорес, чтобы познакомится с ним. Моя подвезла нас на своей машине и по пути мы заехали на стройку дома, в котором будет размещаться ветеринарная клиника Джейсона.
Там, строители живущие в этом же доме всей семьёй, заливали бетонный фундамент будущей ветлечебницы. У главного строителя шестеро детей и младшей дочери четыре года. Сыну шести лет, нравится помогать отцу и при нас, он отчерпывал воду из ямы под фундамент.
Моя купила этот участок с небольшим строением и сейчас, в этой пустой коробке стоят несколько кроватей и газовая печь. Вся семья строителя ютится здесь, в надежде хорошо заработать на этом строительстве. Это ещё раз наглядно показало нам нищету, в которой живут здешние люди...
Но ведь и мы в детстве, сразу после войны, жили очень бедно. Переехав в новую квартиру, мы жили в доме с печным отопление, а туалет и помойка были на улице, во дворах. Конечно и атмосфера в тогдашнем Союзе была другая и поэтому, никто особо не переживал о трудных условиях жизни. Рядом была большая стройка и люди думали больше о ней, чем о своих удобствах и выгоде. Но это было в Советском Союзе, а тогда, атмосфера в обществе была совсем иная, чем в сегодняшней России!

Потом, мы поехали в центр города, а точнее на туристический остров Флорес, где стоят современные отели, рестораны и кафе, да и частные дома богаты и красивы.
На озере, на берегу которого стоит отель Мои, несколько лет назад поднялся уровень воды на полтора метра и затопило местные пляжи и местами набережную. Странно видеть дома, стоящие в воде, потому что и здесь самую низкую улицу подтопление не пощадило.
На набережной, мы наняли лодку и переплыли на остров, где стоит громадное дерево «кейпок», являющееся растительным символом Гватемалы. Тут есть краеведческий музей и живёт содержатель музея - Эмилио, потомок майя, не говорящий по-английски. Он нам объяснял происхождение экспонатов по-испански, а Су переводила, исходя из своего небогатого знания этого языка
Тут был выставлен старый граммофон и огромная радиола ещё на лампах, произведённая в 1947 году; электрическая машинка для лечения электрическим «иглоукалыванием» Вместо иглы, при вращении ручки динамо, возникает электрическая дуга и если подвести под неё ладонь, то укол в кожу вполне чувствителен...
После осмотра музея, мы пили кокосовое молочко из большого ореха, который искусно вскрыл большим мачете Эмилио...

А я вспомнил наше путешествие в Австралию, чудесный берег океана и мангровые заросли среди которых росли кокосовые пальмы. Я нашёл кокосовый орех, сам его очистил и камнем, поднятым на берегу, воображая себя дикарём в набедренной повязке, с трудом проделал дырку в толстой скорлупе, а потом попил сам и предложил жене.
Там же в Австралии, в океане, в районе Порта-Дугласа, в прибрежной зоне было много крокодилов и потому, пляжи были окружены металлической сеткой. Говорят, что тамошние акулы тоже нападают на купальщиков и потому, все купальные места окружены ограждениями...

Лодочник перевёз нас на берег, неподалеку от холма, на вершине которого, стоит смотровая площадка. Мы поднялись туда и влезли на вышку, откуда открывается изумительный вид на лагуну и на острова в ней. На вышке мы познакомились с молодой голландской парой, которые курили крепкий табак по очереди и рассказывали, что живут в Гватемале третью неделю, что хостел и еда здесь очень дёшевы и потому, жить можно буквально за копейки. Потом мальчик, - им обоим лет по двадцать, - рассказал, что ещё в школе писал реферат о Гватемале, а когда вырос, решил сюда приехать и самому посмотреть на эту страну. И вот они здесь и уже везде побывали...
Су рассказала им о своём путешествии на автобусе, по окончанию университета, в Индию из Лондона. Тогда это стоило около двадцати фунтов. Дорога шла через Европу, Турцию, Иран, Афганистан и Пакистан и путешествие длилось около месяца. Девушки спали в багажнике автобуса, а мужчины устраивались прямо на сиденьях. Было много приключений.
Но об этом её увлекательном путешествии в другом месте.
Однако стоит отметить, что в шестидесятые годы, обстановка в мире была намного более миролюбивой и поэтому можно было даже в одиночку девушке совершать такие далёкие путешествия. Но об этом тоже в другой раз...

После этого, мы возвратились на лодке на набережную Флореса и съели там по порции мороженного в кафе - было жарко и потому, мороженое было очень кстати.
Вскоре за нами заехала Моя и возвратившись в отель, мы сделали съесту. ( В жарких странах так называют перерыв на отдых, в самые жаркие часы дня.) Во время съесты все немного спят, а потом продолжают работу. Ложатся в этих странах поздно и встают рано, поэтому дневной сон очень кстати...
Проснувшись, мы пошли купаться в купальню. Был тихий солнечный вечер и яркий закат. Плавая в чистой, тёплой воде, мы наблюдали как солнце медленно садится к горизонту.
Отель Мои очень удобен для отдыха и медитаций, как впрочем для дружеских встреч и даже конференций и небольших съездов. Ничего спокойнее и сосредоточенней я ещё не встречал…
Солнце, как обычно садится быстро и в полутьме, начинают благоухать роскошные цветы, а воды озера, блестящим зеркалом отражают окрестные берега и садящееся солнце...
Ещё я подумал, что тут можно селить группы туристов обучающихся выживанию в джунглях. Жаль, что о таком уютном и удобном месте, так мало знают в туристической среде.
Рядом с отелем стоит уютный небольшой загородный домик местной священнической общины Служители культа приезжают сюда на выходные и купаются, слушают музыку и смотрят телевизор, звуки которого достигали и наших ушей.
Над купальней навес на столбах и крыша крытая пальмовыми листьями — это давний материал для постройки местных домов. Похоже немного на английские крыши крытые соломой.
Вода в озере тёплая и под вечер, в тени, в чистой воде видны стаи рыбок, даже на очень большой глубине.

А мне вспомнился БАМ и мои путешествия по тайге, в пойме реки Муякан. Там множество озёр и стариц, в которых видимо-невидимо рыбы, которая за всю жизнь и человека то ни разу не видела. Однажды, я продирался сквозь заросли и вышел на берег такого озера и тут же, из глубины выплыла большая стая крупных рыбин и стала на меня смотреть, как на некую диковинку...
Невдалеке, на берегу я увидел пух и утиные перья и чуть дальше, сквозь кусты заметил, как рыжая лиса, ползком крадётся к стае уток, греющихся на солнечной стороне берега...

Но возвратимся в Гватемалу.
Роберт - друг Мои, интереснейший человек. Он живёт в штате Юта, но здесь бывает часто. Он уже несколько раз бывал на Аляске и ловил там рыбу и крабов. Послушав мои красочные рассказы о Сибири он тоже захотел там побывать.
Когда, я рассказал ему свою педагогическую теорию о воспитании подростков через разного рода приключения в походах и на летних работах, он удивился и одобрил. У него четверо детей и он понимает толк в воспитании.
Вечером, а это был Валентинов день, Су сделала мне подарок — открытку с медведями и пряники, в виде розовых сердечек. Всё это, тайком от меня она привезла из Лондона - я был по-настоящему тронут!
Весь вечер сидели, ели-пили на веранде столовой.

Роберт, как я уже говорил, работает в Гватемале в какой-то американской компании добывая воду и работает бесплатно, волонтёром. До этого, он добывал воду в Танзании и на Мадагаскаре. Рассказывал, что там живут очень бедно — даже беднее чем здесь и благотворительность, в подлинном смысле этого русского слова, нужна там как нигде...

Забыл рассказать о здешней еде.
Здесь в основном едят бобы, пасту из них, рис на гарнир, а к нему мясо, рыбу и морские продукты - ведь океаны тут с двух сторон. Какой-то пищевой экзотики не наблюдается. Мясо жарят на гриле, на улице и потому, духовитый дым стелется над землёй. Из овощей едят авокадо, салаты. Авокадо тут и выращивают. Много арбузов без характерного узора — просто зелёные с жёлтым, внутри сочные и сладкие. Здесь выращивают даже на экспорт манго и бананы, часто очень мелкие — пальчиковые.
Вообще здесь разных фруктов и овощей много и часто я просто не знаю их названия...

Жизнь в Центральной Америке, в силу тёплого климата, намного проще чем допустим в холодной России или засушливой Сахаре. Но в дождливый сезон, как рассказывала Моя, здесь всё время очень сыро и в домах постоянно присутствует запах плесени. Но с другой стороны, во время дождей всё растёт и зеленеет.
Лучшее время в Гватемале: январь — март. В марте бывает жарко, но не более тридцати градусов...
Ещё я узнал у нашей хозяйки, что земля у воды, в Гватемале вся принадлежит государству, которое сдаёт её в аренду на тридцать лет, и каждый год получает оплату за неё. По истечению тридцати лет, заключается новый контракт.
Цена дома здесь, не более десяти тысяч фунтов. Но дом покупают с землёй. Видимо, купить дом тут не проблема, однако не все приезжие могут выжить здесь.
Несмотря на тёплый климат и комфортные условия выживания, Гватемала — одна из самых бедных стран Центральной Америки.
Например учитель в школе получает около ста девяноста долларов...

Причины бедности, как мне кажется, не только экономические, но и политические и экономические проблемы, как ни странно, связаны с внешними инвестициями.
Но получая здесь прибыли, владельцы компаний и частные лица вывозят её из страны и потому, экономика обескровлена и нарушен естественный ход развития страны.
Здесь я начал лучше понимать то, что происходит и в России, чего не понимают наши экономисты и правительство в целом.
Гватемала имеет высокий климатический потенциал, но из-за отсутствия денег и внутренних вложений, не может развиваться ни национальный туризм, ни инфраструктура. Поэтому, ведущие отрасли снабжаемые деньгами из-за рубежа, могут конкурировать с другими странами бассейна, но уровень жизни местных людей был и остаётся чрезвычайно низким.
В России, как и в Гватемале, которую по русской политической традиции можно назвать «банановой республикой», очень похожая ситуация с внешними инвестициями и частными российским и вложениями.
Только вместо климатического потенциала, Россия имеет потенциал природный, то есть богатые ископаемые. Поэтому, в России, внешние вложения сосредоточены в областях имеющих нефть, газ, уголь, и отчасти там, где уже построены большие производственные комплексы, сегодня тоже принадлежащие иностранцам.
Остальные регионы, питаются теми крохами, которые оставляют западные и восточные инвесторы...

Меня, вдруг ужаснул сам факт похожести структуры экономики России и Гватемалы.
Ведь СССР, правопреемницей которого является Новая Россия, был независимым супер государством и второй по величине и развитию экономики державой мира.
В девяностые годы, после контрреволюции и развала Союза, Россия пала так низко, что при существующем положении дел, она не может рассчитывать на достойное будущее! Поэтому вся надежда на Путина который молод, трудолюбив и умен – при Советском Союзе, в КГБ был суровый отбор и в эту структуру попадали только самые талантливые.
Хочу отметить, что именно путешествие сюда, в Центральную Америку, помогло мне понять положение в России, которая за двадцать лет правления олигархического капитализма, стала своеобразной «нефтегазовой республикой».
И как мне кажется, пока не поздно, пока люди окончательно не привыкли к идеологии первоначального капитализма, нужно перестраивать экономические отношения в стране по новому, вспоминая независимость СССР!
Попытка следовать в русле богатых нефтью арабских стран, которой придерживается наше правительство — это большой самообман, которым забиты головы «экономических теоретиков» в правительстве Медведева.
Понимает ли это Путин и его команда?!

Может быть догадывается, но ничего не может изменить - ведь паразитирующей «элите» такой олигархический капитализм подходит, а о народе никто и думать не хочет.
Если делать выводы, то приходится согласиться, что только социализм китайского образца и отношение к деньгам как в исламском мире, может помочь России переломить ситуацию!
Примеров нормального развития экономики в регионах, достаточно и в России. Казань не имеет ни нефти, ни газа, но есть большие заводы и регион живёт вполне сносно.
Однако надо подчеркнуть, что многое в нашей стране зависит от местных элит. Есть элиты, доставшиеся областям из бандитских девяностых и там правят местные коррумпированные царьки, а есть областные правительства возглавляемые молодыми и честными людьми. От них и зависит будущее нашей страны, а не от олигархов которые уже давно уводят прибыли за рубеж, и туда же увозят свои семьи. Они паразитируют на бедах страны и потому, их надо беспощадно преследовать.

Шестнадцатого февраля отдыхали и собирали чемоданы, а я писал этот дневник.
Потом любовались видами озера и спустившись к воде, медитировали, наслаждаясь погодой и тишиной вокруг.
Потом поиграли в настольный теннис, а обедать поехали в Флорес, в знакомый ресторан. Все ели рыбные блюда, а я съел большой бифштекс и запил громадной ёмкостью местного лимонада.
С нами были гости из США, которые как и Роберт, добывают воду в бедных странах Африки и Латинской Америки.
Американцы люди шумные, уверенные в себе и в них всегда заметна имперская психология, Хотя ещё до Второй мировой войны они были в Европе провинциалами, а сегодня, они присутствуют во всём мире как хозяева.
Такая, но менее шумная психология, была присуща и советским людям. Но СССР рухнул и многие «новые» русские стали забавными провинциалами, стремящимися по обезьяньи подражать европейцам, и американцам.
Хотя, у тех, кто как я воспитывались в Союзе, остатки этого имперства сохранились в крови. Однако советские люди той поры, были полны и скромности, которую прививали нам в школе, и в институте. И этим бывшие советские люди, заметно отличаются от американцев - многие «бывшие советские» считают себя, сами того не сознавая, аристократами духа, но это остатки былого величия умирающего сознания, на фоне вестернизации и уничтожения советской культуры...

После ресторана, заехали в супермаркет, где есть большой магазин подержанных, но и совсем новых вещей, которые никто не успел купить. Их привозят из Америки и продают здесь за гроши - это и для России может быть замечательный способ использовать множество вещей, не проданных в разного рода бутиках и дорогих магазинах.
Это не будет подрывать ценовую политику, но даст возможность бедным использовать хорошие вещи...
Потом, уже в темноте, долго ехали вокруг озера по асфальтированному шоссе, а в конце пути, - по плохой дороге, вдоль которой на берегу озера, стоят дорогие частные владения и современные отели. Один из них принадлежит знаменитому кинорежиссёру Френсису Кополле.
Приехали в наш отель уже в восемь часов вечера и долго сидели на открытой веранде, любуясь тихим вечером и разговаривая. Из дома священников доносилась классическая музыка и американцы рассказывали о местах, в которых они побывали за последние годы...

Спали хорошо, но с петухами, ещё на рассвете встали и начали собираться в дорогу.
Озеро мерно шумело небольшими волнами, где-то в джунглях ревели обезьяны-ревуны, а мы с грустью прощались с гостеприимным отелем Мои...
После завтрака, мы простились с американцами и Моей и на грузовичке «Форде» Роберта, поехали на автостанцию. Было чудесное тёплое и светлое утро, кругом пели птицы и нам, так не хотелось уезжать из этого райского уголка...
Роберт, по дороге рассказывал, что братья Даллесы, знаменитые в Америке, были бизнесменами и правительственными чиновниками, курировали знаменитую «Фрут Юнайтед». И когда в Гватемале пришли к власти социалисты, они свергли законное правительство с помощью денег и оружия и поставили на его место военную хунту., Социалисты хотели отдать землю крестьянам, а владельцы «Фрут Юнайтед» этого естественно не хотели. Началась гражданская война, которая длилась тридцать лет. С той поры, экономикой Гватемалы, как я уже говорил, владеют в основном богатые американцы и потому, страна нищает и перебивается «с хлеба на воду».
Проезжали мимо района застройки, где стояли неоконченные дома, Роберт рассказал, что местные чиновники развращены взятками и потому, ни одного дела не могут довести до конца, хотя планы у них всегда грандиозные. Вот и эти дома планировались построить для малоимущих, но до сих пор стоят недоделанными...
Приехали на автовокзал и тепло простившись с Робертом, сели в автобус и через некоторое время тронулись в сторону Гватемала — Сити.
Автобус вполне современный, с кондиционером и ТВ и потому ехать в нём приятно. Я посмотрел американский фильм «Ниндзя» и временами отрываясь от просмотра боевика, за окнами автобуса любовался зелёными джунглями на крутых холмах, протянувшихся вдоль шоссе. В воздухе парили хищники-кондоры, высматривая добычу, а в автобусе было полутемно и прохладно.
За несколько часов езды, мы преодолели несколько климатических зон. Автобус поднимался на перевал и вместо зелёных джунглей, наверху образовались пампасы с высокой, но сухой и серой травой и кактусами под деревьями, с широкой плоской кроной и синими, мелкими цветами. Вспомнились американские фильмы о ковбоях, стреляющих во всё, что движется навстречу...

Вспомнил историю, которую нам рассказывала Моя: в одну из ночей, вокруг отеля, в котором она оставалась одна, послышалось какое-то подозрительное движение каравана машин. Собаки, которых Моя выпускает на ночь, когда живёт одна в большом и пустом отеле, залаяли и стали рваться наружу.
Потом, вокруг раздались голоса, а потом и стрельба!
Утром выяснилось, что наркобароны из Мексики, прокладывали новый маршрут для доставки наркотиков, а их перехватила полиция. Завязалась перестрелка и в конце концов мексиканские бароны, решили больше не рисковать и не ездить по дороге мимо отеля.
Мы тоже, несколько раз, вечером видели, как солдаты вооружённые автоматами, патрулировали перекрёстки на шоссе, стараясь перехватить конвои с наркотиками...

...Уже на закате солнца, приехали в Гватемала –Сити, столицу страны и на такси доехали до нашего отеля «Колониальный».
Разместившись в номере с двумя кроватями, пошли погулять по ночному городу и выпить вечерний кофе.
Центр города, в отличии от придорожного района застроенного лачугами, выстроен в колониальном стиле.
Массивное здание с толстыми стенами, - здание правительства Гватемалы, немного напоминает испанский замок где-нибудь в Кастилии. Рядом, стоит большой прямоугольный храм и мимо, по пешеходной улице гуляет молодёжь — сегодня вечер воскресенья.
Попили кофе в баре большой гостиницы и не спеша вернулись в нашу, «Колониальную».
После душа, легли спать и утомлённые автобусным переездом, сразу заснули...
По будильнику, встали в ночной тишине, оделись, захватили чемоданы и вышли на улицу. Тут же подошло заказанное такси и мы поехали в аэропорт.
Несмотря на раннее время, народу в порту уже много - торговцы предлагали местные сувениры, а у стойки регистрации стояла длинная очередь.
Вообще, в странах с жарким климатом, люди живут рано утром и вечерами, а самые жаркие часы стараются спрятаться от солнца в тени или в помещениях с кондиционерами…
Процесс регистрации занял около часа, а в зале ожидания у пассажиров, полицейские ещё раз проверили ручную кладь — искали наркотики.
Самолёт был совсем новый, с экранами телевизоров у каждого сиденья, но полёт короткий — чуть больше часа с четвертью и потому, насладиться комфортом не удалось.
Смотрели в иллюминаторы на горные хребты под нами. Потом увидели несколько вулканов с круглыми кратерами на вершинах. Из одного кратера, с крутыми внутренними стенками, поднимался дымок извержения. Рядом торчал в небо конус другого вулкана, уже с небольшим кратером-воронкой. Всё это было совсем необычно для европейцев, где вулканы сохранились только на юге: в Италии, во Франции...
Потом летели над океаном, вдоль берега и вскоре увидели горы. Самолёт, снижавшийся среди них сильно трясло и возило по полосе, уже после посадки.
Наконец мы прибыли в Коста-Рику и началась вторая половина нашего путешествия по Центральной Америке...


Август 2014 года. Лондон. Владимир Кабаков.


Остальные произведения Владимира Кабакова можно прочитать на сайте «Русский Альбион»: http://www.russian-albion.com/ru/vladimir-kabakov/ или в литературно-историческом журнале "Что есть Истина?": http://istina.russian-albion.com/ru/jurnal